Замена перепускного клапана турбины
raror
raror, От веса в 430 грамм он начал двигаться. .
На фотках пластиковый клапан, но с резиновым можно играться так же)
Russky361
Участник
Заинтересовавшийся
Клапан N249 не может мгновенно сбросить давление, но сбрасывает он его с достаточной скоростью чтобы не возник помпаж.
Вот мой график на 4 передаче сразу после замены N249 на новый пластиковый ревизии D (очистка ошибок по 01 блоку = сброс адаптаций был сделан). В момент отпускания педали газа на 6080об (трафик помешал довести до отсечки) виден подскок давления с 1800 до 2020бар.
Оба графика снимались на программе APR st1 v1.2 с картой под 95 бензин, в бак заливаю Лукойл 98 всегда. Логи снимал вечером, температура воздуха была 26 на первом графике и 23 на втором.
Примечательно, что сразу после замены N249 он лучше держал давление на раздуве турбины, и запрос был выше (2300бар) и факт (в пике доходил до 2370бар) — за одну поездку несколько раз замерял и картина была похожая. Также сразу после замены на сбросах педали газа был слышен звук стравливания давления такой же какой был с китайской проставкой DV+. Также сразу после замены видно, что выше 1200бар избытка новый пластиковый N249 не держит — факт на раздуве семенит, хотя там и откаты были в этот момент.
А через неделю таких звуков от клапана уже не было слышно, по логу видно, что максимальный запрос идет 2200бар, в пике факт доходил до 2260бар, и на раздуве выдаваемое давление более ровное, вроде пока держит новый N249.
Вестгейтом управляет актуатор через тягу, а давление с турбины на актуатор передается через клапан N75. Во время разгона в моменты макс. нагрузки клапан N75 должен перекрывать подачу давления на актуатор и калитка при этом должна быть полностью закрыта.
Клапан N75 может забиться маслом, которое летит на холодный вход турбины через отвод с маслоотделителя, что в теории может привести к его некорректной работе. Себе я его менял, в снятом было немного масло в трубках, но он продувался нормально.
Выход на рабочее давление турбины, по моему опыту снятия логов, корректнее замерять при разгоне на одной передаче (3 или 4) и начинать разгон (полностью открывать дроссель) с 1400 оборотов. Если начинать разгон с более поздних оборотов (1800 например), то выдаваемое давление будет позже подходить к запрашиваемому. В лог писать значения групп 003-114-115.
За 1500руб я бы взял новый 06F145710G и поставил бы его с растягиванием пружины.
У меня с завода стоял N249 пластиковый ревизии С, который на чипе глючил — в момент раздува резко сбрасывал (пропускал) давление находясь в закрытом положении, но потом давление снова набиралось и он держал его до отсечки. Ревизии клапанов С и D отличаются только запирающей частью (самим клапаном), соленоид и посадочное место под клапан одинаковый, возможно это касается и ревизии G с резиновым клапаном.
На клапанах со стороны, на которую давит воздух с турбины, есть отверстия, возможно их конструкция тоже как и DV+ предусматривает использование давления для подпирания за счет разницы площади в помощь к пружине.
Китайский DV+ я себе ставил, глюк родного N249 ушел, появилась мех. ошибка по клапану N249 (в соотв. с инструкцией к DV+ от GFB) и через некоторое время появился недодув и соотв. ошибка. Недодув связываю с плохим исполнением китайцами (есть подозрение на уплотнительное кольцо на плунжере), хотя все размеры как положено — соответствуют оригинальной проставке от GFB.
Источник
2.0 TFSI — Замена перепускного клапана турбокомпрессора (N249) Passat B6
Продолжаем чинить авто, заменять детальки.
А не сменить ли нам перепускной клапан турбокомпрессора (N249).
Номер детали — 06H 145 710 D.
А давайте.
Ну и как обычно, что же нам нужно для этого:
- Перепускной клапан турбокомпрессора (N249) / Клапан магнитный перепускной — 06H 145 710 D — Цена (exist.ru) = 2 345,66р.
И опять таки исходя из сообщений с форумов, замена этого клапана должна прибавить динамику разгона нашему авто.
И так начнем менять.
Добраться к этому клапану можно снизу, т.е. надо авто поднять на эстакаду/подьемник, или соорудить постамент ;).
Находиться позади двигателя. Если у вас имеется защита картера которая закрывает все дно, то придется снимать. В моем случае защита стандартная, пластиковая, и доступ к клапану этому не загораживает.
Место установки клапана на турбине:
Вот он. Откручиваем три винта торкс T30. Два винта из трех видны, а вот третий находится с обратной стороны, на фото не видно, но вот показываю его на схеме:
Немного придется помучиться с подбором ключика нужного размера, точнее нужной длинны, если нет, то придется что-то придумывать, но думаю разберетесь.
А вот мой вариант ключика (удобно получилось):
Снял старый клапан, он у меня под номером 06A 145 710 B.
Для наглядности покажу в каком состоянии резиновая прокладка, и насколько я понял, пыльник этого клапана:
Новый клапан, не имеет резиновых элементов, он чистый и красивый 😉
Ставим новый клапан, закручиваем винты плотненько:
Подсоединяем штекер хорошенько, и все готово:
Цена вопроса: 2 345,66 р.
Время потрачено: 30-40 минут.
Инструменты: торкс Т30 (звёздочка) + модернизация, отвертка (дабы помочь при снятии штекера).
Благодарности:
- Комраду TSV с форума audi-club.ru.
- И еще многим форумам, где я бродил 😉
Результат: Лошадиные силы увеличились с 200 до 320 — щютка 😉
Если честно, то мне кажется разгоняется авто интересней 😎
молодца. клапн безмембранный имеет как положительные, так и отрицательные стороны:
+ клапан более надежен, т.к. нет резиновых элементов
+ лучше динамика с низов
— недодув наверху и как следствие уменьшение динамики наверху и ошибка по недодуву наверху в жаркую погоду, особенно у машинок с жестким чипом, но плюсом то что отклонения минимальны и чек не загорается, но на ушатанных машинках после отжигов в жару появляется чек, т.е. отклонение больше 25% по наддуву..
альтернатива: есть клан неродной, производительность выше, но цена в 4-5 раз дороже
Toto, спасибо за полезные заметки по данному вопросу :k27:
спасибо, за отличный отчет. дело очень правильное, устранение детских болячек дело хорошее, т.к. есть товарищи, которые из-за этого клапана меняют турбинку..вот и хочеться свой помой на что-нибуть поновое поменять, а что не посмотришь, все трещит, звенит, тарахтит и не едет, вот и приходиться ездить на своем помое, т.к. альтернативы за эти деньги нет, миф про суперские диллерские авто для себя уже развеял..вообщем надо копить на новое, или брать у адекватных людей, которых мало((
Да Toto, альтернатив не так много, ну тут конечно понятно, каждый сам решает что прикупить себе (хочется тут добавить: так выпьем за то, чтобы наши желания совподали с нашими возможностями 😉 ), я вот если чесно, на что-то повыше пересел, вот на «Туарег» например, ну это как получиться конечно, время покажет. Просто машинку повыше хочется.
Кстати Toto, а что слышно касательно клапана N75, можете что-то сказать по нему, или с ним более или мене все в порядке?
Я конечно встречал на форумах несколько заметок про него, но так и не стал глубоко копать тему эту.
Комрад, Адам, ты молодчага.
Очень нужные, а главное, наглядные отчеты.
Вопрос: что этот клапан перепускает?воздух?
Приветствую rivvik!
Да вот, стараюсь свою лепту внести в общее, надеюсь доброе дело, хотя подозреваю что кто-то из сервисмэнов меня наверное ругает, мол вот, показал что как делать 😉
Хочу заметить, что я сам к сервисмэнам никак не отношусь, просто с детства любил ковырять игрушки, конструкторы обожал,
и вот теперь этот «конструктор» постепенно ковыряю что могу, и не без помощи наших многоуважаемых комрадов.
А тружусь я в сфере IT, если позволите: вот наш сервис mDigger.
Да, перепусканием воздуха занимается клапан.
Если хотите подробности, то загляните вот документацию — 337_2л_FSI_c_турбо.pdf стр. 15
249 байпасный (препускной) клапан турбины, сбрасывает излишнее давление в турбине, т.е. делает ее работу эластичной..при разрыве клапана, турбинка работает на атмосферу и тяга уменьшается..касательно №75 пару раз только слышал про его поломку, 249 действительно детская болезнь, касается абсолютного большенства и меняли его бесплатно по акции..вот с толкателем тоже есть косяк, с ним бы тоже было бы неплохо разобраться, но тут должны быть ошибки по ТНВД, но опять же на форуме ауди утверждают, что ошибки пояляются только при максимальном износе, когда толкатель превращается в треугольник.. проверяется просто: машинка разгоняяется до 2 предачи и тип-троном перключается на 3-ю, так чтобы обороты были минимальны 600-800 и после нескольких секунд дается тапка в пол, после этого когда машинка достигнет 4500-5000 оборотов тяга должна пропасть полностью и машинка не должна реагировать на педаль газа, если так то толкатель к замене, да и еще много всего за собой потянет, тут уже легко не отделаешься..igorK62 вроде бы собирался с этим разбираться..про метод, думаю что не на 100% верен, так же как и вкг и щуп (у меня проверка щупом проходила нормально, да и машинку колбасило только на горячую, хотя клапан маслице потихоньку пропускал)
Toto, да ТНДВ это еще та песня (после того как побродил по форумам).
Для примера вот тут у шкодоводов есть тема Тупой спорт.Шлем для поршня.
Или вот еще тема
Проблема толкателя тоже известная насколько я понял, ибо изнашивается он, да и сыпется.
Нашел вариант (более надежный чем стандартный ) для замены, этого толкателя, вот он KMD Upgraded 2.0T Armoloy Coated Cam Follower стоит он в США 90$.
Вроде как по отзывам он прочнее штатного толкателя 06D 109 309 C (цена в exist.ru 1200 р.)
Но это еще пол беды, на авто первых, насколько я понял устанавливали распредвалы, не очень хорошие, а вот потом стали делать более надежные.
вот про это тема How to check which cam revision you have. DIY
Недавно с комрадом IgorK62, переписывались на эту тему, я ему скинул эти ссылки, и он вроде как думает, насколько я понял, сменить распредвал с толкателем на новый вариант.
Да, про толкатель был разговор с сервисменами. рекомендовали поменять пока не выделывается. а то потом попадос на бабки. shock:
распредвал мне смотрели, вроде все нормально, т.к. думаю что меня поставили бы в извесность..вообщем надо подключить ваг ком и посмотреть 103, 140 и 230 блок, тем самым проверить состояние толкателя..спасибо, сегодня попробую
А подробнее можно? Блок двигателя я так понимаю? И что там нужно смотреть-увидеть в этих группах? Давление?
да..давление, должно быть неменьше 25 атмосфер на штатном движке при холостом ходе
вообщем только сегодня потестил блоки, предложенные комрадами из rs клуба, т.к. выходные выдались удчные и было не до этого..итог 50 бар на холостом ходу (колебание до 0.5 бар), что как я понимаю в два раза выше нормы в 25 бар..с одной стороны это радует и моя топливная система работает, с другой стороны расход в 99.9 л/ч и 99.9 л/100км при нажатии на газ понятен откуда..при плавном нажатии на газ без включения передачи до 6000 оборов (в зависимости от нажатия) плавно увеличивается подача топлива до 100-115 бар, при оборотах в 7000-7200 давление было 120-135 бар..больше давить не стал, т.к. стоял на паркинге..интересно мнение знающих комрадов, нормально ли это:shock:
продолжу обсуждение толкателя.
значит полез я посмотреть, что там и как с ним и наткнулся на подводку металическими трубками топлива в ТНВД, собственно логично, что она есть 😉 но вот вторая трубка (желтая) металлическая, у шкод RS, да и вообще везде где видел инфу по снятию ТНВД она выполнена резиновый гибким шлангом, так что ТНВД просто вынимается без его (шланга) снятия, а у нас (пассат 2 TFSI usa) нет.
http://shreder_lx.users.photofile.ru. /163003326.jpg
http://shreder_lx.users.photofile.ru. /163003384.jpg
первую гайку открутил на ура (помечено красным), а вот вторую чего-то никак (помечено желтым), подлезть к ней очень не удобно, да и сотоит она вроде из гайки, корппуса самой трубки и снизу вроде торксом прикручена, «ломать» дальше не стал — все закрутил и вроде все ок. завелся ))))
http://shreder_lx.users.photofile.ru. /163003410.jpg
стати очень акуратно надо откручивать гайку (не помечено цветом) на топливной магистрали (если вы вообще ее будете откручивать, так как это не обязательно,достаточно только нижнюю открутить), когда она полностью выходит из ТНВД, сверху (конец, который в ТНВД) она имеет выступ, на который надето железное кольцо, так вот не потеряйте его, оно очень легко с выступа соскакивает (хотя фиг знает, может оно и не нужно, но я терять не стал). меня спасло то, что я заботливо «подстелил» тряпочку под ТНВД, дабы излишки бензика не орошали все вокруг (давление сбрасывал, но все равно капает немного)
Так вот, комрады, подскажите не опытному мне, как бы ее, эту магистраль топливную (желтую) открутить от ТНВД, половчее?!
отлично!
тоже на своем менял сам
думал тоже резинка порвана — оказалось что то с электрикой в нем
реально не сложно
домкрат, сняли колесо, подлезли, 3 болта и всё готово!
Shreder, по твоему вопросу, тут не так давно комрад IgorK62 разбирал ТНВД, глянь-ка его тему, он там как раз и писал как можно дотянутся до гаек нужных 😉
Снятие\установка ТНВД на 2.0Т
Добрый день!
У меня возникла проблема после замены этого клапана! На старом машина свистела при разгоне, а на новом вообще отказывается ехать! Менял все так как описывал комрад Adam. После замены машина просто рванула, но запала ей хватила ровно на 50 метров и всё -«сдох бобик» Давлю на газ, обороты растут а машина не едет! Останавливаюсь — глушу, завожу и снова «рвет», после 50 метров — ступор. Менял ещё ВКГ, но думаю проблема не в нем, а именно в n249. Клапан заказывал именно тот что и комрад Adam. Увожаемые знающие люди, подскажите в чём может быть беда, а то надо ехать в Питер, а не могу. Как решить эту проблему. P.S. А если честно, то начинает напрягать меня уже это Ваговское дитя!
n249 скорее-всего сдесь не при чём, он так сильно на тягу не влияет, хотя. ну попробуй старый поставить, для исключения, а так если обороты растут, а машина не едет, то тебе в тему по коробке и сцеплению
что за машина-то? пробег? коробка какая?
Ещё ТНВД может быть, да и палюбому должны быть ошибки, а по поводу 249 клапана, так я на рваном ездил месяц и ни чо, тупил, свистел, но не более.
ваговское или литваговское.
читай ошибки.
Попробую растолкавать, берешь небольшой ключ с трещёткой (накидной), сантимов 15 длиной, не больше. затем на него сооружаешь длиную такую штуку, желательно гибкую, но можно и жесткую сантимов 15 тоже, в общем получаешь букву Г. Теперь всю энту конструкцию нада засунуть прямяком под болт, там ещё помоему должен шланг охлаждения мешаться. Вот в этом пространстве мне удалось ключ вращать до первого щелчка трещётки, так и открутил. Был бы пневматическиё, открутил бы враз. Удачи!
А я когда снял свой старый 249й клапан, он разделился на 2 части. а новый не совсем такой как был старый, но вроде работает.
АКПП? Что на дисплее отображается?
Источник