Аккумулятор для remo hobby smax своими руками

Аккумулятор для remo hobby smax своими руками

Всем привет. Это обсуждение создано для ведения статистики и выявлению слабых мест у Ремохобби.

На данный момент известны следующие проблемы с шаськой:
1) Корка на Rocket очень слабая, и элементрано разваливается на миллиард кусков. Бампера не спасают.
2) Корка на S-Max понадежней, но тоже страдает.
3) Металический спур сделан из говна и моментально изнашивается. На БК у него отлетают зубцы (решается заменой передатки на влтойсовскую)
4) Шась ломается в области переднего дифа, вместе с ней ломает кардан и верхнюю деку
5) Не самые надежные кулаки, с хабы и рычаги. Пластик нужно проваривать а лучше ставить «RPM».
6) Аморты пустые без резиночек. По идеи можно поставить их, но лучше купить тюнингованные аморты. На родных амортах можно катать, но на бездорожье они значительно ухудшают управляемость.
7) Шестигранники на модели достаточно некачественные, родные ключи лучше сразу выкинуть. На модели идут дюймовые шестигранники, но есть достаточно кривые болты куда влезают только метровые шестигранники
8) Стойки кузова надежная вещь но пазы в бабочке куда она вставляется легко отламываются
9) Дифы из плохого метала и не ровные. Нужно их обкатывать и напихать побольше смазки

Присылайте ваши поломки и ситуацию как это произошло. Желательно относиться к этому хладнокровно что бы выявить действительно слабые места а не слабые места вышей головы.

Источник

Remo Hobby 1/16

Тема раздела Минимодели масштаба 1:14 — 1:22 в категории Автомодели; Сообщение от lvov Купил пару дней назад smax на новый год ребенку и хотел подарить уже подготовленный для зимней эксплуатации .

Опции темы

1. да
2. не знаю, я не заморачивался
3. сомнительно.
4. да. включаете пульт и машину, они биндятся. включаете второй пульт и машину. все, можно гонять спокойно, мешать друг другу не будете.

Что именно герметизировать, как и чем?

Регулятор, серву
Смотрите ютуб, вариантов масса
— саркофаг для регуля
— пластик 71
-«нано» брызгалки
И тд

Ну или радикально — компаунды Новаком и аналоги ))

Последний раз редактировалось Romkins66; 27.12.2017 в 17:15 .

В хозяйственных магазинах что-нибудь продается?
Ближайший магазин с радио товарами в 100км.

Эпоксидка
Герметик автомобильный done deal для формирования прокладок
Цапон лак или plastik71
(Ну или для платы сервы хотя бы простой полиуретановый лак)

Друзья, катался по снегу, чтоб не намочить электронику надел чехол, а в итоге внутри чехла создался дикий перегрев и сгорел двигатель.

Поставил новый двигатель, а он при подключении батареи начинает на полную ехать вперёд (даже при выключенном регуляторе), через какое-то время перестал ехать вообще, только серва работает.

О чем такие симптомы говорят? Сгорел регуль?
Он восстановлению поддаётся или проще новый покупать?

Скорее всего регуль не в порядке, раз даже выключенный даёт питание мотору. Учитывая, что если мне не изменяет память, регуль и приёмник там два в одном, то
— попробуйте искупать регуль в спирте. 96%. Высушить на батарее. Я так дважды спасал пищалку для липо, когда начинала глючить. Третий раз ее убил.
А дальше — Можно я тезисно ?))
Вариант1
— купить новый пульт
— поставить регуль типа хоббивинг 1060
— обкатать и поставить новый мотор
Герметить регуль и приёмник

Вариант 2
Искать бу комбо БК (ну или новое, но новое по цене будет выше стоимости машинки)

Вариант 3
Купить ещё один такой же, электрику забрать, запчасти оставить в запас

Вариант 4
Забыть. Купить 1/10 масштаб

А чтоб не намочить электронику — ее герметить надо. Например, эпоксидка, пластик71 и пластидип могут спасти отца русской демократии но не чехол

Спасибо за подробный ответ.
Искупать в спирте: разобрать и всю плату промыть спиртом?

1/10 есть. Смакс идеален для своих задач и именно на коллекторе.
Машинка очень хорошая, если не начинать на ней банить, как на 10-Ее или 8-Ее.

Ну да.. но понимать, что вероятность успеха мала

Чехол от влаги не защищает, наоборот, внутри тепло, снег попадает и плавится, потом парилка там получается.

При нормальной герметизации и чехол не надо — смыл водой под душем да и делов ))

Неверно.
Чехол защищает не только от грязи. Самое главное не дает зимой набиваться снегу в шась, а набиться туда может не мало.
Вес увеличивается, скорость падает, нагрузка на мотор растет. Плюс снег охлаждает аккум и уменьшается время покатушек.

Привет всем.
Такой вопрос, поставил алюминиевый кардан и дифы стали плохо крутится, что делать?? Завтра буду разбираться, до нг мало времени, подарок сыну готовлю.
Обкатывал на работе, сломал дэку, пришлось тюнинг делать))
И почему дифы самоблокирующиеся, ахах, что нибудь с этим делать или так оставить?

Тоже купил это дело, покатал разок на улице — треснула нижняя дека. Купил новую деку — буду её усиливать алюминиевой полосой, во все дно размером площадка не нужна.

Уже довольно давно появились в продаже аккумуляторы ZOP Power. Они продаются на разных площадках, а также ими активно торгует всем известный моделистам магазин banggood. Стоят они недорого, внешне выглядят красиво, выбор по напряжению и току большой. Отзывы в магазине banggood на них, исключительно положительные.
Первое моё знакомство с ZOP Power было полгода назад, когда был куплен аккумулятор для самодельной модели самолёта ЯК-3.
Это был ZOP Power 11.1V 1100mAh 65C 3S.
Сразу после распаковки я замерил напряжение на банках, было всё в норме, аккумулятор находился в режиме хранения, расхождение по банкам было менее 0,1 вольта.
Затем я решил проверить реальную ёмкость с помощью всем известного зарядно-разрядного устройства iMax B6. Поставил на разряд, и через некоторое время обнаружил на экране iMax B6 ошибку, которая появляется если одна из банок аккумулятора при разряде быстро проседает в ноль. Посмотрел в iMax B6 последние измеренное напряжение, так и есть, две банки 3,5 вольта, а одна 2,5. Ну что же, подумал я, возможно аккумулятор новый, не раскаченный , дадим ему еще шанс. Было проделано ещё несколько попыток зарядить и разрядить аккумулятор, но все они заканчивались ошибкой на экране iMax B6.
Замеренная ёмкость, которую способен отдать аккумулятор, до проседания одной из банок, составила 900 мАч из 1100 заявленных.
Ну что делать, самолёт собран, требует аккумулятор. Установил аккумулятор в самолёт, подключил всем известную пищалку с вольтметром, и решил проверить сколько самолёт проработает на полном газу, на земле. Самолёт проработал около 6 минут, а тест закончился тем что, в аккумуляторе резко просело напряжение на одной банке, о чем сообщил нам вольтметр с пищалкой громким писком.
В общем, как вы поняли первое знакомство с аккумулятором ZOP Power было не очень хорошее. К сожалению, отзыв в banggood я оставил до всех тестов, и естественно он был положительный. Но, как показала дальнейшая практика, отрицательные отзывы banggood практически не публикует.
О бракованном аккумуляторе я написал в тех.поддержку banggood, к письму приложил фото замеров. Через три дня получил ответ, о том что мне будет возвращена вся сумма потраченная на покупку аккумулятора.
Через какое то время мне понабился аккумулятор для квадрокоптера, и я решил дать ещё один шанс ZOP Power. Ведь брак встречается у любого производителя, возможно мне не повезло с первым аккумулятором от ZOP Power.
Был заказан второй аккумулятор в магазине banggood, ZOP Power 11.1V 3500mAh 3S 60C.
Естественно, после получения, были замерены напряжения на банках (они были в норме), и проведены тесты на iMax B6.
К сожалению, всё повторилось, в аккумуляторе так же одна банка разрежалась раньше других, и iMax B6 выдавал ошибку.
Замеренная ёмкость, которую способен отдать аккумулятор, до проседания одной из банок, составила 2900 мАч из 3500 заявленных.
Опять пишу претензию в banggood, прикладываю фото.
Учитывая купон, аккумулятор мне вышел в 1040 руб., banggood предлагает выплатить компенсацию 500 йен, да, да я не ошибаюсь именно йен (JPY). Странное предложение, учитывая что заказ был оплачен рублями. 500 йен на тот момент, это было 200 с чем то рублей. Я считаю за бракованный аккумулятор это уж слишком мало, но наглеть сильно не стал, и попросил вернуть половину стоимости, то есть 500 руб., banggood согласился.
Итак, по прошествии какого то времени, я решил дать ZOP Power последний шанс, и заказал там же в banggood аккумулятор для нашей модели Remo Hobby 1/16, ZOP Power 7.4V 1500mAh 40C 2S. Собственно почему этот пост именно здесь.
Учитывая скидку за поинты, мне аккумулятор обошёлся в 464 руб., считаю это хорошая цена для подобного аккумулятора.
Аккумулятор двух баночный, поэтому была надежда, что хоть в нём окажутся банки одинаковой ёмкости.
Как всегда, после получения, были замерены напряжения на банках (они были в норме), и проведены тесты на iMax B6.
К сожалению, и этот аккумулятор не прошёл испытания. Ошибку iMax B6 конечно не выдаёт, но и заявленную ёмкость аккумулятор не отдаёт.
Замеренная ёмкость, которую способен отдать аккумулятор, до проседания одной из банок, составила 1125 мАч из 1500 заявленных.
Как обычно, пишу претензию в banggood, прикладываю фото.
На следующий день получил ответ, о том что мне будет возвращена вся сумма потраченная на покупку аккумулятора.
Вот такая вот история моего неудачного знакомства с аккумуляторами ZOP Power.
В принципе аккумуляторами пользоваться можно, но нужно контролировать разряд каждой банки, да и ёмкость меньше заявленной.
Этот аккумулятор впритык подошёл к Remo Hobby 1/16, провода немного мешаются. Но у меня отдельный регулятор, а он меньше, если у вас стандартный блок 3 в 1, то возможно аккумулятор не войдёт (см. фото).

Когда-то по неопытности купил на гирбесте два аккума ZOP Power ZOP 1500mAh 11.1V 40C XT60 для коптера который тогда еще был в процессе сборки. Аккумы полное фуфло конечно, один вздулся после первого же полета, напряжение просаживается ужасно. Но вот как раз по размерам ставятся в Смакса без проблем. Именно их уже два раза ставил на стоковый коллектор, правда совсем недолго оба раза гонял его. И он успешно пережил это. Как раз думал перепаковать в 2S и использовать в смаксе. Но честно говоря специально/второй раз покупать такие аккумы я бы не стал.

Последний раз редактировалось Serhii; 30.12.2017 в 23:21 .

Ребята, с машинках ничего не понимаю от слова — «Совсем» — но хочу попробовать это направление RC-хобби (в основном — летаю). Заказал с Гира себе S-maxa, и хочу подготовиться более-менее по запчастям и тюнингу.
Что стоит в первую очередь УЖЕ купить для автомобиля из запчастей ( желательно с ссылками на китайцев)? С сразу вопрос на основе предыдущего поста Serhii. Какие аккумы кто использует вместо штатных?
Более чем уверен, что ответы есть в ветке, и поэтому, еще раз прошу прощения,но не успеваю прочитать 50 страниц) Заранее благодарен за ответы.

С сыном не так часто выхожу на покатушки, потому из запчастей пригодились пока только подшипники в ступицу. Был сломан рычаг — но я его склеил суперклеем с содой. Мне кажется он теперь гораздо прочнее других.
Точно пригодятся хорошие отвертки-шестигранники, герметик какой-то обязательно, т.к. мокро на улице. Аккум пока стоковый используем.

Я уже писал. Вкладываю в маска по минимуму. Катаем на стоковых аккумах, и они все живые. А им год, количество циклов не считаю. Зарядка Imax 4B6PRO.
За год поломки: дека, усилитель верхний, 1 диск колесный, мотор.
Из допов: амморты, свет, чехол зимний.

Единственное, что сейчас не устраивает — это вал сателлитов в заднем дифе, он начал гнуться и диф иногда закусывает. Надо сменить его уже. но все лень =)

Спасибо ребята за советы, чтоб я без вас делал. Сам всё починил.

Источник

Remo Hobby 1/16

Тема раздела Минимодели масштаба 1:14 — 1:22 в категории Автомодели; Если постоянно собирать бордюры, то ничего не поможет. Из защиты рекомендую верхнюю, вот ту что стальная, она не особо тяжелая. .

Опции темы

Если постоянно собирать бордюры, то ничего не поможет. Из защиты рекомендую верхнюю, вот ту что стальная, она не особо тяжелая. И низ с бампером тоже такой из же нержи, держатели корки тоже есть из нержавейки. Делает это всё Илья Кулаев, тот магаз на который ссылка торгует его изделиями. Также можно разжиться печатными рычагами, поворотными кулаками, ц-хабами, задними ступицами. Изготовителей всех этих замечательных вещей можно найти в группе телеграмовской https://t.me/remohobby

Пожалуй есть смысл переходить на открытые пространства. Любой алюминий это лишний вес, в результате при той же скорости, что и раньше, но с большей массой, рычаги и диски будут ломаться еще быстрее. У нас уже третий год пошел С-максу, в стоке, и месяц назад впервые сломали рычаг. Тоже поймали бордюр-поребрик) Когда сын катается на площади, там и ломаться негде.

Зачем тогда монстр-трак? Проще дрифтуху или шоссейку взять. На этой всё-таки хочется немного попрыгать.

Попрыгать это не к ремонт хобби, разве что совсем немного) Дека нижняя в любом случае ломается легко, как минимум лыжа нужна из металла по центру, печатные детальки веса не прибавляют особо, а вот попрыгать дадут. Ну ещё скобы рычагов надо заменить на что-то более прочное, ибо родные гнутся от дуновения ветра. Я согнул из прутка нержавейки 2,5мм. Люминий в ходовке зло, чем больше алюминия тем больше люфтов будет, нормально не устраняемых, тут уже многие это проходили) Если закатать всё в алюминий, то мало того что веса прибавит, так ещё и ломать начнёт не в том месте в котором ожидаешь. Например регулируемые тяги из алюминия мало того что люфтят и раскручиваются (на фиксатор обязательно сажать), так ещё и при аварии запросто вырвет кусок бабочки или ступицы (или всё сразу), пластик же либо спружинит, либо сломает наконечник тяги.

На площади ничего не сломаешь, но это ж монстр, хоть паршивенький, хочется по грунту покатать, по снегу полетать, прыгать конечно особо не выйдет, не аррма всё таки, но если чуть-чуть то можно

При чем тут дрифтуха, речь о том что когда Смах под управлением ребенка встречается с бордюром, то шансов продолжить покатушку у Смакса мало.
Можно и попрыгать, повторюсь, ни одной алюм детали, все сток, только стоят другие диски. Вполне выдерживает такой легкий баш, т.к. легкий. Для более тяжелого баша есть другие монстры.

Не спорю, лёгкий баш держит норм.
Подтверждал видео в сообщениях #4859, #4975

Каждый сам себе строит что хочет, у меня безумный таракан на 3s со сторонней электроникой и печатными деталями, скоро ещё и новый двиг 2845 приедет. Другую модель пока не могу позволить по причине некоторых обстоятельств. Но прыгать на нём можно примерно так же как на видео выше. Нет, он конечно с такого трамплина выстрелит вверх метров на 10, и будет весело, пока не достигнет земли)
А вообще идеальный смакс это коллектор со стальными дифами и алюминиевым валом, + минимальная защита, в таком виде он весьма трудноубиваем и долговечен.

Добрго вечера всем любителям S-Maxa , кои здесь есть.Стал недавно обладателем сей машины. Взял б/у сосотяние норм, не считая трещины переднего рычага. Стал проводить ТО. После полной переборки дифов, со смазкой в местах сателлитов, у одного дифа при вращении руками стаканов появилось заклинивание, что делать?? подскажите кто сталкивался.

скорее всего перетянули, тоже было такое, пришлось ослабить затяжку корпуса диффа, либо как вариант более толстую прокладку.

Спасибо, попробую ослабить и появившиюся брешь загерметить

Да не надо там ничего герметить, эти дифы дырявые от рождения, часто достаточно просто отпустить винты на пол оборота и всё.

Подскажите как сделать наклейки фар, стопов для корки . заранее спс

Всем добрый день!
Вопрос по свету. Имеется коллекторная версия, приёмник с синим диодом (V2 который получается). Нашёл объявление о продаже светильника с диодами 6 и 10мм, по вольтажу подходит (3.6-8В), а вот ток потребления — 130-190мА — не сожгу ли я регуль?
Просто хочется что-нить поярче на голову поставить. Стоит алюминиевый бампер с защитой — там отверстия как раз 6 и 10 кажется (если что — слегка рассверлю).

Всем привет. С наступлением зимы катамаран отложил в дальний ящик. Купил сыну смакс 1631upg, на след день купил себе 1635upg. Весело, задорно. На бк кувыркался на ровном месте, пока не поставил родные масляные аморты — это ж просто день и ночь. Нет чтобы сразу бы стояли. Ну ладно.
Лампочки были спереди, припаял на задок, стало поудобнее ориентироваться и красивей)
Сегодня дал маху, не подумав отлично погонял по песчаному пляжу, после чего захрустел и задумался, а на фига я туда полез)
Вообщем, всё кончилось полным разбором и промывкой до последнего винтика. Померло пара больших подшипников ступиц на задней оси, пойду искать.
Решил все смазать с нуля, возникла проблема с диффами — мелкий ключ из комплекта не подходит — спокойно крутится внутри, взял набор шестигранников- та же фигня. Либо ключ не лезет, либо спокойно прокручивается.
вопрос #1. Там, вообще, какой размер нужен?

Сыну в итоге тоже заказал аморты, усилитель верхней деки и низа, бампер от рокета, себе жду другой мотор — этот мне что-то не понравился, поменьше оборотов хочу. Заказал 2445,3000kv.

А вот вопрос #2- а как-то поднять машинку можно с текущей подвеской?

И вопрос #3 — из чего бы сделать пыльники на шрусы и на аморты?

Итак первый выезд проекта наконец состоялся. Правда от smax в нем осталось мягко говоря немного, но главное сохранился 16тый масштаб))) Продолжение следует как и детальный разбор.

прошу прощения за вертикальное видео))) Дочке выговор сделан))

Пытались делать, из пипеток, и печатать пытались, ничего хорошего не вышло, слишком всё это мелкое для такого масштаба. Я как зимний вариант поставил подшипники из нержавейки.

Да, туда просится нормальная 3s липошка, 100км/ч возможно и достижимы, но можно получить проблемы с аэродинамикой, т.е. он может просто взлететь, ну и колёса если родные то их просто надует в блины на такой скорости, но в общем это всё решаемо)

прикол в том, что на вид винты — идеальные. просто у них внутренний шестигранник китайского размера =(

эта машинка, в принципе, каталась раз 5 по асфальту и один раз по песку ) вообщем, там напрочь заклинило их, промывал водой и wd и раскатывал. хрустят, но едут пока. куплю новые про запас.

а вот после полной разборки начал собирать и обнаружил забавную штуку. у меня в стоке ось алюминиевая. когда разбирал — заметил, что шестерни на торцах болтаются, а винты на тредлоке. не обратил на это внимание.
собрал обратно, чтобы не болталось — и, таки, что ви думаете ? =) теперь ось в сборе слишком короткая. ааааа. надо искать микрошайбы, и подтачивать, чтобы внутрь шестеренки поставить на торец вала. а у меня все запасы на даче..)
оно, конечно, все-равно едет, но трется и выкат сократился резко. на на тредлоке — разбивает посадочные места на валу, там уже подслизаны грани.

p.s. параллельно решил избавиться от ДВС на багги 1:8, если есть у кого опыт по подбору мотора/esc — добро пожаловать в тему Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.

Мое мнение, всё должно быть пластмассовое. Кроме шестеренок. У пластмассы, а лучше нейлона есть упругость. Болты в пластмассу заворачиваются лучше, чем в алюминий, в рычаги например алюминиевые нужны доп. болтики, как в пиньоне, чтоб не выкрутилось ничего. А так, когда я попытался поставить больший мотор на smax столкнулся со сложнейшей проблемой, в следствии чего полностью выбросил из головы возможность его тюнинга. У Smaxa СЛИШКОМ нестандартный модульный шаг шестеренок спур — пиньона. Он составляет 0,75 модуля. Таких пиньонов я не нашел в интернете выше 17T. И даже токаря не взялись, ибо нету ни у кого такого модуля. Да и с моторамой проблемы были. В итоге на авито купил БУ Kidking и мягко говоря ошалел от разницы. Кидкинг на голову выше. Мало того, что у него спаренные амморты, у него чашки взрослые с регулируемым зазором качения поворотных рычагов. У него не по одному, а по два рычага на колесо. Как во взрослых моделях, верхний и нижний. Регулируемый с завода СХОД-РАЗВАЛ. И самое главное, распространённый. Шаг модуля спура, а именно 0,6 модуля. Такие пиньоны есть в продаже на 3,17 мотор уже до 29T. Тачка ОЧЕНЬ понравилась. SMAX по сравнению с ним, как жигули с мерседесом. НО, есть у кидкинга один минус)))) Без тюнинга модель откровенно слабая. В стоке с завода у него стоит 380, в отличие от SMAXовского 390 300 ватного мотор. Мотор кидкинга 100ватный. Отсюда минусы, скушно катать его потребителям. Колеса у него круче в стоке, там резина стоит пожестче и на моем монстрике «ГРАФ» в подвешенном состоянии на 100% газу колеса раздувались умеренно. Поставил штатные от SMAXa, одно колесо разлетелось в клочья, даже не набрав полный газ. Разные подходы у фирм просто, HSP пошел по пути надежности. С коллекторным 380 мотором, тачка неубиваема и очень мягкая, ибо 8 МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ с ЗАВОДА. Амморта дают уникальный ход. Она не прыгучая, ведет себя просто чудно. Но скушная она)))). REMOHOBBY пошли другим путем, они удешевили всё и вся, но поставили уже 390 мотор и лиион в стоке (у кинга металлогидрит в стоке. Все что с ним можно сделать это выкинуть). В итоге максик стал валящим, неуправляемым, но дающим эмоции)). Как я считаю именно поэтому он более популярен, чем Kidking. Но для тюнинга, для хорошего тюнинга SMAX совсем не подходит. Спасибо за внимание. За время создания проекта, по smaxу и кидкингу я выучил все, если что нужно спрашивайте, отвечу. Скоро выйдет подробное видео по «ГРАФУ», с объяснениями. Те, кто будут что тюнить, могут почерпнуть из него много интересного, чтоб не действовать вслепую, как действовал я.

Последний раз редактировалось ViktoRR; 08.12.2020 в 12:47 . Причина: дополнение

Добрый день. Вопрос по фарам для smax.
Купил на али диоды, установил — светят. когда нажимаешь на газ — эффект стробоскопа. И не работает кнопка вкл\выкл. Посмотрел отчеты, как народ устанавливал. у них старая версия приемника, у меня с одним свободным портом, там лампочка нарисована.
Когда жмешь на газ, напряжение на этом порту просаживается с 5 до 3В.
Для моего smax какие-то особенные диоды нужны?

Если у Вас кнопка включения нажимается, а не переключается то у Вас версия 2, самая распространенная. К сожалению регулятор 3 в 1 что на старой версии, что на новой обладает воистину слабым BEC (на нормальных регуляторах это величина, отведенная на потребление дополнительных приборов — сервоприводы, лампочки и тд и тп и составляет от 5 до 7 или даже 8 вольт и от 1 и вплоть до 5 а то и выше ампер.) Так вот, именно СИЛА тока, измеряемая в амперах важна для BEC. Я когда только начинал курочить максик тоже делал как Вы, и было то же самое. Причина проста. Регулятор 3 в 1 попросту неспособен передать нужное даже для слабеньких светодиодов количество тока. Его попросту не хватает, потому диоды и мигают. И сделать тут увы ничего нельзя. Выход, подсоединить напрямую от аккумулятора. Если аккумулятор 7,2 вольта, то в принципе можете подключать без трансформатора. Но гореть будут сразу после подключения. Кстати фары это не роскошь, они здорово помогают рулить маленькой моделью на большом расстоянии. Я только по ним и определяю отклонения модели от прямой траектории, особенно если она едет под углом ко мне. Есть правда и другой выход, но он потребует больших затрат. Купить новый пульт))). Правда вместе с ним придется покупать и новый регулятор и новую серву (если у вас 3 проводная то серву не надо). Зато будете иметь свободный 3 канал или даже 4, смотря какой пульт купите. И пульт потом так и останется, если вас затянет это хобби, будете только приёмнички докупать))).

И да, по опыту скажу, что 99% всех поездок даже днем происходят с фарами. Поверьте, с ними намного проще ориентировать модель в пространстве. Я бы на Вашем месте подключил напрямую от аккумулятора. Нужен только паяльник).

Да, кнопку надо нажимать и подержать. Вот странно, если самая распространенная, то почему все кто делал фары — у них норм, хотя не все они показывают при движении))) (вот только что поискал на ютубе)
Спасибо, за консультацию. Буду запитывать с аккумов. Заказал на али такую штуку mos fet trigger switch за 50р, чтоб горели только при включении машинки. и залью герметиком эту платку. Жаль ехать долго будет, но что-то подобное в чипдипе 500р (((

На диодах есть резисторы? Если есть, то возможно без них будет лучше. Я на первую версию подключил напрямую, диоды на 5V, очень яркие и купил в хоз.маге у дома по 15р/штука.

Что это за штука, какую роль будет выполнять?

Ребята, без резисторов не будет лучше)
Как раз они помогают ограничить ток, который кушают светки.
Надо поиграть с разными. На красные фонари, например, скорее всего хватит 5-10 мА, это ориентировочно резистор на 360 ом.
Белые на фары, как правило кушают значительно больше, можно попробовать по 50 ом.

Как подключать? Передние фары точно отдельно каждую со свои резистором.
Задние фонари — аналогично. Хотя задние можно попробовать один резистор и два светодиода — все последовательно, друг за другом. Но не уверен, что у бека хватит напруги на такую связку.
Так что надежнее к каждому Светику по резистору

Верхняя схема из картинки:

версия первая (красный диод) включается свет с кнопки. Перед и зад диоды по 5v, перед в параллель, зад последовательно, чтобы светили не очень ярко. Без резисторов, смс и регистрации, и самое главное — в продаже в хозмаге у дома))

Источник