2ой этаж своими руками

Как построить второй этаж: 2 вида надстройки

Собственники частных домов часто сталкиваются с проблемой нехватки жилой площади. Для владельцев одноэтажного дома решением этой проблемы будет увеличение этажности жилого дома. Как построить второй этаж, из каких материалов это лучше сделать – на эти и многие другие возникающие вопросы постараемся дать ответ в этой статье.

Особенности и типы надстройки второго этажа. Что такое мансардный этаж

Преимущество жизни в частном доме – это возможность увеличения площади дома без строительства отдельно стоящего здания. В условиях нехватки свободной площади на участке владельцы предпочитают выполнять именно надстройку второго этажа, а не возведение пристройки к дому.

В первую очередь, необходимо определиться с видом предполагаемой надстройки: в виде мансардного этажа – чердачного помещения под крышей дома, либо в виде полноценного второго этажа с возведением капитальных стен.

Выбор остаётся за владельцами дома, с учётом следующих факторов:

• Функциональность надстройки. Если необходимы высокие стены и ровная крыша, то лучше отказаться от варианта мансарды и остановиться на варианте полноценного второго этажа. Максимально полное и эффективное использование внутреннего пространства достигается при постройке именно дополнительного этажа.
• Дизайн. Для создания интересных интерьерных и экстерьерных решений лучше выбрать мансардный этаж. Он позволяет в полной мере использовать нестандартные формы и пропорции чердачного помещения.
• Затраты. Строительство дополнительного этажа выйдет существенно дороже мансарды из-за необходимости возведения стен и кровли, а также их утепления.

Как правильно сделать второй этаж на старом доме

Надстройка второго этажа на старом доме – это ответственное мероприятие. Неправильный выбор материалов или несоблюдение технологии при возведении стен может привести к деформациям самого здания.

Выбор материалов и формата. Второй этаж своими руками

Как строить второй этаж – своими руками или нанимать строительную бригаду, каждый владелец дома решает самостоятельно, исходя из объёма планируемых работ и имеющихся финансовых возможностей. Как показывает практика, построить второй этаж своими руками возможно выполнить самостоятельно, с участием пары помощников, имея при себе весь необходимый электроинструмент и необходимые навыки.

Перед началом строительства нужно провести экспертизу. По её результатам специалисты должны сделать вывод о принципиальной возможности надстройки второго этажа и возможных рисках при его возведении.

При этом учитываются такие факторы, как:

• Состояние фундамента здания и максимально допустимая нагрузка на основание дома;
• Состояние и материал стен дома.

По результатам оценки даются рекомендации о мерах по укреплению несущих конструкций (если необходимо), предоставляются расчёты и определяется технология строительства. Далее необходимо составить проект будущей надстройки с учётом выбранной технологии.

При возведении надстройки обычно используются одна из следующих технологий:

1. Каркасное строительство. Самый лёгкий с точки зрения веса используемых материалов и экономичный вариант надстройки. Каркас формируется из бруса, далее обшивается влагостойкой ОСБ или ДСП.
2. Конструкция из профилированного или клееного бруса. Материал предполагает повышенную нагрузку на фундамент строения и используется довольно редко.
3. Использование пенобетонных, газобетонных или газосиликатных блоков. При своём относительно небольшом весе и невысоким расходам на приобретение эти блоки часто применяются в малоэтажном строительстве.
4. Кирпичная кладка. Достаточно дорогой и тяжёлый материал, требующий качественного фундамента.
5. Возведение железобетонного или металлического каркаса, опирающегося на собственный фундамент. В таком случае на самостоятельный фундамент по периметру дома устанавливают вертикально расположенные балки, выполняющие роль несущих конструкций. Конструктивно второй этаж никак не связан с первым и опирается на собственные свайные опоры.

Работы по укреплению фундамента

Первый этап в возведении надстройки – укрепление фундамента. Особенно актуально укрепление фундамента перед строительством второго этажа на старом доме, с изношенным фундаментом.

Вначале необходимо выполнить цикл подготовительных работ:

• Демонтаж пола и дверей, освобождение дома от мебели и предметов интерьера;
• Подъём дома с помощью гидравлических домкратов.

Фундамент укрепляется с помощью:

1. Армированного бетонного пояса по периметру существующего фундамента;
2. Путём усиления углов дома – при возведении облегчённого второго этажа.

В первом случае роется траншея, укладывается подушка из песка и щебня, далее старый фундамент очищается и покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Новый фундамент связывают со старым посредством горизонтально расположенных штырей, которые необходимо вбить в основание старого фундамента и приварить к арматуре, смонтированной в траншее. Затем вся конструкция заливается бетоном.

Во втором случае технология аналогичная. Отличие заключается в том, что окапывают только углы дома и заливают углы бетоном.

Межэтажное перекрытие

Для работ по установке межэтажных перекрытий демонтируется кровля на крыше и чердачные перекрытия.

На практике применяют следующие виды межэтажных перекрытий:

• Деревянные балочные;
• Металлические балочные;
• Из железобетонных плит.

Выбор материала перекрытия определяется материалом стен дома и допустимой нагрузкой на фундамент здания. Наиболее часто применяемой технологией строительства межэтажных перекрытий при возведении второго этажа является использование бруса и досок. Такой выбор вызван относительно невысокой стоимостью применяемого материала и возможностью применения его в домах, построенных из самых разнообразных материалов: кирпича, брёвен, пенобетона и т.д.

Минимальное допустимое сечение деревянных балок перекрытия определяют исходя из планируемой нагрузки, длины пролёта и шага установки балок. Так, при нагрузке 400 кг/кв.м. сечение балок устанавливают согласно следующей таблице:

Длина пролёта (в метрах) / Шаг установки перекрытий (в метрах)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
0,6	75*100	75*150	75*200	100*200	100*200	125*200	150*225
1	75*150	100*150	100*175	125*200	150*200	150*225	175*225

Устройство деревянного перекрытия включает в себя следующие этапы:

1. Установка балок перекрытия в специальных гнёздах в стенах;
2. Крепление досок к опорным брусьям наката, прибитых в нижней части опорных перекрытий;
3. Укладка на доски пароизоляционной плёнки;
4. Укладка тепло и звукоизоляции (например, минеральной ваты);
5. Укладка гидроизоляции;
6. Крепление на балки перекрытия половых досок второго этажа.

Возведение стен второго этажа

После устройства чернового пола межэтажного перекрытия приступаем к созданию стен. При возведении стен может использоваться самый разный материал, но самый распространённый вариант – это каркасная технология с использованием деревянных балок, утеплителя и влагостойких плит ОСБ или ДСП в качестве материала стен. Это самый технологичный, экономичный и быстрый способ строительства. Каркасные строительные конструкции имеют к тому же небольшой вес, что очень важно для снижения нагрузки на фундамент и стены первого этажа.

Этапы возведения каркасных стен второго этажа:

• Подъём всего необходимого материала на второй этаж при помощи специального подъемного оборудования;
• Установка вертикальных продольных балок;
• Формирование стен из влагостойких панелей ДСП или ОСБ. Утепление изоляционным материалом;
• Обустройство обрешетки, на которую впоследствии будет наложен кровельный материал.

Крыша

Существует множество видов крыш – одно-, двух-, четырёхскатные (вальмовые) и др. Тип крыши выбирается исходя из специфики местного климата и конструктивных особенностей дома.

Очень важно, чтобы выбранный тип крыши соответствовал общей архитектуре здания.

Устройство крыши включает следующие основные этапы:

• Расчёт количества кровельных материалов, необходимого объёма пиломатериалов;
• Обработка деревянных конструкций средствами влаго- и пожарозащиты;
• Монтаж стропильной системы;
• Устройство пароизоляционных, гидроизоляционных и термоизоляционных материалов в кровельном «пироге»;
• Непосредственно монтаж кровли.

Установка лестницы

Последний этап в строительстве надстройки – установка лестницы. Конструктивное решения для лестницы и её расположение должно быть заблаговременно продуманы и оформлены в проекте надстройки.

Основные виды лестниц, применяемые при строительстве частных домов:

• Маршевые. В домах, где общая площадь не позволяет использовать лестницы с небольшим углом наклона, используются крутые лестницы с углом наклона в 60 и более градусов;
• Маршевые поворотные лестницы. Позволяют существенно уменьшить длину площадки, но увеличивают ширину пролёта;
• Винтовые лестницы. Компактные, но в то же время самые травмоопасные и неудобные.

Надстройка второго этажа: сколько это стоит

Стоимость надстройки второго этажа зависит от нескольких факторов. Определить необходимую сумму, не опираясь на проект конкретного дома, невозможно. При расчёте затрат на строительство нужно отталкиваться от вида второго этажа, применяемых материалов при строительстве стен (газобетон, кирпич, дерево и т.д.), используемых материалов для внутренней и внешней отделки, площади надстройки и некоторых других факторов.

Ошибки и нюансы

Перед началом строительных работ необходимо провести экспертизу фундамента и несущих стен здания. Без результатов оценки категорически запрещается приступать к строительным работам по возведению надстройки – это чревато разрушением дома.

Если здание не способно выдержать большую нагрузку, то его фундамент необходимо укрепить перед проведением работ. Также необходимо знать и применять на практике все строительные нормы и правила, а также технологии монтажа конструкций.

Источник

Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

Самые компактные межэтажные лестницы

• Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные.
• На больцах. Ступени крепятся на специальных металлических болтах — больцах. В конструкции отсутствуют тяжеловесные элементы крепления, из-за чего визуально сооружение смотрится легким.
  Лестницы на больцах — очень интересно выглядят
• Маршевые. Самый распространенный тип. Могут состоять из одного, двух и более маршев (элементов). При наличии нескольких маршев между ними делают площадки — поворотные или нет — зависит от выбора владельцев, но в основном определяется габаритами помещения и выделенной площадью.

Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Ступени могут быть открытыми и закрытыми

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

• Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения.
  Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор.
  В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
• Количество ступеней нечетное.
• Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
• Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
• Высота перил 90-120 см.
• Минимальная ширина лестницы — 80 см.

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

Винтовые лестницы могут иметь футуристический вид.
Такие модели хорошо вписываются в стили минимализм,
хай-тек и другие современные направления в оформлении помещений

С перилами и без перил — выбор ваш.
На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент

Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе

Кованные витые лестницы — классика жанра

При одинаковой конструкции впечатление может быть разным

Цветовое оформление тоже важно

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды лестниц

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясин

Сами балясины и перила

Вид сверху

Вариант для тех, кто не любит вычурности

Металл и стекло — интересное сочетание

Необычный дизайн межэтажной лестницы

Деревянная лестница с элементами ковки

Вариант использования пространства под маршевой лестницей

Интересная идея, а с торца — кладовая

Лестницы на больцах

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Некоторые виды больцев

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Лестница на больцах — воздушное сооружение

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Идеально вписывается в современные интерьеры

Воздушная конструкция, тем не менее, надежна

Интересные эффекты создают сами больцы

Поворотные модели тоже могут быть на больцах

В сочетании со стеклом вид необычный

Ковка всегда привлекает внимание

Нагрузка в основном переносится на межэтажное перекрытие

Больцевые лестницы — имеют самый «воздушный» вид

Источник