Без пайки и сварки — конструктор батарей для электротранспорта
Существует два общепринятых способа сборки батарей из элементов 18650 для электротранспорта: контактная сварка и пайка.
В интернете можно найти полно инструкций по обоим способам, коротко — пайку используют самодельщики для разовых проектов, в целях экономии, т.к. хорошие аппараты для точечной сварки достаточно дорогие, на свой страх и риск используют специальные флюсы, низкотемпературные припои, мощный паяльник и прочие ухищрения, для того чтобы спаять цепь из аккумуляторов.
Нагрев li-ion элементов крайне нежелателен, это может привести вплоть до разгерметизации элемента и даже взрыва, но на практике кратковременный точечный нагрев 3-5 секунд может происходить без существенных последствий.
В промышленных масштабах и мелкосерийном производстве применяют конечно контактную сварку, это быстро, надёжно, но делает батарею весьма не ремонтно пригодной. Если через некоторое время в одной из сборок выявится бракованный элемент — заменить его будет достаточно проблематично.
Ещё есть всякие холдеры, куда аккумулятроы просто вставляются и держатся за счёт подпружиненных контактов, но для объёмных и высокотовых сборок их не используют, по очевидным причинам — большие потери на плохих контактах, дополнительные вес и габариты, плохая фиксация аккумулятора в держателе. Но для фонарика, повербанка или шуруповёрта — вполне сойдёт.
И тут наткнулся на комплект из обычных на первый взгляд модульных холдерах, которые часто используют при сборе батарей из первых двух способах, но с одним отличием — плюсовой и минусовой пластиковый стакан имеют внутри контакты с резьбовым соединением снаружи!
То есть банки собираются как кубики лего в нужной форме, при этом не контактируют друг с другом — опасности перетирания изоляции при вибрации и короткого замыкания полностью отсутсвует, а контакты соедияются межу собой медными никелерованными перемычками при помощи гаек. И дополнительно потом стягиваются штифтами по всей сборке для надёжности.
При этом производитель заявляет о том что такой способ соединения аккумуляторов 18650 спокойно выдерживает ток до 20 ампер на банку, а это солидные показатели.
Энтузиасты собирали с помощью этого конструктора прям огромные батареи для электромобилей и прочего электротранспорта и всё работало нормально.
Единственный минус — это цена кита из холдеров и соединительного крепежа, $41.99 на комплект для 30 ячеек.
Источник
Аксессуары для LEGO — лучшие и самые необычные дополнения с Али
Всем привет! Собрал дополнения для моторизации моделей Power functions, допы для Technic’a, необычные вещи.
Подборка делалась длительное время, все лоты — проверенные, если честно, то искал себе, накопился определенный опыт — делюсь с вами.
Все лоты совместимы с LEGO Classic, Technic. Вся «фишка» в моторизации моделей — это необычно и прикольно, когда любимые модели «оживают».
В лоте приводы, сервомашинки, сдвоенная тележка для поезда, переключатель, пульт, приемник, контейнеры для аккумуляторов и многое другое.
Цена значительно ниже, чем тот же lego power functions в оффлайне.
Подобное решение не очень дорогое, но весьма эффективное. Внутри стоит 2S литий-полимерный аккумулятор с платой защиты и зарядки. Это сэкономит вам время, деньги и нервы))
Для сравнения, батарейный блок lego power functions 8878 в оффлайне стоит дороже, плюс требует 6 батареек АА типа «Дюраселл».
2. Если вы любите играть с ребенком и собирать серьезные модели — обратите внимание на сборки элементов подвески и трансмиссии с Али.
Это простые модули, которые отлично состыковываются с электроприводами из лотов выше. Подойдут для моторизированных моделей — грузовиков, краулеров, танков и т.п. Дифференциал рабочий — модель может «буксовать». Отличный вариант объяснить ребенку принцип работы передачи наглядно.
3. Далее более серьезные модули — мост с подвеской целиком.
Задний подрессоренный мост. Имеет приличный ход подвески, подойдет для внедорожного грузовика или краулера.
Имея подобные сборки-модули можно придумать свою конструкцию д/управляемого грузовика или внедорожника. В любом случае, это будет интересно!
Не стоит ограничиваться исключительно грузовиками — можно собрать модели строительной техники из LEGO или даже… гусеничных роботов))))
Естественно, для всего этого лучше иметь дополнительные наборы элементов от LEGO Technic. А еще лучше несколько наборов.
5. Базовый недорогой набор шестерен для LEGO/Lepin Technic — подойдут для создания простых передач, каруселей, рулевых колонок и т.п. Можно собрать мельницу, можно — линейный привод или привод с червячной передачей.
Я выше сказал про карусели. Если нужны простые наборы для обучения — то вот хороший лот.
6. Недорогой набор каруселей и других механизмов из серии Technic. В комплекте есть все необходимое, собирается буквально за минуты.
В наборе около 0,5 кг блоков для постройки моделей. Это крепеж, рамы, блоки, линейные соединители, валы, специальные элементы из серии Technic.
Отличается по составу от предыдущего — они дополняют друг друга, практически без повторов.
9. Еще один лот на 650 элементов для Technic — в наборе элементы передач — шестерни всех возможных форматов, большие колеса на дисках, линейные и червячные передачи.
Хотели собрать что-то стоящее, но не смогли выбрать? Вот и мне тяжело было. Я сначала купил и опробовал все лоты выше. А потом нашел вот этот лот.
Этот недорогой лот включает ВСЕ перечисленные выше элементы — в комплекте пульт, приемник, два электромоторчика, батарейный отсек с USB зарядкой, колеса, крепежные и строительные элементы.
Краулер имеет размеры 30х20х20 см, приличную скорость и проходимость, а пульт — RF 2.4ГГц.
Аналогов за эти деньги я не встречал.
Это самый лучший подарок, на его базе можно сделать любую моторизированную модель!
Источник
Простой бюджетный вариант переделки питания РУ игрушек на литий
Для начала напомню о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток. Для примера сравним родную батарею машинки и вариант после переделки:
— высокая плотность энергии. В машинке стоит одна кадмиевая батарея 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а в варианте после переделки будут два литиевых аккумулятора 18650 3,7V 3350mah, соединенных последовательно. Запасенная энергия будет равняться соответственно 7,4*3,35=24,8Wh. Как мы видим, запасенная энергия в несколько раз выше, что позволяет работать машинке значительно дольше. Если сравнить лицом к лицу один NiCd и один Li-Ion/Li-Pol аккумулятор, то разница просто огромная
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
— меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd (в сравнении со сборкой никеля)
— быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
— низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, особенно для применения в домашних условиях, поэтому смысл переделки есть.
Коротко о переделываемой РУ модели:
Для тех, кто не видел прошлый обзор, коротко расскажу о машинке. На полицейском жаргоне она называется «линейка» и служит для доставки опергруппы (следственной бригады) к месту преступления, доставки задержанных к ОВД и для выполнения других распоряжений дежурного: 
Несмотря на приятный внешний вид снаружи, внутри все уныло, провода тонкие и всё держится на соплях: 
Питание стандартное для такого рода устройств – съемная батарея NiCd аккумуляторов 5S 6V 700mah (пять последовательно соединенных пальчиков по 1,2V 700mah): 
Аккумулятор крупным планом: 
Адаптер самый простой, рассчитанный на 6V 250ma, хотя тут бы не помешал на 500-600ma, ибо стоковым ЗУ аккум заряжается достаточно долго: 
При заряде комплектным зарядным устройством нет индикации окончания заряда, да и вкупе с паразитным эффектом памяти использовать стоковые аккумуляторы и ЗУ очень неудобно, а иногда и опасно, особенно детям. Никакой защиты от перезаряда нет: 
Питание пульта ДУ от 9V кроны, т.е. 6S АААА – 6 минибаночек по 1,5V каждая: 
Итак, с описанием основных элементов и их недостатков разобрались, плавно переходим к доработке.
Я не стал наступать на те же грабли, поэтому сразу определился на схеме из двух последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов с применением платы защиты 2S BMS. Основными минусами данной схемы является неравномерный разряд аккумуляторов в зависимости от их состояния и малая распространенность зарядных устройств под такое соединение, а также возможное повреждение электроники РУ модели от завышенного питающего напряжения. Плата BMS здесь обязательна, т.к. защищает аккумуляторы от переразряда, поэтому рекомендую не пренебрегать ей. А вот ситуация с зарядом на сей день, несколько улучшилась. Существует два простых бюджетных способа заряда литиевой 2S батареи:
1) Дикий колхоз в виде двух платок заряда TP4056 на каждый аккумулятор и два сетевых адаптера/БП для их зарядки. Если в хозяйстве имеются два более-менее нормальных адаптера с выходом 0,5-1А, то вариант вполне пригодный. Нужно будет немного потратиться на платки TP4056, но опять же, заряжать будет не очень удобно. Если в наличие нет сетевых адаптеров/БП, то как говорится, шкурка выделки не стоит и лучше отказаться от данного метода
2) Используем специализированные ЗУ для 2S-3S сборок. На площадках их сейчас предостаточно, стоят в районе $5. При этом в дальнейшем могут пригодиться, например, для одновременной зарядки различных Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов, для переделки электроинструмента и т.д.
Необходимые компоненты для доработки:
Как можно заметить, каких-либо дорогих компонентов не требуется: 
Главным мозгом системы является 2S BMS плата защиты XWS8232FR4, стоимостью около одного доллара: 
Не трудно догадаться, что выполнена она на основе того же контроллера Seiko S8232U и силового мосфета: 
Самым дорогим из всех компонентов является ЗУ 2S-3S ImaxRC B3, который стоит около 5 долларов: 
Он представляет собой копию известного зарядника SkyRC e3, но с более скромными зарядными характеристиками: 
У меня есть оригинал и еще один вариант, но на 4S, о которых я расскажу и сравню лицом к лицу в будущих статьях. К слову, данных копий достаточно много, по крайней мере, я видел 3 штучки, но на мой взгляд, схемотехника там похожая.
Следующим немаловажным звеном являются аккумуляторы. Я применил Li-Ion аккумуляторы Panasonic NCR18650BF из ПБ Xiaomi 10000mah, емкостью 3350mah каждый: 
В данной реализации желательно применять современные высокоемкие банки, имеющие заниженный порог разряда в 2,5V. Моделей достаточно много (высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG), все что выше 2800mah обычно идет именно с порогом разряда в 2,5V. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда в районе 2,75V. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам аккумуляторов. Если заморачиваться с пайкой нет желания, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/держатель под ф/ф 18650, например такой.
Для зарядки будущей РУ модельки понадобятся по одному разъему USB (папа и мама), а также 3-х контактный разъемчик для подключения к заряднику. Он часто встречается в процессорных кулерах. У меня в загашнике нашлись эти компоненты, USB «папа» откусил он наихудшего витого зарядного кабеля: 
Все эти компоненты стоят копейки и возможно найдутся в чулане.
Пара слов о платке защиты. Подключение очень простое, единственная трудность заключается в том, что ее размеры небольшие, поэтому припаивать провода нужно аккуратно. Схема подключения следующая: 
Коротко поясню: зеленым цветом обозначены соединения, отвечающие за работу платы, а синим – места подключения к зарядному устройству. Желательно выходы от ЗУ подпаивать именно к контактам аккумулятора, во избежание дополнительных потерь, но в случае невозможности это сделать, сойдет и вариант подключения к плате защиты.
Данная платка является самой простой, поэтому если требуется аналог, то ищите на интернет-площадках по наименованию «2S bms» или «2S Li-ion Lithium Battery Protection Board»: 
Самым важным для меня в платке был порог отключения АКБ. Для этого я сварганил небольшой стенд. Здесь в качестве одного АКБ выступает БП Gophert CPS-3010, обзор на который я недавно делал и обычный Li-Ion аккумулятор. Меняя напряжение на регулируемом блоке питания, можно узнать точный порог срабатывания платки. Напряжение второго АКБ 3,8V: 
Если установить на БП выходное напряжение 4,2V, то на выходе получим 8V (4,2V + 3,8V), что можно увидеть на левом скрине. Мультиметр здесь замеряет напряжение на выходе с платы 2S BMS. Если выставить на БП 3,8V, то на выходе получим 7,6V (правый скрин): 
Все работает в штатном режиме. Теперь смотрим порог срабатывания защиты. При установке 2,41V платка продолжает работать и на выходе суммарное напряжение с обоих банок (левый скрин), но как-только снижаем до 2,4V – срабатывает защита и платка отключает выходное напряжение (правый скрин): 
Итого, порог срабатывания защиты по любому из двух аккумуляторов – 2,4V. Вот почему я писал, что «народные» аккумуляторы на 2600mah здесь не очень подходят. Присутствует блокировка, т.е. платка не «восстанавливается» сама. Ток защиты, к сожалению, не измерял, но он должен быть в районе 3А.
Когда все необходимые компоненты в наличии, можно приступать. Первым делом собираем 2S сборку Li-Ion аккумуляторов. Это вариант для тех, кому не подходит вариант с держателями под 18650 банки, например, из-за габаритов. Для этого наклеиваем по две полоски изоленты на каждый АКБ. Это нужно для подстраховки от защиты КЗ, поскольку термоусадка аккумуляторов достаточно тонкая и может повредиться. Учитывая тот факт, что РУ модели обычно подвержены ударам, тряске и т.д. – лишней перестраховка не будет. После этого соединяем аккумуляторы полосками друг к другу и обматываем слоем изоленты (можно использовать другие изоляторы): 
Далее можно приступить к пайке контактов. Я уже неоднократно описывал как это делать, поэтому повторяться не буду (будет подробное видео в обзоре переделки шуруповерта). Особого вреда пайка не приносит, главное долго не держать жало паяльника, ну и пользоваться активным флюсом, например паяльной или ортофосфорной кислотой. После нее не забываем протереть место пайки спиртиком!
Далее берем провод, по желанию зачищаем как на фото слева (можно и двумя проводами сделать) и спаиваем воедино соединение аккумуляторов и вход платки. Должно примерно получиться вот так: 
Я не буду здесь подробно останавливаться, поскольку вариантов может быть много. Мне ближе вариант, когда аккумуляторы и платка защиты вместе, поскольку потери в проводах минимальны. Далее подпаиваем оставшиеся проводки согласно все той же схеме (см. выше): 
На этом сборка 2S батареи завершена, но ведь ее еще нужно как-то заряжать. Для этого воспользуемся готовым недорогим зарядником, представляющим из себя аналог трех линейных зарядных контроллеров с независимым питанием на каждое плечо. Поскольку зарядник может заряжать сборки как 2S, так и 3S (оптимально для шурика), то он может пригодиться в дальнейшем не только для зарядки РУ моделек. Для заряда 2S сборки, нам нужен левый разъем: 
В подтверждение замеры полярности: 
На холостом ходу напряжение немного прыгает, но при зарядке АКБ, ограничение точно 4,2V на банку.
Для удобного подключения к заряднику, я спаял переходник из разъема USB «папа» и трехконтактного разъема, место пайки заизолировал термоусадкой: 
Поскольку проводки хилые, то для повышения механической прочности обмотал все изолентой: 
Разъем USB «мама» предназначен для РУ модели. Для этого проделываем соответствующее отверстие и вставляем USB разъем до упора (на конце разъем имеет упоры): 
Для более надежной фиксации припаиваем три провода достаточной длины и фискируем термоклеем: 
Далее один из важных этапов – соединение получившейся 2S сборки АКБ с контактами зарядника согласно схеме из раздела «Тестирование платки». Здесь следуем пословице — семь раз отмерь, один раз отрежь. Сверяем распиновку всех разъемов и припаиваем провода. Я не буду путать вас своими «соплями», ибо у всех они будут отличаться. Еще раз все проверяем и подключаем. Если все хорошо, укладываем все хозяйство и собираем РУ модельку. Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон. У меня получилось вот так: 
Открываем дверцу машинки и подключаем зарядник. Если АКБ разряжены, то ЗУ начинает заряд, индикаторы при этом красного цвета. Если присутствует разбалансировка и какая-то из двух банок зарядится быстрее, ее заряд прекращается и индикатор меняется на зеленый (правый скрин): 
Как только будут заряжены оба аккумулятора, все индикаторы будут зелеными: 
По опыту эксплуатации могу сказать следующее, что данная бюджетная зарядка неплоха, ток заряда на плечо около 900ma (при 2S), плюс есть возможность заряжать как 2S, так и 3S сборки. Более подробные характеристики и сравнения с другими моделями, смотрите в будущих обзорах.
Реализация зарядки машинки получилась такая же, как и в прошлом варианте. Для зарядки сдвигаем дверь и подключаем, ничего разбирать не нужно: 
Теперь о потребляемых токах.
В ждущем режиме плата машинки кушает 56ma: 
Обычная езда – в районе 300ma: 
Максимальный ток потребления – около 900ma: 
Запускаем – все летает. Данный вариант нисколько не сложнее предыдущего, зато характеристики РУ модельки вырастут. Единственная опасность – сможет ли электроника игрушки переварить 8,4V.
На этом у меня все…
Поскольку не все РУ модельки рассчитаны на высокое напряжение питания, то по желанию можно снизить напряжение отличным понижающим DC-DC преобразователем MP1584EN: 
Единственное замечание – подстроечный резистор после регулировки необходимо зафиксировать лаком или клеем. Данный преобразователь имеет компактные размеры, высокий КПД и приличный рабочий ток около 3А. На площадках можно также найти другие варианты преобразователей. Гуглим по «DC-DC step down».
Второй вариант, как правильно заметили в комментариях, заключается в ограничении рабочего тока простым токоограничивающим резистором. Это необходимо для защиты двигателей от чрезмерного тока. Поскольку у меня вроде работает отлично, то я ничего переделывать не стал. Для тех, кому это необходимо, предлагаю небольшой расчет резистора для моего варианта. Для этого необходимо определиться с номиналами:
— U (пит) – напряжение питания со сборки. В нашем случае пусть будет 8V (два аккумулятора)
— U (электр) – напряжение питания электроники машинки (РУ модели). В нашем случае стандартное было 6V (5 последовательных NiCd АКБ )
— U (гасящ) – разница между «новым» питанием и «стандартным» до переделки
— I (раб) – ограничительный ток, т.е. максимальный для машинки. В моем варианте в максимуме машинка кушает 0,9А. Для защиты движков можно установить, предположим, 0,5А
— R (гасящ) – сопротивление токоограничивающего резистора (см. расчет)
— P (гасящ) – мощность резистора (см. расчет)
Итак, рассчитываем все согласно закону Ома: I = U / R
U (гасящ) = U (пит) — U (электр) = 8 – 6 = 2V
R (гасящ) = U (гасящ) / I (раб) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (гасящ) = I (раб) * I (раб) * R (гасящ) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
Исходя из расчетов, нам нужен резистор на 4 Ohm и мощностью не менее 1 W. Лучше взять с запасом на 5 W, чтобы не перегревался: 
Источник