Аккумулятор для металлоискателя 12 вольт своими руками

ПРОСТОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

Это преобразователь делался как дополнительный модуль для возможности питания металлоискателей (разных типов — «импульсников» и «биенщиков») от аккумуляторов с напряжением 3,6 вольт. Хотя, конечно, схема может быть легко переделана на любые другие напряжения входа/выхода и применена в других электронных устройствах. Схема простейшая, не «капризная», не требует никаких специализированных деталей и делается практически из того, что есть под рукой (оригинал схемы опубликован и подробно описан в журнале «Радио» №6, 2005 год):

Транзисторы могут быть любые малой или средней мощности, например КТ-203, 208, 209, 501 или аналогичные импортные. Можно применять «древние» МП 20, 21, 26, 42. Конденсатор на выходе — с малым током утечки от 10 до 100 мкФ на напряжение 25 вольт или выше. Резистор R1 при подключенной нагрузке можно не ставить.

Коэффициент преобразования зависит исключительно от соотношений количества витков обмоток трансформатора, который мотается на кольце типа К10х6х4,5 из феррита 2000НМ или близким по размерам. В качестве него можно взять, например, кольцо от дросселей на материнских платах компьютеров (успешно пробовались кольца синего, зелёного и чёрного цветов. Кольца жёлтого цвета — не работали!).

Для получения на выходе 9 вольт при 1,5 вольт на входе (как указано на схеме) количество витков должно быть таким:

• обмотка I: 2 х 10 витков;
• обмотка II: 2 х 70 витков.

Обмотки мотаются сложенным вдвое проводом ПЭЛ (или аналогичным) диаметром 0,2…0,35 мм и затем распаиваются по приведённой схеме. Для получения, например, 12 вольт на выходе при 3,6 вольт на входе обмотки должны быть, соответственно: 2 х 6 витков и 2 х 18 витков. Однако количество витков может быть несколько иным для разных типов колец и точнее подбирается экспериментально. Для упрощения подбора количества витков сначала лучше намотать обмотку II а затем уже — обмотку I и подбором её витков установить нужное выходное напряжение.

Схема очень простая и компактная, может быть выполнена навесным монтажом как отдельный внешний блок с выключателем и индикацией включения или же встроена в электронный блок готового устройства, за много лет повторялась множество раз и не вызывала никаких нареканий в работе.

Преобразователи по этой схеме применялись, в частности, для питания металлоискателей типа «Пират» и различных простых биенщиков. При этом дроссели по питанию не ставились и не делались дополнительные экранировки схемы. Никаких помех и влияний на работу аппаратов данный преобразователь при этом не оказывал. Материал предоставил: Андрей Барышев.

Источник

Питание металлоискателя от литиевых элементов 18650

• 

Как переделать металлодетектор, чтобы он работал неделю

Достался мне на днях по случаю металлодетектор. Выехал в первый раз, покопал часа три, и всё, села батарейка. Потом я взял пару аккумуляторов формата 6F22, но и их с трудом хватило на один раз. Решил заменить это недоразумение на нормальные аккумуляторы высокой ёмкости. Давайте прикинем, чем же можно заменить батарейки Крона (6F22, 6LR61, ER9V и т.п.), используя следующие исходные данные:

• Заявленное производителем время работы от одной батарейки — 24 часа. Ёмкость обычной батарейки не превышает 500 мАч.
• Типичная ёмкость никелевого аккумулятора такого же формата — 200 мАч. Хороших аккумуляторов в этом типоразмере не существует (и зарядных устройств тоже), так что нет ни малейшего смысла в покупке еще нескольких. Даже если купить самые дорогие аккумуляторы, они не продержатся и ста циклов (или придется спать с секундомером, чтобы не допустить перезаряда и выхода из строя).
• Напряжение свежей батарейки около 10 В, напряжение полностью разряженной 7.2 В. Напряжение аккумулятора 6F22 8.4 В.
• Напряжение полностью заряженного аккумулятора формата 18650 4.2 вольта, ёмкость до 3500 мАч.

Что получается. Три полностью заряженных li-ion аккумулятора дадут 12.6 В, мне кажется, многовато. Два полностью заряженных литиевых аккумулятора — 8.4 В. Меньше, чем свежая батарейка Крона, но это ровно середина её разрядной кривой, и этого вполне достаточно для питания металлоискателя.

Конечно, 7.2 В (нижняя граница разряда батарейки Крона), для литиевых аккумуляторов, это номинал двух элементов 18650 (два по 3,6 В), то есть, металлоискатель будет показывать полный разряд, когда в аккумуляторах еще будет достаточно энергии. Но даже в этом случае, вместо 200 мАч типичного NiMH аккумулятора, мы получим полновесные 1300 мАч, даже если взять самые дешевые «народные» аккумуляторы Samsung ICR18650, и до 2000 мАч для более дорогих элементов. Это минимум в шесть с половиной раз больше, чем аккумуляторы 6F22, и в два с лишним раза больше, чем дорогая батарейка Duracell Alcaline или Varta Longlife Extra, при этом цена одного аккумулятора 18650 примерно равна цене такой батарейки.

Аккумуляторы будут работать в очень щадящем режиме, разрядка «в ноль» в такой конфигурации исключена, что гарантирует как очень долгую работу самих аккумуляторов 18650 (циклов 500, не меньше), так и достаточно длительное и плодотворное время автономной работы металлоискателя.

Хорошо, что у меня на полках были и гнезда для аккумуляторов 18650, и сами аккумуляторы, и севшая батарейка Крона. Еще мне понадобилась термоусадка, пластиковые стяжки, кусачки, паяльник и час времени.

Пошаговая фото-инструкция переделки металлоискателя на 18650

Если бы у меня не было исходных запчастей, пришлось бы их покупать. Я сейчас набросаю список, без которого не обойтись, и варианты подешевле-подороже, а вы уж выбирайте сами:

• Ячейки для установки аккумуляторов (холдеры). У меня были два одинарных, но лучше использовать двойные. Цена около 70 центов.
• Сами аккумуляторы. Я использовал Samsung ICR, потому что они у меня есть, но очень рекомендую NCR18650B. Цена около 6 долларов за пару, ёмкость 3400 мАч. Когда наш металлодетектор скажет «замените батарейки», он успеет израсходовать 2000 мАч, это больше 75 часов непрерывной работы. Посмотрите кривую разряда:

• Термоусадка. Покупается тут, цена около двух долларов за 7 метров или меньше доллара за два. Штука нужная, в хозяйстве пригодится.
• Пластиковые стяжки для крепления аккумуляторных отсеков к штанге, тут, меньше $2 за сто штук. Тоже очень нужная в хозяйстве вещь, я всегда с собой вожу пачку, однажды проехал 500 км на мотоцикле, у которого вместо ручки сцепления был примотан такими стяжками гаечный ключ.

Всё это, кроме самих аккумуляторов, можно купить на ближайшем радиорынке. Правда, аккумуляторы на рынке будут раза в два дороже.

Поскольку переделка не должна отразиться на состоянии корпуса МД, я решил не подпаиваться к клеммам прибора, а использовать для подключения литиевых аккумуляторов к металлоискателю муляж батарейки Крона. Первым делом нужно удалить внутренности из старой Кроны. Для этого ножом подгибаем завальцованный нижний край, потом плоскогубцами или круглогубцами выравниваем его, и наконец, нажатием на пластину контактов выдавливаем содержимое из корпуса батарейки. Обратите внимание, батарейка должна быть свежая. Потекшие батарейки не подойдут, поскольку их проблематично отмыть от электролита.

Второй этап: утилизируем элементы питания, они нам не нужны. После их удаления подпаиваемся к контактной пластине. Красный плюс, черный минус, минус у нас — большой контакт «мама», а плюс — маленький «папа». После этого нужно почистить пайку от флюса, чтобы наша батарейка служила долго (фото сразу после пайки, почистить еще не успел).

Следующий шаг: готовим новые внутренности нашей чудо-батарейки. Я взял плотный упаковочный поролон и вырезал из него набивку по размерам чуть больше корпуса батарейки, чтобы контактная площадка при установке в металлодетектор не продавливалась контактами.

В задней пластине я просверлил отверстие для провода, причем просверлил не ровно по центру, а ближе к одному из краёв (который при установке батарейки окажется вверху), сделал надрез в поролоне, чтобы уложить в него провод, и узел на самом проводе, чтобы не оборвать контакты, если вдруг чем-то зацеплю. Потом упаковал контактную площадку (соблюдая полярность, указанную на корпусе. ), прижал её поролоном, потом нижнюю пластину, и потом всё это дело, как мог аккуратно, завальцевал обратно. Что получилось, видно на фото.

Источник

Любой аккумулятор для любого металлоискателя

Цена вопроса $1. Две платы размером с марку, которые легко помещаются в штангу, и ваш металлоискатель может работать с любым аккумулятором. Но главное, заряжать вы будете от micro USB, как обычный мобильный телефон. И повербанк теперь на копе можно применять. В общем, одни плюсы.

Принцип простой. Вам понадобится 2 контролера. Первый для зарядки аккумулятора. Второй для создания нужного напряжения для металлоискателя. Я приведу пример своего варианта, но имейте ввиду — платы есть разные, можно сделать любой аккумулятор для любого металлоискателя.

Мой вариант. Один аккумулятор 18650 на 2900 мАч. Контролер зарядки литиевого аккумулятора (у китайцев цена одной платы $0.5), входящий micro USB 5 вольт, исходящий 4,2 вольта, ток 1А. Его можно напрямую подключать к аккумулятору 18650. Есть контроль перезаряда. Плюс, два варианта подключения — аккумулятор с собственным контролером, и без.

Второй контролер — повышающий DC-DC. На аккумуляторе у меня 4,2 вольта, а надо 12 вольт. Тут я попробовал разные варианты. Первые мои платы были достаточно большими, со встроенным вольтметром. Такие в штангу не засунешь. Но позже перешел на крошечные платы без индикации (цена тоже $0.5). Входящий вольтаж 2-24 В, исходящий до 28 вольт. Т.е. я подаю на вход такой платы свои 4,2 вольта, накручиваю (резистором на плате) нужные мне 12 вольт, и система работает.

Аккумулятор у меня уже был. Платы контролеров стоили копейки. Самой дорогой тратой был каптоновый скотч — изолировать платы от возможного соприкасаться внутри штанги. Но его там понадобилось всего несколько сантиметров. Я с паяльником не сильно дружу, но даже мне это оказалось достаточно просто — соединить 6 проводов, и всех делов. Больше возни по запихиванию в штангу. Для гнезда зарядки вырезал деревянную пробку по диаметру штанги, проточил щель и разместил в нем первый контролер. Сверх накрыл резиновой пробкой, чтобы влага не попадала. Результатом остался доволен.

К сожалению фото готового монтажа на штанге были утрачены. А сам металлоискатель прошлым летом продан. Но тут главное принцип, реализацию все равно у каждого будет своя.

P.S. • • • Посмотрите цены на все горячие новинки металлоискателей 2020 (уже в России). Распродажа не новинок. Есть недорогие но очень интересные катушки. Акция не вечная, не упусти свой шанс!

↓↓↓ А теперь переместимся в комментарии и узнаем мнение экспертов. Крутите страницу вниз ↓↓↓, там отзывы копателей, МД специалистов, дополнительная информация и уточнения от авторов блога ↓↓↓

Источник

Схема простого и достаточно эффективного металлоискателя «ПИРАТ»

Собрать такой аппарат под силу каждому, даже тем кто совершенно далек от электроники, просто нужно припаять все детали как на схеме. Металлоискатель состоит из двух микросхем. Они не требуют ни каких прошивок и программирования.

Питание 12 вольт, можно от пальчиковых батареек но лучше АКБ на 12в (небольшой)

Катушка намотана на оправке 190мм и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5

Характеристики:
— Потребляемый ток 30-40 мА
— Реагирует на все металлы дискриминации нет
— Чувствительность 25 миллиметровая монета — 20 см
— Крупные металлические предметы — 150 см
— Все детали не дорогие и легкодоступные.

Список необходимых деталей:
1)Паяльник
2)Текстолит
3)Провода
4)Сверло 1мм

Вот список необходимых деталей

В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 — можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал

Далее просто припаиваем все компоненты на свои места.

Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку.

По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая. Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.

Катушку мотаем на чем угодно подходящего диаметра и плотно обматываем изолентой, что бы витки были плотно друг возле друга.

Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшийся.

Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.

После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.

На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.

Вот ВИДЕО испытаний

Испытания дома проводил на средней катушке диаметром 15 см. Так вот золотое кольцо по воздуху ловило на 18см, ножницы 30см. настольная лампа 50см. что достаточно не плохо для такого метало детектора.

Источник