Как отполировать карбон?
Уважаемые, подскажите.
Есть карбоновые накладки. Не скажу, что качество обработки меня устраивает — хочу выровнять и заполировать. Но не понимаю чем. Взял ювелирную вату (6000 грит), но только заматовал и сделал менее резкий рисунок.
Как и чем повысить контрастноcnm? Нашел описание по-моему DrWinter (ниже выдержка) , но остаются риски от 800. И чем покрыть карбон? Каким лаком и что он даст?
Есть примеры обработки, чтобы посмотреть?
Спасибо!
«600-800 грит дают серебристый, переливчатый и хорошо контрастный финиш.
Выше 800 грит — это уже полировка. После 1200 грит карбон начинает зеркалить и это представляет собой некоторую сложность: теряется контрастность стежков, + проступает любая, даже самая мелкая и незаметная глазу риска от предыдущего номера абразива. То есть шкурить каждым последующим номером придётся гораздо аккуратнее и дольше, постепенно уменьшая нажим для каждой зернистости.
Свыше 2000 грит и/или пасты снова становится красиво и декоративно — карбон блестит, приобретает приятную глубину рисунка. Но при этом легко собирает отпечатки пальцев, а любая бытовая царапина (об ключи в кармане, например) на полировке очень хорошо видна.
В идеале можно было бы сразу после 800 грит покрыть карбон лаком и заполировать его (примерный эффект этого можно увидеть, если намочить карбон, отшкуренный до 600-800 грит, водой). Будет очень красиво, но с теми же последствиями, как после полировки самыми мелкими зёрнами — царапины, царапины.»
По полировке карбона это к Алексею, ака planetaplan. Он в этом деле спец. Посмотри в его профайле работы. Он в какой то из своих тем выкладывал вроде по полировке карбона.
Шлифовать криволинейку лучше всего шкурками для планетарок на липучке велкро для лако-краски 3М или Мирка. Делать эластичные шлифки, резать в нужный размер, и стругающими движениями в одном направлении, почти без нажима. Крайне желательно по-мокрому. Каждый следующий номер шкурки под 90 градусов к предыдущему. Полное удаление рисок от предыдущей шкурки лучше контролировать малярной пудрой, либо брызгать светлую нитроэмаль. Лично мне нравится мокрый финиш 400 шкуркой без нажима 0-90 градусов с последующей легкой полировкой пастой 3М 09374, только без фанатизма, с лёгким нажимом, а то можно заполировать фактуру. Паста сама показывает, когда хватит. Либо пастой 09376 на несколько раз с промежуточным контролем до желаемой степени готовности. При такой обработке и царапин не видно, и отпечатки почти не ложатся, и фактура материала видна глубоко. А так, можно варьировать. Если не устроит 400, можно ещё тоньше взять. Лак на рукояти спорен. Не для таких условий делается. Лак эластичный, меньше мелких царапок, но если обшоркается на углах, что может произойти очень быстро, то будет неопрятно. По мне, просто хорошего финиша вполне достаточно.
З.Ы. Если есть обрезки, лучше потренироваться на них
Обрезков нет. Нож готовый купил)) Обрезки в комплекте не шли)))
Спасибо. Тоже хочу финишем обойтись.
Спасибо. Попробую.
может под песок карбончик?
полированный совсем не люблю. хотя наверное просто не умею его готовить.
Карбон любой полируется,причем карбон полируется лучше даже лака автомобильного.
Вся сложность вывести риску от более грубого абразива,но тут надо действовать по методу крест-накрест.Следующая понижающая риска перекрывает поперек предыдущую.2000-3000грит достаточно для полировки.А вот полировать если хотите могу только показать,мне проще чем объяснить.
http://fotki.yandex.ru/users/planetaplan/view/1150697/
Лак лишний.
Надо снять видюху,по полировке карбона.Правда полировальная машинка с 2800-3000об/мин. необходима что бы повторить результат.
Но вроде карбон после гритности 2000 куда боле скользкий чем после 600.
Varnas
Но вроде карбон после гритности 2000 куда боле скользкий чем после 600.
Тут каждый сам выбирает. Кому «шашечки», а кому ехать.
Прошелся 800-1000-1200 и пастой 8000 грит.
Результатом доволен. Понял, что ручками лучше не сделаю. Подожду до лета, на дрели шлифкругом пройдусь на даче.
Спасибо!)
Композит, это не металл. Дрелью не факт, что получится быстрее или качественнее. Это же не плоскость в несколько квадратов выводить, механизация не нужна. Тут лучше руками. Композит финишируется легче дерева, рукоятку с гладкой поверхностью за час-полтора можно можно вывести до стостояния идеального зеркала
Машинкой полировальной это займет 5мин.
На такой мелочи больше меховуху растерзаешь, чем времени сэкономишь. Сама полировка вручную, правильной пастой, тоже не больше 5 минут, ну может 10. Основное время, это подготовка поверхности под полировку, а это на рукояти только вручную.
Я когда показываю, сколько на самом деле времени занимает доведение поверхности от состояния грубого распила до зеркала, даже бывалые композитчики не верят глазам. Конечно, это на мелких деталях. По площадям, там другая специфика
Вот сегодня попросил в процессе финиша товарища снять процесс;
Собственно таким образом финиширую все изделия из карбона.Сначала гриндер,потом руками,а финиш эксцентриковая машинка-
120,220,320,400,1000,3000 и полирую.
Это державка для шпателя такая?
Процесс понятен, спасибо! Но что вышло в результате??)
Это зажим для клинка. В конечном результате это будет точилка для заточки типа Апекс, покажу конечно,что получится.
я например полирую одними шкурками(800, 1000, 2000,2500 фланелька с пастой ГОИ), не помню кто мне сказал надо с водой работать. Полируется правда долго(у меня день где то уходит, но у меня руки не из плеч) и насчет отпечатков пальцев — это да, хоть щас к криминалистам, каждый видать. Насчет скользкости — по мне так чем лучше заполированно, тем лучше в руку «влипает» ИМХО
Карбон, полированный в зеркало или покрытый лаком — непрактичный и пошлый гламур, который от отличается от махровой негритянщины лишь отсутствием меховых вставок и страз. Хотя последнее дело вкуса — некоторые любят, чтобы блестело и радостно пукало.
На 600-800 при ручной полировке (постепенном засаливании абразива и контроле давления) никаких рисок оставаться не должно, просто ровный матовый финиш. Если риски всё же видны — значит в начале драли карбон грубым зерном и не вычистили риску от него (крайне желательно идти с равномерным шагом зерна, например 120, 220, 400, 600, 800).
Похожие нюансы иногда также возникают в обработке дешёвого карбона, там связка другая. И на ткани иногда экономят (последнее, правда, немного другие последствия влечёт).
Источник
Абразивная паста для карбона своими руками
Кроме РИЧИ других фиксирующих паст не встречал, себе брал на Чейне http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39481
я когда покупал раму слейл рс 2010 года там был такой пакетик,я не долго думая понял,что эта смазка для рулевой она там ритчи,(подседел там интегрированный а сверху зажим одевается для седла алюминиевый тоже ритчи,вообще не подумал что смазка для него) , при сборке велика в разрез уплотнителей подшипников колонки я этой смазочки навыдавливал)в конце лета нижний подшипник заклинило.я только сейчас догадываюсь почему!
ржу над вами. у обычного человека откуда в доме вонючая канифоль? а зубная паста с лаком есть у всех.
———- Добавлено в 22:23 ———- Предыдущее сообщение было в 22:22 ———-
ахаха может бетоном залить сразу
оборжаться можешь. твердая канифоль практически не пахнет (к вопросу вонючести) это почти твердая смола. можно в музыкальном магазине купить (комы понты нужны). стоит копейки
че только не узнаешь. ))) ТС, если вы в москве, зайдите в Ювенту в мастерскую, 5 гр пакетик хватит надолго, если нет
куча колхозосоветов при наличии фирменного сабжа в магазинах (ювента, цска, соколя) по цене три копейки
кстати «фирменная» хрень для карбона напоминает консистентную смазку с добавлением песочка мелкой фракции
Ага, я на новом веле, когда подседел регулировала, такое обнаружила)) сначала подумала, что собрали не очень качественно (что-то попало в смазку;)), но потом догадалась, что гладкий карбоновый подседел по другому не удержится и будет сползать.
Зубная паста. Через 2 сезона еле вытащил подседел-закис насмерть.
Ждать ли когда высохнет,или сразу же монтировать?
Так всё-таки, что лучше: зубная паста, лак или канифоль? Скажем — в вынос, не в штырь. И, если лак и спиртовый раствор канифоли, то — cтоит ждать пока высохнет или смысл как раз в том, чтоб пока слой жидкий зажать?
Ну и, отдельно, для подседельного штыря. Что из перечисленного меньше всего «прикипать» склонно? Трение в данном случае, как я понимаю, вторично (бо штырь, — в отличие от руля, — и чистый сносно держится).
канифоль — подсохнуть.
лак — высохнуть полностью.
Хороший результ дает антигравийка в спрее — толстый шагреневый слой.
Здесь еще вопрос — борешься с опускание штыря или просто монтажная/сборочная паста.
Не все йогурты одинаково полезны
Была раньше фрикционная паста FSA в мелком пакетике 5г. Красная, с очевидными вкраплениями, тактильно там чувствовались частички. Но все хорошее имеет тенденцию заканчиваться.
Взял на пробу Motorex Carbone Paste , разочарование полное, на самом деле не имеет в составе абразивных частичек. Думал подделка может какая. Оказалось — так и есть, без абразива
The average carbon assembly compound uses gritty particles to create friction as the reviewer mentions. This product doesn’t.
Product Description
Motorex Carbon Grease is unique for a number of reasons. Most notable is that it lacks the suspended particulates you’ll find in typical carbon assembly paste. Where the others use these microspheres to increase the traction between the slick finishes of carbon parts, the Motorex formula relies on a special ability to increase friction under high pressure. The difference is chemical rather than physical, yet the result is the same.
В раздумьях, какую «нормальную» пасту взять. Кто-нибудь пользовался tacx assembly compound? Отзывы в инет магазине положительные. Еще часто упоминают Finish Line fiber grip (частички абразива крупноваты), ritchey liquid torque (дорого), Morgan Blue Carbon Assembly Compound. FSA в большой емкости не встречаются почему то.
Источник
А нужна ли паста?
Не смог найти тему про установку кабоновых палок и поэтому интересует вопрос:
Стоит ли использовать пасту для монтажа карбона (которая увеличивает сцепление в местах контакта) или можно обойтись народными методами а-ля мелкая наждачка и прокапать цианокриалатом (суперклеем)
З.Ы. наслышан о том что используют и зубную пасту с образивным составом и густые смазки с добавлением мелкой «пыли» от наждачки и прочих мракобесий)))))
З.З.Ы.Ы. Интересен именно вариант постановки выноса на корбошток.
Откликнувшимся спасибо.
я ставлю на зубную пасту, держит лучше чем без нее, если важно — паста elmex |-))
А по-хорошему использовать стоит, оч сильно снижает силу затяжки болта для достижения искомой фиксации.
Обесжирь и ставь без всяких паст. Если не будет держаться, тогда и про пасты будешь думать.
Проблемы обычно только со сползающим карбоподседелом. С остальными деталями проблем не было.
А вынос на карбоштоке можно нормально зажимать, якорь внутри не даст пережать.
Цитата сообщения от аркаша отправленного 26 Апр, 2016 в 20:14
Обесжирь и ставь без всяких паст. Если не будет держаться, тогда и про пасты будешь думать.
Проблемы обычно только со сползающим карбоподседелом. С остальными деталями проблем не было.
А вынос на карбоштоке можно нормально зажимать, якорь внутри не даст пережать.
Спасибо, именно такие мысли меня и посещали.
Отбеливающая зубная паста или специальный гриз. Паста — дешевле, гриз — фэншуйнее.
Цитата сообщения от аркаша отправленного 26 Апр, 2016 в 20:14
Обесжирь и ставь без всяких паст. Если не будет держаться, тогда и про пасты будешь думать.
Проблемы обычно только со сползающим карбоподседелом. С остальными деталями проблем не было.
А вынос на карбоштоке можно нормально зажимать, якорь внутри не даст пережать.
Бывало и подседелы сползали, и с карбоштоков вынос сворачивался+люфт рулевой если затягивать чистый карбон на чистую поверхность при затяжном моменте по регламенту, приходилось ставить на пасту и перетягивать на свой страх и риск
Я карбоновыми палками пока не пользуюсь и вопросы трения меня тут особо не интересуют. Но в мастерской уже приходилось выпиливать три карбоновых подседела, которые намертво прикипели к раме. Так что смазка в соединениях карбон-карбон и карбон-алю, на мой взгляд, обязательна! Даже в сильно закоревшем/засохшем виде все можно снять человеческими методами. Насчет стали — не в курсе, не сталкивался.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 27 Апр, 2016 в 16:50
Я карбоновыми палками пока не пользуюсь и вопросы трения меня тут особо не интересуют. Но в мастерской уже приходилось выпиливать три карбоновых подседела, которые намертво прикипели к раме. Так что смазка в соединениях карбон-карбон и карбон-алю, на мой взгляд, обязательна! Даже в сильно закоревшем/засохшем виде все можно снять человеческими методами. Насчет стали — не в курсе, не сталкивался.
карбон никак не может прикипеть, он наоборот проскальзывает — поэтому и пользуют пасты для повышения абразивности в соединении, то что было у Ивана 100% просто вклеили палки по дурости
карбон прикипает и еще как, не однократно видел подобные жалобы в интернетах, да и свой карбоштырь из алюрамы пришлось изымать с помощью тисков.
Цитата сообщения от desmand отправленного 29 Апр, 2016 в 14:12
карбон прикипает и еще как, не однократно видел подобные жалобы в интернетах, да и свой карбоштырь из алюрамы пришлось изымать с помощью тисков.
сам по себе без клеевых составов — не может, возможно пылька\грязька мелкодисперсная между поверхностями проникала, потом смоченное водой (дождями) засыхала и зацементировалась
Другой версии нет, грязьку не люблю — катаю посуху, коричневых взглядов Сэйлора после покатушек с ним не разделяю
Если «колхозную» зубную пасту не смывать раз в сезон, тогда придется пилить. Если купить именно профильный гриз, тогда все будет ок.
Не пойму людей, котрые последнее тратят на карбоновую палку, а на гриз и динамометрический ключ денег не хватило.
Цитата сообщения от ej666 отправленного 29 Апр, 2016 в 12:57
карбон никак не может прикипеть, он наоборот проскальзывает — поэтому и пользуют пасты для повышения абразивности в соединении, то что было у Ивана 100% просто вклеили палки по дурости
Ты из сферического вакуума выйди.
Подседел-рама. Это же соединение в идеальных условиях всегда, сухо, чисто, нагрузок нет. Только клей!
Владелец взял и поставил карбопалку в карбораму, откатал 2 года, хотел поменять седло, но. Но пришлось долго пилить противный карбон.
Ничго он там не клеил не мазал, просто зажал чуть сильнее и все.
Ничего удивительного, потому как туда и дерьмо летит, и потоНно на изгиб нагрузка и трение.
Прикипает карбон к карбону ток впуть.
Цитата сообщения от hhmara отправленного 26 Апр, 2016 в 20:05
Не смог найти тему про установку кабоновых палок и поэтому интересует вопрос:
Стоит ли использовать пасту для монтажа карбона (которая увеличивает сцепление в местах контакта) или можно обойтись народными методами а-ля мелкая наждачка и прокапать цианокриалатом (суперклеем)
З.Ы. наслышан о том что используют и зубную пасту с образивным составом и густые смазки с добавлением мелкой «пыли» от наждачки и прочих мракобесий)))))
З.З.Ы.Ы. Интересен именно вариант постановки выноса на корбошток.
Откликнувшимся спасибо.
Поделюсь немного др. опытом. Участвовал в асфальтной разделке по МТБ. Преобретал себе карбоновый лежак на руль (две отдельные карбопалки с подлокотниками). Крепление к рулю осуществлялось сверху — крбоновый корпус лежака, снизу — алюминиевый полухомут. Если учесть что МТБ руль имеет сужение от выноса к краям, то закрепить его, чтобы не юзал становится не реально. Подмотка под стык резину и пр. ничего не дало. Тогда сверху и снизу крепления были наклеены кожаные прокладки (обрезки ремня) в которых оказались не сложно сточить уклон с одной стороны, идентичный скосу руля (закруглённым напильником). Частично помогло, но лежак все равно скручивало. И тут помогла канифоль для пайки (сосновая смола). Она хрупкая и растирается в пыль, а если её растворить спиртом или просто водой до густоватой консистенции, то смочив кожаные прокладки зажатый лежак встал на мертво. Таким же образом я смазывал карбоновые соединения в разных сочетаниях и всё держится. Высохшая жидкость сверху стыка отскакивает как слюда, а в самом стыке препятствует проскальзыванию.
Источник