Аквариум протока своими руками

Протока

Протока (проточная система подмен) в последние годы набирает обороты. Удобства протоки очевидны. Организация ее не является сложной и под силу практически каждому. Затратная часть небольшая. Казалось бы, что плюсов много и они очевидны, тем не менее многих останавливает страх нового начинания.

Что лучше, – регулярно тратить время на подмену воды или же один раз основательно потрудиться и забыть о подменах на годы?, — озадачил я себя как-то таким вопросом. И мне подумалось, что лучше второе. Да и собрать что-то необычное своими руками само по себе достаточно интересно. Еще и не каждой жене понравится подтирать воду, пролитую мужем, бегающим с ведрами туда-сюда каждую неделю. Потому я твердо решил сделать протоку или систему автоподмен. Почитал статьи в интернете, особенно много полезной информации нашел на сайте www.discusfish.ru . Сделать ленивую протоку не представлялось возможным, – аквариум слишком далеко от канализации. Более того, не нашел возможности пустить шланг по полу. Читая этот форум натолкнулся на интересную идею протоки для аквариума пользователя brova28.
Оттолкнувшись от этой идеи, усовершенствовал ее. Главным недостатком в той системе протоки по моему мнению было неэкономное расходование воды. Я решил, что вода перед попаданием в аквариум должна проходить через фильтр. Если вода расходуется впустую, то картриджи в фильтре придется менять слишком часто. Потому в конце концов я пришел к схеме протоки, описанной ниже.

Фото протоки

В качестве помпы используется помпа Atman на 600 лч (за 7-9 $). Как оказалось (после экспериментов с другими помпами), это оптимальный выбор в плане удобства насадок, надежности, бесшумности и мощности.

Принцип работы протоки

Раз в день (или в неделю, в меру потребностей) от 15 до 60 л (у меня сейчас — раз в неделю 80 л, вначале было 2 раза в день по 20л), включается помпа и уровень воды в аквариуме понижается на несколько сантиметров.

Вода стекает в канализацию. После остановки помпы поступающая вода из фильтра поддерживает уровень воды в емкости выше, чем в аквариуме, за счет этого вода медленно перетекает в аквариум. При отключенной помпе вся вода из фильтра попадает в аквариум из-за унитазного клапана, который поддерживает уровень в емкости ниже уровня слива.

По идее клапан не должен забиваться, поскольку через него проходит исключительно чистая вода.
Но и в случае его поломки ничего страшного все равно не произойдет, — будет просто перерасход воды (но не перелив аквариума) , который легко выявится при беглом взгляде на емкость (уровень слива и уровень нормальной работы отмечены на емкости. Если уровень поднимется до уровня слива, — значит, с клапаном что-то не так).

Преимущества данной схемы:

— практически нет электронных узлов (только помпа и механический или же электронный таймер). Это плюс к надежности.

— только один тонкий шланг, который может проходить как угодно. В том числе и над дверьми.

— вода быстро откачивается и медленно закачивается, и поэтому нет резкого изменения параметров и температуры. Лишние газы вполне успевают выйти из воды.

— если все механические элементы смонтированы надежно, перелив невозможен.

— 95% воды из фильтра расходуется по назначению, — попадает в аквариум.

— забивание сливного отверстия в промежуточной емкости практически невозможно в отличие от ленивой протоки.

Недостатки:

— невысокая скорость обмена, — не более 40-50 л в сутки. Но для меня это более чем достаточно.

— уровень воды в аквариуме колеблется в пределах 2-4 см (зависит от настройки и требований к скорости обмена). Для меня это не проблема, — верх аквариума закрыт панелью ( Minjiang R9-S1200GM ).

— потенциально возможно заклинивание таймера в положении «Вкл». Если все же таймер заклинит, то вытечет треть воды из аквариума, и помпа будет громко орать (может даже перегореть). Но это маловероятно. У меня однажды помпа работала всухую всю ночь без каких-либо последствий и практически без шума.

Источник

Протока

Содержание

Описание

‘Протока’ — это система постоянного или периодического обновления воды. Все проточные системы, предусматривают наличие слива воды в канализацию и долива новой из водопровода. Что это даёт? Прежде всего, избавляет от необходимости вручную подменивать воду.

У протоки есть много минусов, главным образом технических. Тем не менее, порой здорово избавиться от необходимости периодически подменивать воду. Особенно в случаях, когда в аквариуме живут крупные рыбы вроде дискусов, которые обильно кушают и загрязняют воду, но при этом требуют чистой воды. Если вы планируете аквариум и понимаете, что вас ждут массивные ежедневные подмены, без протоки вам не обойтись.

Плюсы протоки

• Постоянный вывод продуктов жизнедеятельности организмов, предотвращение их накопления в воде
• Отсутствие необходимости периодически подменивать воду
• Постоянный уровень воды в аквариуме (при классической протоке по двум трубам)
• Отсутствие резких изменений параметров воды, вызываемых большими редкими подменами
• Растения получают многие необходимые вещества из водопроводной воды, что смягчает острый дефицит при нарушениях баланса
• Помогает бороться с перегревом воды летом
• Водопроводная вода содержит много растворённого CO₂
• Очень сильно сокращает требования к уходу за аквариумом
• Смягчает возможные ошибки новичков

Минусы протоки

• Неудобство организации постоянной протоки
• Риск потопа
• В некоторых регионах водопроводная вода может содержать вещества, которые нежелательны в аквариуме больших количествах
• Со временем слив засоряется, что требует мероприятий по обслуживанию слива и (желательно) конструктивных решений для исключения вероятности переполнения аквариума
• Увеличивается расход удобрений в аквариумах с растениями
• Выбор растений и обитателей зависит от параметров водопроводной воды

Варианты проток

Существует множество схем протоки с использованием клапанов, датчиков уровня воды и других технических приспособлений. Важно помнить, что чем больше активных компонентов в системе, тем выше вероятность отказа. Поэтому мы рассмотрим только надёжные и проверенные методы.

Классический

К аквариуму подводятся две трубы: вода и канализация. Вода доливается в аквариум, а излишки самотоком сливаются в канализацию. Уровень воды будет постоянным, на уровне слива.

Если аквариум действительно большой или их несколько, и труба долива воды используется на полную мощность, диаметр трубы слива должен быть примерно в 3 раза больше, чем диаметр трубы долива. Если же долив воды происходит тонкой струйкой, так называемой капельной подачей, можно производить слив и долив через трубы одинакового диаметра. В любом случае, для слива не стоит использовать трубы с внутренним диаметром менее 16 мм.

Если протока планируется при ремонте, к аквариуму просто подводят водопровод и канализацию. Если ремонт не планируется, воду и канализацию подводят металопластиковыми трубами или садовыми шлангами. Характер труб роли не играет — главное, чтобы они выдерживали давление и допускалось их использование для питьевой воды или пищевых продуктов.

При подведении воды к аквариуму стоит учесть вопрос регулировки скорости долива. Дело в том, что если подключить кран регулировки около места подключения к водопроводу, вдали от аквариума, то для того, чтобы настроить количество поступающей в аквариум воды, придётся несколько раз сходить от аквариума до крана и обратно. Для этого используют игольчатые краны, рассчитанные на высокое давление. Шаровые краны не предназначены для тонкой регулировки. Если вы боитесь, что подвод холодной воды к аквариуму может не выдержать давление, в месте подключения к водопроводу нужно установить редуктор.

Для предотвращения засорения слива входное отсверстие закрывают мелкой пластиковой или металлической сеткой или губкой. Чем больше внешняя площадь такой сетки, тем меньше вероятность её внезапного засорения.

Слив и долив через один тонкий шланг

При такой схеме протоки слив и долив осуществляется через один шланг. При этом можно использовать даже тонкий шланг для подачи воздуха, который можно легко проложить под плинтусами и над дверьми. Переключение режима долива или слива производится с помощью электронных таймеров или датчиков воды. Например, слив воды может производиться с помощью самотока за счёт разницы уровней воды и закона сообщающихся сосудов, а долив происходит с помощью включаемой по таймеру помпы. Особенностью данного метода является почти полное исключение возможности засора: даже при засорении или завоздушивании трубки, после включения помпы для долива, вода прочистит её.

Фактически, получается не протока, а автоматические микро-подмены воды. Цикл подмены при этом выглядит так: с помощью помпы в аквариум подаётся необходимое количество воды — соответственно, уровень воды в аквариуме повышается. Затем помпа отключается и вода самотёком начинает сливаться из аквариума, пока конец трубки, находящийся в аквариуме, не окажется в воздухе и самоток воды не остановится.

При проектировании такой протоки даже не думайте о том, чтобы подключить тонкий шланг напрямую к водопроводу — он не рассчитан на такое давление.

Слив без сверления аквариума

Просверлить отверстие для слива в готовом аквариуме может быть не всегда возможно. Для этого делаются переливные сосуды, которые выглядят как буква П. Их называют переливной коробкой, переливом, U-образным переливом, временной протокой. Когда они заполнены водой, работает принцип сообщающихся сосудов — вода идёт из аквариума в слив из-за разницы уровней. Проблемой такого слива является низкая надёжность, но простота реализации зачастую перевешивает. Чтобы в переливе не образовалась воздушная пробка, можно в его верхней точке сделать отверстие и подсоединить его к подвешенной выше перевёрнутой бутылке с водой. В таком случае достаточно раз в несколько недель проверять и заново заполнять бутылку с водой. Конечно же, если воду в помещении перекрыли, а слив продолжает работать, перелив останется без воды и перестанет работать — это опасно вероятностью переполнения аквариума после восстановления подачи воды.

Капельная протока

Иногда смена большого количества воды не желательна. Например, при создании биотопов, богатых гуминовыми кислотами. Или в растительном аквариуме. В таком случае используется так называемая капельная протока: вода поступает в аквариум тонкой струйкой или даже едва капает.

Например, нужно, чтобы в аквариуме объёмом 200 литров подмена составила 50% в неделю. Получается, нужно подменить 100 литров в неделю или 100/7/24

=0,6 литров в час. При настройке протоки можно замерять как то, за сколько заполнится ёмкость известного объёма, так и то, сколько воды нальётся в отдельную ёмкость через долив, за определённое время.

В варианте классической протоки для того, чтобы количество поступающей воды почти не менялось при изменении давления в водопроводе, а так же для удобства настройки, крайне желательно установить кран тонкой регулировки около аквариума.

При использовании протоки по одному тонкому шлангу достаточно измерить скорость долива воды в аквариум, и исходя из этого рассчитать, сколько времени в сутки должен происходить долив.

Во избежание заиливания трубы слива, нужно периодически производить профилактику. Если к аквариуму подведены две трубы — для долива и для слива, для прочистки трубы слива достаточно соеденить их между собой и включить воду. Также можно сделать несколько сильных «качков» в сливную трубу автомобильным насосом. Если слив канализации имеет достаточный диаметр, достаточно делать это раз в год.

Сетку или губку, закрывающую отверстие слива, нужно еженедельно осматривать, и при необходимости очищать и промывать.

Промежуточная ёмкость

В неё поступает вода из водопровода, нагревается обогревателями и продувается воздухом для насыщения кислородом и удаления хлора.

Ранее такая ёмкость считалась обязательной. Но, как показывает практика, в домашних условиях можно обойтись без неё.

Советы

При проектировании протоки представьте себе ситуацию, если отключат электричество или перекроют воду. Постарайтесь определить примерное количество воды, которое будет поступать в аквариум. Если объём от поверхности воды до верхнего края аквариума позволит вместить количество воды, поступающее в аквариум за ночь или за период отсутствия хозяев дома, это может здорово выручить, если со сливом будет что-то не так.

При реализации слива через отверстие в дне, используйте переливную шахту, чтобы исключить слив всей воды из аквариума. Изучите, как делают слив для сампа.

Некоторые современные акваконтроллеры позволяют подключение датчиков протечки воды. На случай их срабатывания можно либо отключать электромагнитный клапан на подаче воды, либо отправлять сообщение.

При использовании электромагнитных клапанов лучше использовать клапаны, которые в выключенном состоянии закрыты. Это принесёт двойную пользу: в случае отключения электроэнергии, подача воды прекратится, исключая перелив, а так же это защитит аквариум от переохлаждения в холодное время года.

При использовании игольчатого крана, имеет смысл установить перед ним водопроводный фильтр, который убережет клапан от засорения.

Не используйте слишком сложные решения. Например, открывающие слив и прекращающие подачу при срабатывании датчика уровня воды. Помимо того, что такие датчики очень не надёжны, чем сложнее система, тем выше шансы, что что-то пойдёт не так. Используйте датчики, контроллеры и реле только как дополнительную подстраховку.

Источник

Протока, или аквариум с минимальным уходом

Речка в … квартире. Зачем это нужно?

Любой аквариум представляет собой замкнутую систему с более или менее стабильными параметрами воды и определенным количеством живых обитателей, которые активно питаются и растут. В таких условиях система теряет свою стабильность: накапливаются продукты разложения, органика, развиваются различные организмы. В итоге, аквариумист получает у себя комплекс, который совершенно справедливо можно назвать одним словом: болото. Чтобы этого не случилось воду необходимо подменивать. Частота и объем подмены зависит прямо пропорционально от количества живущих в аквариуме гидробионтов и общего объема домашнего водоема.
Очень часто аквариумист имеет дело с ограниченными объемами воды и жизненного пространства, при этом желание иметь большее количество животных по-человечески понятно. В случаях же разведения продуктивных рыб нехватка «площадей» становится делом весьма ощутимым.

Помимо того, что регулярные подмены воды разбавляют органику и соли, вымывают шлаки и т.п. — свежая вода содержит микроэлементы необходимые для роста гидробионтов, которые в старой воде уже исчерпаны. Подмена воды частично решает проблему с профилактикой заболеваний и отравляющим действием некоторых, не совместимых с жизнью, веществ и образований.

С другой стороны, рыбы и растения довольно чувствительны к резкому изменению химического состава воды.

Например, некоторые особо чувствительные растения при больших единоразовых подменах могут сбросить часть листьев, а в некоторых случаях и погибнуть.

Это же касается и рыб. По этой причине, любитель меняющий 50 и более процентов воды в течении очень короткого промежутка времени делает большую ошибку, последствия которой могут оказаться не поправимы.

Система проточной воды в аквариуме довольно эффективно решает эти и многие другие проблемы. Если в вашем хозяйстве содержится большое количество рыб эта заметка для вас. Стоит упомянуть и о том, что чистка дна аквариума должна производиться в том же режиме что и раньше.

С этим протока не справляется.

Система проточной воды состоит их следующих составляющих:

1. Подающий и сливной трубопровод, фитинги и крепления.
2. Система предварительной подготовки воды ( далее ППВ).

При монтаже системы надо руководствоваться принципами безопасности системы! Обратить особое внимание на крепление и качество используемых материалов. Любая неисправность может привести к затоплению вас и ваших соседей, что повлечет за собой довольно плачевные разбирательства и наказания. Ниже я опишу свою систему более подробно, где основным критериям при выборе составляющих этой системы была безопасность. Очень рекомендую обратить на это особое внимание.

Споры вокруг необходимости подмены воды базируются на сложности понимания таких понятий как:

1. Что содержится в морской воде аквариума,
2. Что содержится в «новой» морской воде для аквариума,
3. Какие концентрации тех или иных элементов оптимальны для различных обитателей аквариума.

В статье Ренди Холмс-Фарли доказывает, что можно достичь с помощью подмен воды, какие элементы возможно восполнить, а что можно удалить. В статье приведены графики, на примере которых можно наглядно увидеть, что происходит с концентрациями элементов в зависимости от частоты и объема подмен.

Есть мнение, что незначительные подмены воды бесполезны и, соответственно, частые маленькие подмены воды не принесут аквариуму пользы. Кроме того, многие аквариумисты убеждены, что «протока» — это неверное решение, так как при постоянной подмене часть «новой» воды, добавляемой в аквариум, сразу же сливается в канализацию. В статье наглядно показано как различные режимы подмены воды (еженедельные, ежемесячные, ежедневные или «протока» различных объемов) влияют на качество аквариумной воды.

Особенности водозабора.

Вода в магистральных трубопроводах имеет определенные особенности, о которых стоит поговорить особо. Кроме того, необходимо определиться — будете ли вы использовать ППВ, либо вода будет подаваться в аквариумы напрямую.

1. Давление в трубах регулируется на ЦТП насосами (т.н. подкачка). В основном это автоматические электронные системы, которые поддерживают в трубах определенное давление. Так должно быть. На самом деле давление в трубах постоянно «скачет». Даже когда вы открываете у себя на кухне кран, давление стремительно падает. Для измерения давления существуют различные приборы. Один из которых называется манометр. Цена около 350 руб ( здесь и далее указаны цены в Новосибирске на июль 2005 года). Более дорогие системы измерения давления способны делать замеры без непосредственного подключения к системе. Почему я уделяю этому такое внимание? Дело в том, что большинство аварий случается именно при резких скачках давления вверх. Производя монтаж необходимо отдавать себе отчет в том, что система должна иметь некоторый запас по прочности.
2. Параметры воды также могут колебаться. В общем случае, человек знает только то, что вода питьевая. Для использования в аквариуме этого явно недостаточно. Можно провести собственные исследования воды, сделав необходимые замеры, либо узнать их в местной лаборатории за установленную плату. Нужные значения воды устанавливаем в ППВ с помощью хорошо известных способов. Иногда при отстаивании воды можно увидеть на дне осадок. Это не должно удивлять. Огромное количество ржавчины и взвешенных частиц — обычное дело для наших магистральных трубопроводов. Для устранения этого положения используем ППВ.
3. Одним из обязательных составляющих нашей питьевой воды является хлор, хлорамин и т.п. Делается это из соображений безопасности для здоровья человека. Для обитателей аквариума это не есть хорошо. Однако, здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, свежая вода подается в аквариум не так быстро, чтобы нанести рыбам ущерб с этой стороны. Во-вторых, есть техническое средство для уменьшения действия хлора и ускорения его нейтрализации, о котором чуть позже. Кроме того есть и химический способ устранения хлора.
4. Температура. Забор мы будем делать с холодной воды, это не должно пугать. В любом случаи водозабор и аквариум будет находиться на каком-то расстоянии, следовательно вода будет уже немного теплее. В аквариуме происходит смешивание и температура выравнивается. Для поддержания высокой температуры в каком-то определенном аквариуме, например, нерестовик — используем привычный обогреватель с терморегулятором. Если есть необходимость поддерживать заданную температуру сразу во всех аквариумах, обогреватель устанавливается в ППВ. Кроме того, все-таки рыбы в природе сталкиваются с разными температурными областями. Например, на глубине вода естественно прогревается меньше. Я часто замечаю, что мои рыбы иногда подолгу стоят в месте подачи воды — видимо, им это нравится. Заболеваний и смертей (тьфу, тьфу, тьфу) у меня уже давно не было. Отчасти, связываю я этот факт и с протокой.

Иногда авторы пишущие о протоках, советуют подачу делать внутри слива. На мой взгляд, это в корне не верно.

Во-первых, течь в подаче не возможно своевременно заметить, а позже и устранить достаточно проблематично. Во-вторых, происходит очень сильное сужение рабочего диаметра слива. Подача тоже имеет свой диаметр, и весьма ощутимый. В-третьих, если вы делаете систему на резиновых шлангах, случайный перегиб подачи внутри слива скорее всего порвет шланг.

Хорошо если в это время дома кто-то будет. А если нет?

Если вы согласитесь с моей идеей металлопластика, такое решение просто технически не осуществимо.

Аквариумный сайт

Две технологии содержания аквариума.

Написано идиотом, который ничего не смыслит в аквариумах, т.е. мной, для идиота, который ещё более не смыслит в аквариумах т.е. для себя (короче, полная шиза)… Излагаю по порядку, поэтому можно читать с конца…

Для того чтобы аквариум существовал долго и без проблем, необходимо чтобы химические параметры воды были достаточно постоянны. При этом нужно учитывать, что рыбы и растения постоянно меняют своим присутствием химию воды – рыба выделяет аммиак, растения потребляют макро и микро, меняется рН… (это для примера, но не для описания всей сложности процессов). Соответственно, должны происходить действия, которые бы восстанавливали первоначальные параметры воды. Этих действий мне видится всего два…

Первое – это подмены воды. Подмены воды могут быть периодическими, когда, например, раз в неделю, часть аквариумной воды меняется на свежую. И постоянными, т.е. «протока», когда к аквариуму подведены два шланга – из одного в аквариум подаётся свежая вода, а по другому вода вытекает из аквариума. Или «ленивая протока», когда раз в сутки вода почти полностью выливается из аквариума и наполняется свежей… При этом, как мы понимаем, продукты метаболизма удаляются со старой водой, а со свежей водой поступают макро и микро…

Второе — это биофильтрация т.е. восстановление воды происходит с помощью микроорганизмов. Различают пассивную биофильтрацию, в которой участвуют микроорганизмы находящиеся в самом аквариуме (в грунте, на стенках аквариума, на растениях)… и активную – с помощью микроорганизмов находящихся в биофильтре… При этом предполагается, что микроорганизмы потребляют продукты метаболизма и выделяют нужные для аквариума вещества… Ещё нужно обязательно добавить, что пассивная биофильтрация самого аквариума бывает на столько эффективной, что потребности в фиофильтре почти нет – но это уже высший пилотаж аквариумистики…

Все аквариумисты используют оба действия, но одно из них находится в приоритете… Одни аквариумисты меняют часть воды (допустим, 20%) раз в неделю, и имеют мощные биофильтры. Другие имеют только механические фильтры, но не забывают раз в 1-2 дня почти полностью менять воду. К какой армии аквариумистов примкнуть – это ваш выбор…

Исходя из того, что есть только два способа восстановления первоначальных свойств воды в аквариуме – существует только две технологии содержания аквариумов – «проточный» и «биофильтрационный»…

Я выбираю биофильтрационную технологию, поэтому дальше буду говорить только о ней…

Таким образом, при возникновении проблем в аквариуме, нужно обратить пристальное внимание только на эти два пункта – — подмены воды (химический и биологический состав воды, и режим подмен – как часто, в каком количестве, насколько регулярно вы меняете воду)… — биофильтрация (правильный грунт, размер фильтра, наличие механической префильтрации, объём бионаполнителя)…

При этом нужно учитывать, что разные виды рыб и растений имеют свои предпочтения в подмене воды – одни виды хорошо реагируют на свежую воду, другие предпочитают «старую».

В отношении биофильтрации кредо одно – «много биофильтрации не бывает». Т.е. если у вашего аквариума проблемы, и вы не знаете что делать, то займитесь биофильтром…

Поэтому меня всегда приводят в недоумение советы на форуме типа –

— «замените маленький аквариум на большой». Каким образом что-то изменится в большом аквариуме, если в нём неправильный грунт, неправильный режим подмены воды, маленький фильтр? Размер аквариума зависит от поведенческих особенностей его обитателей – рыбе должно быть достаточно комфортно в данном объёме. Если золотой рыбке комфортно в «круглом» аквариуме или того хочет «аквариумист», значит так тому и быть. Дело за малым – нужно решить, что лучше – тянуть шланги для протоки, бегать каждый день с вёдрами или строить самп объёмом 0,5-1,0 кубометр…

— «меняйте каждый день воду» — это нафига ж, если у меня не протока, растения растут…

— «перекорм». Это о чём, если я кормлю рыбу не один год? Кормить рыбу нужно полноценным, питательным кормом и в достаточном количестве…

— «перекись, белизна, сайдекс» — вообще не знаю, что это такое и зачем это нужно…

— «накройте аквариум одеялом» — тут я просто сползаю под стол…

Выбор компонентов.

Первая система которую я сделал — была на основе обычных резиновых шлангов. Подающий шланг был куплен в соседней аптеке. Цена на него сейчас 1м — 7руб.

Сливной шланг — обычный садовый, продается в хозяйственных магазинах. Цена 1м — 15 руб. Необходимые фитинги продаются в хозяйственых магазинах и на рынке. Они значительно дешевле ниже описанной системы. Не буду перечислять целый ряд минусов такой системы, они будут понятны из дальнейших пояснений.

Сейчас у меня работает система на металлопластиковых трубах. У этой системы есть ряд плюсов:

1. Эти трубы рассчитаны на высокое давление, которого при использовании в протоке просто нет. То есть запас по прочности очень большой.
2. Металлопластику легко придать нужную форму, которая отлично сохраняется. Это особенно важно при сливе, где необходимо избегать острых углов и тем более зажимов. С резиновыми шлангами добиться этого сложнее.
3. Для монтажа системы необходимо всего два разводных ключа, ножик, отвертка, ножовка по металлу, лен долгунец, либо другой уплотнитель.
4. Для крепления к стенам продаются специальные зажимы, которые «мертво» держат трубу. Бывают они из пластика и из металла, вторые конечно предпочтительней.
5. Металлопластик используется для работы с питьевой водой и не выделяет в воду вредных составляющих.
6. Все соединения получаются качественными, не подтекают. Конечно, этого можно добиться и с резиной, но чтобы вы не крепили к резине — она все равно останется резиной.
7. Внешний вид более стильный и не в какое сравнение с резиной не идет. Даже близко. Даже ночью.

Минусы металлопластика.

1. Сама труба стоит относительно недорого. Например, труба 16мм, критическая температура +60, стоит 15 руб. Зато фитинги обойдутся дороже, чем для системы из резиновых шлангах.Значительно дороже.
2. На фитингах рабочий диаметр сужается. Хотя если учесть тот факт, что для прочистки системы начинать нужно именно с них, данное положение можно трактовать как плюс этой системы. Сами трубы с успехом чистятся под высоким давлением, для этого достаточно соединить подачу со сливом и открыть побольше кран.
3. Исследуя сайты посвященные металлопластику, выяснилось что со временем труба подвержена расслаиванию. Правда, надо учитывать то обстоятельство, что речь идет о трубе работающей на максимальное давление. У нас же в аквариуме его практически нет. Кроме того, при небольшой цене трубы, ее всегда можно заменить.Фитинги разборные, менять их придется крайне редко, если вообще прийдется.

Выбор материалов за вами. Далее я опишу подробно свою систему, но с небольшой скидкой можно ее переписать и для резины. Принципиально ничего не изменится.

Подача воды.

Технически водозабор можно сделать несколькими способами.

1 способ. Снимаем в ванной или на кухне смеситель вместе с эксцентриками. Вкручиваем тройник на холодную воду и прямую трубу на горячую воду. Устанавливаем смеситель на место. В тройник вкручиваем кран диаметром 1/2 дюйма. Иногда таким образом подключают стиральные машины.

2 способ. Откручиваем шланг на смывной бачок. Ставим муфту и тройник. Далее используем одну резьбу тройника для шланга на бачок. В другую вкручиваем кран для подачи воды в аквариум.

Для грубой очистки воды можно использовать фильтр 1/2 дюйма. Который вкручивается перед подающим краном. Иногда такие фильтры ставят сразу после входных квартирных вентилей, что более практично. Сам фильтр представляет собой патрубок с резьбовыми соединениями и металлической сеткой внутри, доступ к которой лежит через закручивающуюся гайку.

Далее проводим металлопластиковую трубу от подающего крана до аквариумов. Для разветвления используем тройники с тремя обжимными гайками.

При монтаже помним что:

1. Трубу можно заштробить в стену.
2. Для сокращения расстояния укладки сверлим в стенах отверстия.
3. Если труба будет проходить по открытому участку, можно изготовить самостоятельно или заказать декоративный короб. Маскировка труб так или иначе потребует некоторой фантазии.

На каждый исток ставим регулирующий скорость подачи воды кран. Не ставим его только на один дальний аквариум. Либо, если уровни разные, не ставим кран на более высокий уровень. Открытый выход воды необходим для того, чтобы не создавать давление в шлангах. Хотя, как я уже говорил, этим трубам избыточное давление ничего не сделает. На всякий случай.

При интенсивной подаче воды можно вообще отказаться от использования кранов на истоках. При одинаковых диаметрах исходящей трубы и достаточно большом напоре воды, распределение будет равномерным и без них.

В целях частичного насыщения воды кислородом и улетучивания хлора, по всей длине аквариума устанавливаем желобок, изготовленный из той же трубы, разрезанной по всей длине и немного вывернутой. Необходимо чтобы струя как можно больше контактировала с воздухом. Желательно установить расстояние от падения струи до уровня воды в аквариуме не менее 5 см.

Крепим трубу к стенам.

Aquaria2.RU

… а очень просто! Озаботившись организацией протоки, про шерстил на енту тему Интернет, но подробного описания протоки с соответствующими, задуманными мною характеристиками, не нашёл. А по сему -Авось кому пригодится! Часть I (техническая). Предвидя некоторые из возможных вопросов — Замечание первое: По скольку речь идёт о «капельной» протоке, в предлагаемой системе не будет «избыточного давления», «ламинарного течения», «трения воды о гофру», то для сборки подобраны соответствующие материалы. Замечание второе: Вопросы дизайна, типа «А шлангу луч-чей под пол спрятать!», я в данном случае не рассматривал, енто каждый сам себе кошелёк. Начнём с закупок: 1. Гофрированный шланг для электропроводки — 6м х 10р=60 руб. 2. Трубка для воздуха мягкая, зелёная — 8м х 10р=80 руб. 3. Краники для воздуха — 2х20р=40 руб. 4. Тройники сантехнические на 1/2 и 3/4 дюйма — 60р+72р=132 руб. 5. Заглушка 3/4 дюйма — 25 руб. 6. Пробка диаметром 50мм для канализации — 10 руб. 7. Шланг для подсоединения стиральной машинки — 85 руб. 8. Силиконовые шайбы-уплотнения диаметром 16/24мм для «Шланг для подсоединения стиральной машинки» 4х2р=8 руб. 9. П-образное колено от внешника Тетры — 70руб. 10. Беленький плас выковырял из медицинской капельницы — 5руб. Материалы приготовили, приступаем к сборке: а. Трубку для воздуха (трубку), по ней пойдёт вода в аквариум, проталкиваем по всей длине гофрированного шланга (гофра), по нему будет слив в канализациюи всё это вместе проталкиваем в дыру в стене между ванной комнатой и комнатой с аквариумом. Кстати, самое сложное в устройстве протоки, это не заметно от супруги просверлить стену после не давно законченного ремонта! б. Узел слива в канализацию: В канализационной заглушке (пробка) сверлим 2 отверстия диам. 20 и 5 мм. На гофру надеваем силиконовую шайбу четвертью вперёд и продвигаем её на 5-7 см от края гофры (знаю, что трудно, но надо!), затем надеваем пробку и следом вторую шайбу. Шлицу второй шайбы аккуратно и тщательно заправляем в паз гофры, затем плотно придвигаем к ней стенку пробки и зажимаем её первой шайбой, не менее терпеливо, аккуратно и тщательно заправив в паз гофры. Во второе отверстие пробки плотно, на герметик, вставляем «штуцер» и надеваем на его концы по трубке. Собранную таким образом пробку втЫкиваем на её законное место. в. Узел забора воды из водопровода: Ну, здесь всё просто! В заглушке сверлим отверстие, нарезаем резьбу и, опять же на герметик, вворачиваем крантик, посредством которого будет регулироваться подача воды в аквариум. Далее собираем узел по фото. г. Узел сброса воды у аквариума: По скольку сверлить отверстие в стекле, в действующем аквариуме, да ещё и в паре см от кромки я побоялся, то сделал сифонный слив.А для контроля выполнил его «прозрачным» (как финансовые операции X-D )». В тройнике нижнее (на фото) отверстие рассверлил до 20мм и плотно, на ленту ФУМ ввернул гофру, предварительно пропустив внутри тройника трубку для подачи воды. Боковое отверстие в тройнике рассверлено до 15мм и так же плотно вставлен один конец петли сифона из обрезка шланга Тетровского внешника, второй конец которого надет на колено заборной трубки. В верхней части колена «сверлим отверстие, нарезаем резьбу и, опять же на герметик, вворачиваем крантик, посредством которого будет» производиться отсос воздуха из сифона при запуске и возможном последующим его накоплением Итак, Ура, вроде как всё собрали и, как это не странно, запчастей не осталось! Ты прав, ещё не всё! Надо енто запустить и настроить. Вот так заполняем сифон водой , затем отсасываем воздух из колена (интимфото не выкладываю!), слегка приоткрываем крантик на заглушке в ванной и… Ну надо-же, РАБОТАЕТ! И так, подобьём бабки: Материалы — 515 руб. + своя «бесценная» работа + 3 часа удовольствия от «ковыряния» и настройки. В общем больше времени и сил ушло на тыкание в эти «пупочки» при написании этого опуса!

Часть II (осмыслительная) Типа «А на фига мне это нады!» Опосля, пальчики устали по буковкам попадать!

Тэк-с. Поужинали, отдохнули -можно и продолжить! Имеем на данный момент почти 3х-летний аквариум на 180 литров с 1,5-годовалым ФФ и уже с протокой, в котором основными жильцами являются т.н. «золотухи». Супруга обожает Оранд и «Красных шапочек», я же черных (тёмно-сине-бархатных) телескопов и в результате тут обитает 4-5 засранцев (мы с супругой не в счёт!). Однако наступает момент, когда ФФ+внешник уже не справляются с переработкой натур-удобрений и начинает наглеть «борода», приходится уже «родных» скотинок отдавать, а себе брать новых малышей. Что-бы как-то выбраться из этой ситуации, и в связи с переездом аквариума поближе к ванной комнате, я и задумал (и заделал!) протоку. «Новая жизнь» выглядит так: Изиняюсь, и ФФ и аквариум после основательной прополки при переезде. Запланировал постоянную подмену, буквально по каплям, сейчас настроил на подачу 2,5-3 литра/час,

1/3 — 1/4 объёма в сутки. И надо же было на форумах, правда в очередной раз, подняться спору о Фильтрации вообще и о протоке (а точнее её вредности) в частности! Взяли и всю радость испортили, редиски. Н-да, чёй-то я с мысли сбился! Ага! Так поможет мне моя протока, али мимо?!

Слив воды.

Начнем с монтажа к существующей канализации. Опять же вариантов здесь много. Возможна установка тройника между сифоном и общей трубой, возможен слив в специально добавленный тройник, если у вас пластиковая канализация и т.п. Здесь может оказаться полезным совет мастера по сантех оборудованию.

1. Так как вода будет сливаться самотеком, слив и сама труба должны идти понизу и находится ниже уровней аквариума. Недопустимо поднимать трубу выше этих уровней.
2. Острые углы и перегибы недопустимы. Трубу выгибаем плавно и так же как и подачу надежно крепим.
3. Диаметр сливной трубы должен быть значительно больше подачи. Например, у меня подача 16 мм , слив 32 мм .

Сами же диаметры выбираются из общего объема вашего хозяйства с небольшим запасом. У меня потребность в протоке в разное время года неодинакова, т.к. меняются как сами аквариумы, так и количество живущих в них рыб. Указанные выше диаметры справляются с объемом 1200л и 2500 рыб разного возраста. Примерно так. Точная регулировка и настройка системы проводится опытным путем.

Слив воды с аквариумов может быть выполнен несколькими способами.

1 вариант. Самый удачный способ — слив воды с бокового отверстия аквариума, которое сверлится у верхней кромки.

Если нет опыта, доверьте эту процедуру мастеру.Самостоятельные действия могут привести к полному краху аквариума, а возможно и желания что-либо делать в дальнейшем. В качестве слива можно использовать обычный шаровой краник для смывного бачка. Только надо увеличить сливное отверстие и натянуть на него сеточку для исключения попадания в слив мелких рыб, улиток и плавающих по поверхности растений. С обеих сторон устанавливаем мягкие резиновые прокладки и затягиваем контргайками.

2 вариант. Изготовление балластных емкостей, крепление их к боковым стенкам аквариума, либо к стене помещения. Переливные трубы могут быть из того же материала, либо выполненные из стекла. Опущенный в аквариум конец необходимо также закрыть сеткой. А если это металлопластик можно сплющить конец и насверлить достаточное количество мелких отверстий вдоль трубы на 5- 10 см .

3 вариант. Изготовление петли из самой трубы. Это наиболее простой способ. Труба мягко, без углов изгибается и на нее крепится тройник, середина которого устанавливается на один уровень с уровнем в аквариуме. Тройник со всех сторон имеет обжимные гайки, труба под ним жестко крепится к стене.

Верхняя трубка нужна для продувки системы слива и устранения воздушных пробок на переливе.Кроме того, без нее вся вода из аквариума может оказаться в сливе.

Последние два варианта менее желательны, т.к. в переливной трубе и петле будут образовываться воздушные пробки, которые надо вовремя устранять путем продувания либо наполнения водой. Воздушные пробки могут стать причиной затопления квартиры, поэтому отнестись к этому моменту надо серьезно.

Для автоматического удаления пробок используют емкости с водой, которые крепят в верхней точке петли, где воздух замещается водой.

В качестве резервуара используют обыкновенные пластиковые бутылки или другие доступные емкости.

Принцип работы протоки

Раз в день (или в неделю, в меру потребностей) от 15 до 60 л (у меня сейчас — раз в неделю 80 л, вначале было 2 раза в день по 20л), включается помпа и уровень воды в аквариуме понижается на несколько сантиметров.

Вода стекает в канализацию. После остановки помпы поступающая вода из фильтра поддерживает уровень воды в емкости выше, чем в аквариуме, за счет этого вода медленно перетекает в аквариум. При отключенной помпе вся вода из фильтра попадает в аквариум из-за унитазного клапана, который поддерживает уровень в емкости ниже уровня слива.

По идее клапан не должен забиваться, поскольку через него проходит исключительно чистая вода. Но и в случае его поломки ничего страшного все равно не произойдет, — будет просто перерасход воды (но не перелив аквариума) , который легко выявится при беглом взгляде на емкость (уровень слива и уровень нормальной работы отмечены на емкости. Если уровень поднимется до уровня слива, — значит, с клапаном что-то не так).

Источник