Переделка 25ГД-26Б
Катушка из ленты:
Сверление в керне отверстия диаметром 12 мм:
Отверстия в корзине:
Неплохо играет в 20 – 22 л ФИ в авто.
Автор работы: Meshin
9 комментариев: Переделка 25ГД-26Б
“Неплохо играет……”
Так он и так неплохо играет! Да и не автодин это, однако.
Смысл переделки? Информации никакой, догадайся, мол, сама. С магнитом понятно-поднялась чуйка, а остальные извращения что дали? Просто для поднятия подводимой мощи?
Предположу, что отверстие в керне просверлили, чтобы немного понизить резонансную частоту, перемотали катушку для увеличения подводимой мощности, а дырки в корзине – попытка улучшения внешнего вида динамика.
Лет 8 назад сделал и я себе на своем 35 ГДН точно так же, только катушку не трогал, но колпачок вклеил от 50 ГДН обратной стороной. Даже прошелся линиями супер-клеем по диффузору)
И что Вы думаете, как раз позавчера поставил свой 35 ГДН в сабвуфер вот этот: http://ldsound.ru/aktivnyj-sabvufer-magnetar/ для эксперимента.
В отличии от предыдущего динамика, 35ГДН имеет больший ход и бас как будто немного протяжный, немного даже гул есть, но в целом не плохо. Довольно низко. Но я не стану утверждать, возможно на обычном 35ГДН было бы так же)
Корпус у меня вроде около 22 л. в ФИ не понравилось, что на 35 ГДН, что на Eltax. Играет в ЗЯ.
Согласен, переделку динамика бессмысленной назвать нельзя. В данном случае, скорее всего, результат будет положительным, а насчёт 22 литров в ЗЯ – сомнительно. Насколько известно, ЗЯ, ещё и такой маленький, приподнимает резонанс дина. Лично мне не понятно, как у Вас 35гдн способен играть от 40 Гц.
Чуть позже статью сделаю о динамике и о замене его в сабвуфере. У меня расположен сабвуфер в углу, плюс я сижу в противоположном углу, подъем на НЧ чисто от расположения. Замеры я так же не делал, что там получилось, но по памяти резонанс снизился.
Клеил второй магнит на фланец основного.
Сверли керн 10мм, на дыру в керне клеил кусок ткани. Корзину не сверлил в силу опасений попадания мусора в зазор под центрирующую шайбу.
В последствии отказался от сверления керна ограничившись установкой тканевого колпака и металлического(медь) каркаса(бобины) катушки.
В 25АС-109 на нч такой стоит , промерял обьем колонки 22,6л. Эквивалент обьем для 35гдн вы пишите 50л, эт получается в колонке режут фильтром ее ? он играет не на всем диапазоне?
Эквивалентный объём динамика- это объем воздуха, равный по упругости подвижке самого динамика, его пружине,сжимающей воздух в оформлении. С объёмом будущего ящика, в котором динамик будет играть, экв. объём связан не прямо, а наискосок. Через добротность.
А то каждый первый , глянув в даташит, удивляется: это чо, мне 300 литров ящик придется делать? Нет, не 300, а 72.- А почемууууу? -И поехали по кругу. 🙂
Это параметр “Эквивалентный объем” (Vas). Не путайте с реальным объемом корпуса АС. Зная эквивалентный объем, резонансную частоту и добротность динамика, можно вычислить оптимальный объем корпуса для данного динамика.
Источник
35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б)
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск; “Комета”, г. Новосибирск.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
1000 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (±0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø 200х97 мм
Конструкция
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Корзина выполнена методом литья из алюминиевого сплава под давлением.
Магнитная цепь:
- Кольцевой ферритовый магнит марки М28РА180 размером К110х45х16 мм.
- Керн диаметром 39,82 мм.
- Верхний фланец с отверстием диаметром 42,75 мм.
- Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
25 ГД-26Б Комета, Новосибирск:
Подвижная система:
- Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,28 мм, намотка двухслойная, в первом слое 47 витков, во втором – 44, высота намотки 13,5 мм, омическое сопротивление 3,6 Ом (±0,36 Ом). Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н. Высота ЗК 26,2 мм, внутренний диаметр 40,32 мм, внешний (вместе с намоткой) 42 мм.
- Диффузор конусный из бумажной массы с пропиткой.
- Подвес тороидальной формы из резины.
- Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
Параметры Тиля-Смолла 25 ГД-26Б, прислал ArTesla:
Источник
25 ГД-26Б, он же 35 ГДН-1-4
Низкочастотный бумажный динамик на литой раме из силумина. Делало их ПО «Вега», г. Бердск.
Старое обозначение 25 ГД-26Б, по новому ГОСТу 35 ГДН-1-4. Этот динамик был четырехомной версией динамика 25 ГД-26В, он же 35 ГДН-1-8.
Динамик был модернизирован из 25 ГД-26 , – в нем поменяли магнитную систему. Магнит стал кольцевым.
25 ГД-26Б
Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник: 125 Гц: 7%, 200 – 630 Гц: 5%, 1000 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (±0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø 200х97 мм. Вес: 2,1 кг.
25-ГД-26Б, 35 ГДН-1-4 АЧХ
Ферритовый магнит К110х45х16 мм. Керн диаметром 39,82 мм. Верхний фланец с отверстием диаметром 42,75 мм. Высота воздушного зазора 7 мм. Радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
Звуковая катушка,- ПЭТВ-1 диаметром 0,28 мм. Намотка двухслойная. В первом слое 47 витков, во втором 44.
Высота намотки 13,5 мм. Каркас катушки из бумаги. Высота катушки 26,2 мм, ее внутренний диаметр 40,32 мм. Внешний (с намоткой) 42 мм.
35 ГДН-1-4
Источник
Ремонт динамика 25ГД-26Б
Когда я восстанавливал советскую акустическую систему 25АС-309, то при тестировании низкочастотных динамиков 25ГД-26Б выяснилась одна неприятность – один из них хрипел на низких частотах. Довольно быстро я купил ещё один динамик на замену, который оказался даже в лучшем состоянии, чем те, которые изначально были в этих колонках.
В итоге у меня остался один неисправный динамик. Что же с ним делать?
Поначалу была идея достать ещё такой же сломанный, накупить к ним комплектующих и восстановить уже два динамика, чтобы можно было сделать ещё одну пару колонок. Но куда их ставить? Да и зачем мне ещё одни колонки?
Ещё была мысль: в качестве эксперимента заказать комплектующие для динамика в Китае и сделать этакого советско-китайского мутанта. Но проблема в том, что китайские ремкомплекты продаются для дюймовых динамиков, а советские – метрические. Если центрирующую шайбу ещё можно как-то подогнать, то с подвесами это сделать сложнее, а с диффузором и катушкой – почти невозможно.
В итоге я решил просто восстановить то, что есть, не покупая ничего лишнего.
Прежде чем приступить к работе, надо определиться с терминами.
На рисунке показано устройство динамика и англоязычные называния.
Приведу названия на принятые в России/СССР.
Basket – корзина, у 25ГД-26Б(В) сделана из какого-то металла, похожего на алюминий, очень лёгкая.
Cone – диффузор, в данном случае – бумажный.
Dust cover – пылезащитный колпачок.
Spider – центрирующая шайба
Tensile leads – подводы.
Coil former – каркас катушки .
Top plate – верхняя шайба.
Bottom plate – нижняя шайба.
Pole piece – сердечник или керн.
И надо сказать про разновидности этих динамиков.
Первая выпущенная модель называется просто 25ГД-26, без дополнительных букв. Этот динамик отличается другой магнитной системой. Производился в 1970-х годах.
25ГД-26Б и 25ГД-26В – конструктивно абсолютно идентичные динамики, но «Б» – на 4 Ома, а «В» – на 8 Ом. Будьте внимательны при покупке, иногда даже сами продавцы путаются. На корзине есть штамп с названием динамика и указано сопротивление катушки. Производились эти динамики в самом начале 80-х годов
35ГДН-1-4 и 35ГДН-1-8 – обновлённая версия 25ГД-26Б(В) в идентичном конструктиве (в чём именно «новизна» я так и не понял), на 4 и на 8 Ом соответственно. Производились во второй половине 80-х годов.
Катушка моего динамика показывает сопротивление, то есть хрипы явно не из-за её повреждения. Поэтому без разборки тут не обойтись.
Начнём с отклеивания центрирующей шайбы и подвеса. Я пользовался растворителем 646, но многие советуют простой ацетон.
Внимание! Растворитель очень вонючий, поэтому все подобные работы делайте на открытом воздухе. Я делал на балконе. Плюсом 646 является то, что он достаточно быстро выветривается.
Подвес и центрирующую шайбу я обложил ваткой, пропитанной растворителем. Клей, которым была приклеена шайба, растворился примерно за 10-15 минут. А вот клей, которым был приклеен подвес (не знаю, может быть это один и тот же клей) растворился хуже, но я всё же его (подвес) аккуратно отодрал от корзины.
Разобрав конструкцию, я увидел следующее.
Керн и верхняя шайба довольно сильно покрылись какими-то наростами типа ржавчины. То есть, хрипы создавала эта грязь, которая скопилась и снаружи, и внутри катушки. Полностью эту шелуху без разбора точно было не очистить.
Магнитную систему разобрать не так просто – мало того, что всё держится магнитом, так ещё и приклеено друг к другу. На форумах советуют подержать в растворителе, но я пошёл другим путём.
Лучший растворитель это вода, поэтому я просто прокипятил магнит с шайбами минут 15. Чтобы разобрать эту конструкцию, нужно в щель между шайбами и магнитом аккуратно вставить самый тонкий нож. Я вставлял строительный с заменяемыми лезвиями. Затем легонько постучать молотком по обуху. Главное тут – не повредить хрупкий магнит.
Я так и сделал ещё с тёплой шайбой. Возможно, что клей размягчился из-за нагрева, а не из-за воды как таковой. Клей отходит медленно, так что не торопитесь.
Как только появился достаточный зазор, то с помощью отвёрток я наконец-то отделил одно от другого. Повторюсь: главное тут не торопиться.
Очистив все металлические части и корзину от остатков клея и шелухи, я попытался очистить магнитную систему от ржавчины, но полностью убрать ржавчину не удалось. Поэтому я решил покрыть все металлические части специальной защитной краской.
Краску выбирал исключительно по описанию и цене.
В итоге была приобретена относительно недорогая чёрная матовая краска в баллончике, которую можно наносить прямо на ржавчину, имеющая в своём составе ещё и грунт. Баллон достаточно большой, такого точно хватит на два динамика и ещё останется. Плюсом является большой срок хранения – несколько лет.
Подобного рода красками я никогда не пользовался. Покраска никаких проблем не вызывала, разве только оказалось, что краска довольно сильно и долго пахнет и полностью высыхает за сутки, хотя я бы порекомендовал подержать покрашенные детали 2-3 дня для гарантированного полного высыхания. Красил на лестничной площадке, подстелив газету. Красить нужно размашистыми движениями, при распылении никуда и ничего не разлетается, струю можно точно направить на нужное место.
Красил в два слоя с перерывом минут в 20 (так в инструкции).
Те места, на которые придётся что-то клеить (подвес, центрирующую шайбу, магнитную систему) я заклеил бумажным скотчем и не красил.
В отверстия корзины можно и нужно вкрутить винтики, чтобы удобнее было красить – так корзину можно вращать и переворачивать на газетке, не повреждая уже покрашенные части.
В итоге краска легла хорошо, покрытие получилось благородно матовым, особенно на корзине. Если окрашиваемые поверхности дополнительно отшлифовать, то получилось бы ещё лучше.
Подвес изнутри был испачкан клеем. Я всё очистил и помазал его силиконовым маслом.
Диффузор очистил от клея механическим способом – мелкой шкуркой, и покрасил краской для принтера.
Это ещё грязный диффузор после отклеивания пылезащитного колпачка:
Собрать магнитную систему оказалось делом не таким тривиальным. Обязательно надо будет сделать дополнительное приспособление для центровки. Я сделал втулку из обычной бумаги для принтера, максимально плотно намотав её на керн, проклеив слои клеем ПВА. Этот клей даёт усадку, поэтому через сутки придётся намотать ещё пару слоёв так, чтобы посадка была внатяг.
Я сделал одну втулку с разными диаметрами, но удобнее пользоваться двумя разными. Та часть, что пошире – для центровки магнита относительно керна, узкая – для центровки верхней шайбы относительно керна.
Я поспешил, и приклеив магнит, решил сразу установить шайбу, при этом вытащил бумажную центрующую втулку. После этого магнит сдвинулся и примагнитился к керну! Пришлось разбирать смывать клей и делать всё заново.
Главное – после приклеивания магнита не вытаскивайте сразу втулку, дайте высохнуть клею.
Клеил всё с помощью «Момента 88» – узнал про него на форумах.
Корзину с магнитной системой с соединил винтами, предварительно капнув на них синий фиксатор резьбы.
Поначалу в подводах я ничего подозрительного не замечал. Когда уже хотел всё собрать, обратил внимание, что подводы сильно растрёпаны возле креплений. Решил заменить и подводы.
Внимание! Абы какой провод вместо штатных подводов поставить нельзя. Нужен специализированный многожильный, выдерживающий динамическую нагрузку.
Подводы заказывал на Алиэкспрессе. Один метр стоит около 150 р. Я взял самый тонкий из 8 жил, он оказался примерно такой же толщины как оригинальный.
На самом деле я взял два: один 8-жильный, другой – 12-жильный. Вот они оба.
А вот 8-жильный подвод вместе со штатным для сравнения.
То есть, 8-жильного вполне достаточно, его и поставил.
Диффузор, подвес, катушку и центрирующую шайбу я друг от друга не отклеивал, поэтому собрать всё вместе было не так уж и сложно.
Тут я вдруг понял, что не сфоткал то, как приклеивал диффузор. А при этом без дополнительных приспособлений опять не обойтись.
Для центровки нужно из обычной пластиковой бутылки вырезать три полоски, размерами примерно 20х70мм. Я пробовал скрутить втулку, но зазор между катушкой и керном слишком узкий и пластиковая втулка туда не влезает. Трёх полосок оказалось достаточно.
Обезжириваем места склейки и мажем центрирующую шайбу, подвес и соответствующие посадочные места на корзине тонким слоем клея. Собираем всю эту конструкцию и засовываем центрирующие пластиковые полоски. После этого можно прижать шайбу промышленными прищепками (брал тоже на Али самые маленькие) и перевернуть динамик, чтобы подвес приклеился под собственной тяжестью.
Вот этот момент (сушка) я сфоткал:
Резиновые бобышки, которыми крепились подводы к корзине, пришли в негодность, поэтому новые подводы я закрепил каплей жидкой резины, которая у меня была для ремонта обуви.
В итоге готовый динамик выглядит вот так:
Естественно, никаких шумов и хрипов больше не было.
Траты были минимальными.
Подвесы с Алиэкспресс – 150 р./метр
Краска в баллончике – 260 р.
Самый главный вывод: сломанный динамик вполне можно починить дома без каких либо проблем. Даже если повреждён диффузор и подвесы, то на барахолках можно купить ремкомплект и починить даже полностью убитый динамик.
Стоит ли заниматься подобной возёй или проще купить новый фирменный динамик – решайте сами.
Источник