Сабвуфер для дома своими руками
Многие любители музыки предпочитают не покупать готовые комплекты, а сделать колонки самостоятельно. Это позволяет применить собственные дизайнерские решения и рассчитать все характеристики системы под конкретное помещение. Важным компонентом звукового комплекса является низкочастотная колонка. Сделанный своими руками домашний саб обогатит звуковую палитру сочным и насыщенным басом. Если имеется мощный ресивер оснащённый выходами для подключения низкочастотной колонки, можно сделать пассивную конструкцию. Самодельный сабвуфер для дома можно оборудовать усилителем низкой частоты. Это позволит подавать звуковой сигнал низкого уровня с любого внешнего устройства.
Пассивный сабвуфер для дома своими руками
Сделать пассивный сабвуфер в домашних условиях несложно. Для этого нужно приобрести динамическую головку и выбрать тип конструкции корпуса. Внутренний объём колонки зависит от диаметра громкоговорителя. Самый простой для повторения, пассивный саб, может быть сделан в конфигурации закрытого ящика. Конструкция представляет собой полностью закрытый корпус, в который установлена динамическая головка. Такая низкочастотная колонка имеет небольшие размеры и обладает чётким и ярким воспроизведением басовых частот. Каждая басовая нота слышится чисто и отчётливо. Недостатком басовых колонок, в конструкции «закрытый ящик», является низкий КПД. Кроме того, при большой мощности динамика, звуковая волна, не имея выхода, повышает температуру внутри корпуса, что может негативно сказаться на работе динамика. Саб своими руками для дома, сделанный по схеме закрытого ящика, лучше использовать при небольшой мощности громкоговорителя. Важным при изготовлении самодельного сабвуфера является точный расчёт объёма корпуса и выбор материала для ящика. Рассматриваются следующие ошибки при изготовлении самодельного домашнего сабвуфера:
- Изготовление корпуса без расчёта
- Использование готовых чертежей из интернета
- Неправильный выбор акустической конструкции
- Неверное вычисление объёма ящика
Первую ошибку обычно совершают новички. Берётся материал, из которого без расчёта делается корпус произвольного размера. Считается, что динамик всё равно будет звучать. При этом в лучшем случае звук будет очень низкого качества, в худшем – динамик просто сгорит.
Использовать чертежи для изготовления домашнего сабвуфера своими руками, из интернета, можно, но здесь есть некоторые нюансы. Если использовать готовый чертёж, то нужно точно знать какой громкоговоритель использовал автор. Бывает так, что указаны размеры конструкции и диаметр динамической головки. Делать ящик по таким рекомендациям не стоит, поскольку динамиков конкретного размера существует очень много. Основное правило при изготовлении саба своими руками для дома – низкочастотная система рассчитывается не только под диаметр, а под конкретный тип динамической головки.
Каждый громкоговоритель имеет свои электромеханические характеристики, которые должны учитываться при повторении. Выбор акустической конструкции так же зависит от типа динамика. Некоторые модели прекрасно работают в закрытом ящике, другие, позволяют максимально реализовать свои возможности только с фазоинвертором. В чертеже домашнего сабвуфера учитывается только чистый внутренний объём, который исключает объём внутреннего пространства, занимаемый динамической головкой.
Корпус для домашнего сабвуфера своими руками
Чтобы сделать сабвуфер домой своими руками нужно выбрать конструкционный материал.Обычно для этого используется многослойная фанера или МДФ. Слои должны быть хорошо проклеены между собой. Такой продукт называется корабельная фанера. Толщина листа должна быть не менее 18 мм. Мелкодисперсная фракция (МДФ) обладает плотной структурой, не расщепляется и легко обрабатывается. Ящик для домашней НЧ системы можно сделать и из ДСП. Основной недостаток этого материала низкая влагоустойчивость. Собирать домашний сабвуфер удобнее всего на саморезах. Громкоговоритель большой мощности нужно крепить на закладных болтах с гайками, чтобы сильная вибрация не разрушила конструкцию. Все внутренние швы обрабатываются герметиком на основе силикона.
После сборки системы, её внутренний объем заполняется мягким демпфирующим материалом. Для этого удобно использовать синтепон. Внешняя отделка корпуса зависит от технических возможностей. Корпус можно обработать шпоном из дорогих пород дерева или обклеить специальной тканью – карпет.
Маленький сабвуфер своими руками для дома
Чтобы сделать домашний сабвуфер своими руками нужно определить назначение акустической системы. Обычно конструкции используются в следующих случаях:
- Малогабаритная колонка для компьютера
- Напольная система с хорошей отдачей
Акустика компьютера или ноутбука не обеспечивает нормального уровня басовых частот, что важно в игровом пространстве, поэтому геймеры часто используют дополнительную НЧ колонку. Часто бывает, что имеются домашние акустические колонки высокого класса от брендовых производителей, но басовых частот всё-таки недостаточно. В этом случае приходится приобретать НЧ систему или сделать сабвуфер для дома своими руками.
Акустическую низкочастотную систему для компьютера делают в конфигурации «замкнутый объем» Это означает применение динамической головки небольшого диаметра и ящик без фазоинвертора. Такая колонка может располагаться на столе или другом удобном месте. Размеры закрытого ящика рассчитываются по типу громкоговорителя. Обычно объем конструкции не превышает 6-10 литров. Сделать домашний сабвуфер можно из любого листового материала достаточной толщины.Можно встретить модели в корпусе из жёсткого пластика с заполнением внутреннего объёма акустически демпфером. Обычно мощность низкочастотного канала ноутбука недостаточна, поэтому можно сделать активный сабвуфер для дома своими руками. При небольшой мощности усилителя устройство обеспечивает яркие и густые басовые частоты.
Как собрать сабвуфер своими руками для дома
На современной элементной базе активный домашний сабвуфер своими руками сделать несложно. Нужно выбирать простые схемы с минимальным количеством дискретных деталей. Они не требуют регулировки и при правильной сборке начинают работать после подачи напряжения питания.
Схема активного сабвуфера своими руками для дома выполнена на интегральной микросхеме TDA2030А. При напряжении питания 30 вольт, на нагрузке 4 Ома, усилитель выдаёт порядка 20 ватт выходной мощности. Для устройства не требуется двухполярный источник питания, что облегчает повторение схемы. Конденсаторы С4 и С7 должны быть плёночными. Микросхема должна быть установлена на радиатор площадью 150-180 см2. Параметры конструкции предназначены для подачи сигнала с линейного выхода ноутбука или компьютера.
Источник
Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ
Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ.
В общем вот, еще одна кривенькая статеечка…
Многие наверняка часто загораются желаниями изготовить, что-то оригинальное собственными силами. Или просто попадается, что-либо интересное, что необходимо проверить/собрать/пронаблюдать/.… Вот и я частенько загораюсь всяческими желаниями и идеями. ЛУТ – просто незаменимая «технология», которая сделала мою жизнь и жизнь многих людей проще и легче. Ведь в большинстве случаев самым трудным звеном конечного продукта является печатная плата. Многие заказывают изготовление печаток в фирмах, но если экземпляр единичны.
Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ.
В общем вот, еще одна кривенькая статеечка…
Многие наверняка часто загораются желаниями изготовить, что-то оригинальное собственными силами. Или просто попадается, что-либо интересное, что необходимо проверить/собрать/пронаблюдать/.… Вот и я частенько загораюсь всяческими желаниями и идеями. ЛУТ – просто незаменимая «технология», которая сделала мою жизнь и жизнь многих людей проще и легче. Ведь в большинстве случаев самым трудным звеном конечного продукта является печатная плата. Многие заказывают изготовление печаток в фирмах, но если экземпляр единичный то получается недешево, мягко говоря.
Дело было больше года назад, поэтому некоторые моменты могут выпасть, ибо изначально были записаны в кратковременную часть моей памяти…
Часть первая. Динамик и короб.
Загорелся я однажды желанием заиметь сабвуфер. Ну, с динамиком и ящиком под него все было понятно. Едем за динамиком, выбираем. Попал на глаза Prology WOW-12.
(кликните по картинке для увеличения)
изнутри синтепон
Вот собственно саб готов, осталось только обклеить карпетом. Вышло 78 литров, фазоинвертор диаметром 100мм и длиной 270мм настроен на 32Гц что ли. Не помню точно. Потребовалось заполнение части объема ватой, по углам и вокруг фазика, для получения более правильного звука.
(кликните по картинке для увеличения)
саб на боку
Забегая вперед скажу, что потраченные 900 рублей динамик отрабатывает как ненормальный, виной тому, наверное, фазоинвертор.
Только чем его раскачивать, чтоб подешевле, да посердитее? Вот так вопрос.
Выбор схемы усилителя.
Звуковая карта имеет уже подрезанный сверху выход под саб, поэтому фильтров не требуется, нужен просто усилитель. Ползем на http://cxem.net/ и http://forum.cxem.net/, проводим там немного времени и находим то, что нас устраивает. Для меня было два варианта. Либо Stonecold на
200 ватт либо мост на TDA7294. Стоун лучше и мощнее, но сложнее в изготовлении и настройке (нужен осциллограф). Тдашки немного дешевле и не требуют настройки, но качества звука от них высокого не дождешься. Тогда думал что для саба качества не надо. В общем, решил делать мост. Вот схема:
схема моста
Ни о каком тональном балансе и правильности звучания TDA7294 говорить не приходится. Хромает у нее звук, мягко говоря. Это услышал даже я, своими помятыми ушами. Короче, можно сказать эта микросхема создана для саба. Скоро хочу таки попробовать собрать Stonecold и повесить на него Иволгу 12С в полосовом корпусе четвертого порядка.
Поискал схем, рисунков печаток, но не одна, почему-то не устроила, да и хотелось таки сделать все свое, от начала до конца. Поэтому скачал Sprint-Layout, и начал разводить печатную плату самостоятельно. В итоге получилось вот это.
(кликните по картинке для увеличения)
TDA7294 ver 1.06
А теперь начинается непосредственно ЛУТ.
Распечатываем лазерным принтером (выставляем максимальное качество) при помощи все того же Sprint-Layout нашу печатку на глянцевой бумаге из любого журнала. Именно на глянцевой. Именно лазерным принтером. На этом моменте, главное не запутаться с какой стороны рисовали плату, и какой стороной ее потом печатать. Следует окончательно все проверить, прикинуть при помощи своего острого чутья и фантастического глазомера как на этой печатной плате будут располагаться наши детали. Получаем это:
(кликните по картинке для увеличения)
травим лут
Если хлорное железо свежее и вода действительно горячая, то процесс идет очень быстро, минут 10-15. Вытаскиваем, после того как вся медь стравится. Промываем холодной водой с мылом, затем бензином либо наждачной бумагой убираем тонер. И все, осталось только просверлить отверстия.
Сверлим отверстия. Микро дрель.
Для начала закупаем по 2 сверла любого диаметра: 0.6; 0.8; 1; 1.2, по вкусу.
Думаю, каждый заядлый радиолюбитель найдет, где вырвать подходящий электромоторчик. У меня, вследствие моего детского увлечения моделированием управляемых игрушек осталась целая коробка всевозможных движков. Берем гелиевую ручку либо наконечник иглы шприца, и делаем вот это:
(кликните по картинке для увеличения)
залакерованая
(кликните по картинке для увеличения)
готовенькие схемы ждут питания
Первое включение рекомендую производить через лампочку на 25-40Вт подключенную последовательно первичной обмотке трансформатора, дабы не ослепнуть от фонтана искр и не оглохнуть от сухих хлопков взрывающихся микросхем. А так же не сразу подключать сие чудо инженерной мысли к компьютеру и хорошим колонкам.
Альтернатива ЛУТ, или как я жил раньше.
До того как я узнал про лазерно-утюжную технологию, когда у меня не было лазерного принтера, жизнь моя была тяжела и мучительна.
Угадайте, как я делал печатные платы? Сейчас расскажу.
В общем, берем жидкий корректор для канцелярских работ (чем тоньше, тем лучше), копирку и фольгированый текстолит. Сначала при помощи копирки переводим распечатанный (скорее всего струйным принтером) рисунок печатной платы на текстолит. Затем обводим переведенный рисунок корректором, даем подсохнуть.
(кликните по картинке для увеличения)
тестирование
Испытания и издевательства, расчеты и просчеты.
Я склонился к тдашкам еще и потому, что по даташиту при подключении мостом для нагрузки 8Ом? они требуют напряжение питания 25В для 150Вт. У меня как раз имелся трансформатор на
300 ватт и 22.5+22.5В переменки, выпрямляем и получаем +/-32В постоянки без учета проседания.
При помощи простейших расчетов, своего острого чутья и фантастического глазомера прикидываем, сколько ватт может отыграть головка, сколько выдать усилитель, сколько рассеять радиатор и сколькими накормить трансформатор. Пробуем включать. Да что такое. Опять все заработало с первого раза! Так даже не весело чесно слово! Нечего будет вспомнить. Надо было хоть полярность перепутать что ли, для разнообразия. Удивляемся еще раз, пробуем выкрутить на максимум. Поражаемся не понятно от куда взявшейся дури. Пугаемся. Привыкаем.
Как показали последующие испытания, эти микросхемы довольно бронявые и легко держат перегрузки. Но не стоит забывать про тепловое сопротивление корпуса микросхемы и критическую температуру, поэтому не увлекаемся.
Проводим небольшой, простейший, немного кривой, но действенный расчет. Описано длинно, но все кристально понятно и считается в течении минуты.
В datasheet указано следующее: тепловое сопротивление типичное — 1, максимальное (с запасом) — 1.5C/W, критическая температура 150С, максимальный ток 10А, кпд около 66% или 0,66.
Допустим максимально достигаемая температура радиатора, на который посажена микросхема 50 градусов. Это обычный процессорный кулер, с сопротивлением 0.3-0.35 C/W, при температуре воздуха 25С, и при рассеиваемой мощности 100 ватт (мощность взята с запасом, ибо температура воздуха может колебаться). Считаем, сколько ватт реально может передать микросхема на этот радиатор: 150С – 50С = 100С; 100С / 1.5C/W = 66 ватт. Исходя из кпд считаем полезную мощность. Из 100% на динамик пошло 66% (0,66), на микросхеме рассеялось 34% (0,34): 66Вт / 0,34 = 194Вт – полная (100%); 194 * 0.66 = 128 Вт – полезная мощность. То есть бесконечно долго корпус одной микросхемы может выдавать в нагрузку 128Вт и работать в «нормальном» режиме, независимо от напряжения и тока. У нас мост (2 микросхемы), поэтому 128 + 128 = 256 Вт. Теперь проводим расчет на ток. Чтобы получить 256 ватт на нагрузке 3.8ома, необходимо приложить напряжение равное корню из этой мощности, умноженной на 3.8, получилось 31 вольт (здесь некоторые могут со мной поспорить, мол, как ты так считаешь это же переменный ток, там надо немного по другому). Находим ток: 256 / 31 = 8.25А, то есть укладываемся в необходимые рамки(до 10А). Но давайте теперь зайдем с другой стороны. Если микросхема отдает в нагрузку ток в 8.25 А, значит она такой же ток и потребляет (плюс ток покоя). В итоге имеем потребляемый ток
8.5А, напряжение питания берем свое +-30 вольт, получаем 8.5 * 30 = 510Вт. Из этих 510 на микросхемах рассеялось 173.4Вт (510 * 0.34), на одну микросхему пошло 87Вт. А где полученные ранее 66Вт? У меня ответ один. А цензура их знает! Вот так (выходит те некоторые могут со мной поспорить вполне обоснованно ).
Единственное, что могу сказать в оправдание, прикидки верны, ибо удалось получить 270Вт при питании +-35В. Больше не стал выдаивать, испугался за целостность микросхем. Использовать усилитель в таком режиме никак нельзя, но для галочки интересное наблюдение. В итоге, уже в сборе, при просевшем до +/-28В питании на нагрузке 3.8Ом удалось развить честную долговременную мощность 224Вт при Кг цензура .
На динамике, сопротивлением 3.7Ом удалось получить 28.4 вольт переменки частотой 30Гц (и 29.2 вольт переменки частотой 1000Гц), без заметных на слух искажений. Что соответствует 28.4^2 / 3.7 = 217.8Вт. Это при просевшем напряжении питания до +-27.5 вольт. Должен заметить, что уход усилителя в клиппинг очень заметен на слух, и отделен четкой границей.
На этом я и остановился. Обе микросхемы повесил на боксовый кулер от пенька под S478, запитал моим трансформатором с выпрямительным мостом на 35А и конденсаторами общей емкостью 25000Мкф в плече.
В итоге получилась вот такая коробочка.
(кликните по картинке для увеличения)
в сборе, корпус от бесперебойника
При желании можно использовать как стерео усилитель, достаточно только щелкнуть маленьким красеньким переключателем. Например, при поездке на дачу, для раскачки двух S-90. Компактно, дешево и самое главное сердито цензура .
Дома даже на мощности до 100 Вт начинают дребезжать стекла и тарелки на кухне. При выкручивании на максимум и прослушивании в течение пяти минут подскакивает внутричерепное давление и начинает болеть голова соседей живущих двумя этажами ниже. Благодаря большому объему ящика и низко настроенному фазоинвертору озвучивает взрывы в фильмах и играх на 5+. Так же стоить заметить, что он очень удачно состыковывается с остальными колонками, если немного поиграть с настройками аудиги. Но все-таки для музыки он не очень подходит в сравнении со сравнительно старым добрым центром SONY (трифоник, две трехпосные колонки и саб). Возможно, моему коробу в компанию стоит подобрать нечто иное вместо S-30, возможно потаскать по комнате в поисках лучшего места расположения, а может быть он такой и есть, выдающий громкий, низкий и не совсем музыкальный, но весьма собранный и упругий бас.
Несмотря на относительную дешевизну и небольшую незавершенность, мой сабвуфер занял почетное место в составе моего, пока еще недоделанного комплекта акустики для домашнего кинотеатра, но в основном для проведения скромненьких и тихих домашних посиделок.
Стоит также заметить, что мой скромняга обыгрывает кучу автосабов продающихся уже в ящике (до 3-4 т.р. без усилителя), кучу сабов продающихся в комплекте с компьютерной акустикой (категория 5-10 т.р.), а также множество стационарных сабов продающиеся отдельно. Причем как по звуковому давлению, так и по общему качеству звучания.
Мнение не только мое, ибо мне медведь изрядно уши потоптал.
Естественно с действительно хорошими сабами ему не потягаться, но и по цене они уходят далеко за бюджет моей постройки в 1500р.
Единственный минус, который меня напрягает это размер, все-таки огромный короб получился.
Источник