Алмазная цепь. Режем бетон бензопилой!
Бетонорезные работы, которые проводятся бензорезом, оснащённым алмазной цепью, отличаются наивысшей производительностью и качеством. Важно, однако, правильно выбирать и эксплуатировать инструмент.
Факторы, определяющие долговечность оснастки
Срок службы алмазных цепей, даже от проверенного производителя, не может гарантироваться. Основным обстоятельством считается неравномерная твёрдость бетона: она делает невозможным точное прогнозирование срока службы цепи. Есть и другие причины:
- Габариты стальной арматуры – чем больше диаметр армирующих стержней, тем больше нагрузка на цепной бензорез.
- Качество бетона: с повышением его твёрдости сопротивление срезу увеличивается.
- Опыт оператора: неправильный выбор и эксплуатация алмазной цепи для бензопилы по бетону сокращает срок службы.
Практические рекомендации, способствующие продлению срока жизни алмазной цепи, сводятся к следующим:
- При резке всегда следует использовать направляющую планку с внутренней подачей воды. Это снижает трение, и улучшает отвод частиц бетона из зоны реза.
- Затяжка цепи должна быть чуть меньше, чем стандартно рекомендуемая производителем.
- Давление подаваемой воды не следует принимать выше 140 кПа.
- Первичное внедрение инструмента в бетонную поверхность стоит производить медленно, но со значительным усилием. В результате обороты упадут на 25…30%, но это для двигателя некритично.
- Усилие подачи желательно держать постоянным.
- В процессе реза рекомендуется медленно покачивать штангу и цепь в створе, используя для этого переднюю ручку.
- Амплитуду движения рук рекомендуется максимально уменьшить: держать бензорез ближе к телу; всегда резать пилой между плечами и коленями, желательно на уровне талии.
- Если пила начинает отклоняться от намеченной линии реза, процесс прекращают, извлекают бензорез из пропила, и лишь потом возобновляют резку.
Как правильно выбрать алмазную цепь?
Алмазная цепь для бензореза (несмотря на её наивысшую удельную стоимость), имеет явное предпочтение перед инструментом фрикционной резки бетона абразивами. Цепь содержит алмазные сегменты, которые приварены лазером к основанию зуба. Эти сегменты создают шлифовальное действие, которое приводит к разделению бетона. Резание становится безопасным, поскольку отдача отсутствует, а в конструкции бензореза предусматривается направляющая с длинной плоской поверхностью.
При выборе типоразмера алмазной цепи для бензопилы по бетону важно придерживаться следующих рекомендаций:
- Зубья должны иметь прямую кромку, что снижает вероятность защемления и отдачи.
- На нижней части бензореза должны быть резиновые полоски, исключающие проскальзывание.
- При необходимости проводить длительные резы следует проверить, комплектуется ли пила зажимным приспособлением.
- Для снижения трения частиц бетона по поверхности лезвия инструмент должен быть снабжён защитным кожухом.
Правильное применение алмазной пилы по бетону всегда гарантирует высокую чистоту пропила, а финишная поверхность будет идеально гладкой. При этом практически не имеют значения размеры рабочего пространства для оператора.
Источник
Алмазная цепь своими руками
Создание масштабной цепи, своими руками
Привет всем каропчанам, и приветствую также всех, кого заинтересовала данная статья!
Хочу поделиться своим способом изготовление цепи. Может быть идея не нова, но я нечего подобного не видел, делал так, как зародилась данная мысль в моем мозгу. Для чего нужна цепь на вашей модели, и какой она должна быть, это уже решать вам.
И так, нам понадобится следующие вещи:
Материалом для создания цепи, послужит проволока. Диаметр, и сплав, вы выбираете сами, в зависимости от нужного масштаба и средств. У меня лично много запасов “жил” из провода для LAN сетей ( сетевой кабель). Поэтому буду использовать ее.
2. Инструмент для работы.
Каждый человек работает с тем инструментом, с каким ему удобней, и так как ему удобней. Но нам понадобится плоскогубцы и острый предмет, для откусывания проволоки. А так же иголка.
Отрежем 10 см проволоки, очистим ее от оболочки, выпрямим и загнем ее на одном конце, как показано на фото.
Далее возьмем иглу, и огибая ее вокруг оси, загнем в неком подобии буквы П, не прижимая конец к основанию.
Потом плоскогубцами прижмем конец к основанию.
Далее возьмем кусачки, и откусим проволоку, до нужного размера звена.
Поясню, почему я сначала не загнул проволоку до нужного размера. Так как эта цепь примерно для 35-го масштаба, то маленькое расстояние проволоки, человеку с плоскогубцами очень тяжело загнуть, поэтому мы и загибаем более длинный кусок, без каких либо напрягов.
Продолжим, опять плоскогубцами прижимаем конец проволоки, к ее основанию.
Потом берем кусачки, откусываем звено, и опять немного прижимаем края, плоскогубцами.
И так наше первое звено готово.
Собственно хочу добавить, технология влечет в себе кучу разных способов. Если вам надо более тонкое, или более толстое звено, вы меняете проволоку, и иглу, на что-то другое большего или меньшего диаметра. Так же вы можете с помощью плоскогубец, изменить форму звена.
Далее продолжаем плести нашу цепочку, тут нечего сложного. Главное время, и терпение.
Берем первое звено, и надеваем его на проволоку.
Потом загибаем конец в букву П, и в получившееся пространство, опускаем наше звено. Далее все те же действия. Загибаем, откусываем, загибаем, откусываем. И так далее, до того количества звеньев, которое вам нужно.
В принципе цепь получилась довольно примитивной. НО, я вам хотел показать способ ее изготовления, а уж насколько она реальной будет, это уже зависит от вашего старания.
Источник
Мастер-класс: ручное изготовление «панцирной» цепи
Решила поделиться недавно приобретенным опытом по ручному плетению цепей. Данный вид плетения по-чешски называется «Pancr» (по-русски примерно так же — «Панцирное») и входит в обязательную программу в ювелирном колледже, в котором я сейчас обучаюсь. Все фотографии были сделаны там же, что кстати является грубым нарушением техники безопасности, но что не сделаешь ради красивой фотографии, тем более, когда есть перед кем похвастаться 🙂
Для работы мне понадобилось:
— серебро 17 гр (готовое изделие получилось 13 гр), плюс готовый замочек;
— набор для пайки: горелка, огнеупорная доска, припой, флюс (я использовала жидкий Флуорон), отбел;
— вальцы, тиски, большие клещи для протягивания, флацанки (плоскогубцы — 2 шт., ими удобно делать манипуляции с колечками), спица диаметром 3 мм, специальный инструмент для накрутки колечек, латунная проволка, деревянная доска, напильник, шкурка.
На изготовление браслета ушло два школьных дня (примерно 9 часов).
Для этого задания я получила уже готовый прокат квадратного сечения из серебра 925 пробы, данный был весом 17 гр, 4*4мм.
По заданию, из него нужно сделать прокат сечением 1,6*1,6 мм. Это делается в вальцах. Металл во время проката становится твердым (нагартовывается), поэтому его периодически нужно отжигать (нагревать до красна горелкой).
Теперь нужно из квадратного сечения сделать круглое. Проволка должна быть толщиной 1,3 мм. Это делается в фильерах.
Чтобы удалось протянуть в эти отверстия проволку, надо сточить на конце заготовки металл на конус.
Далее необходимо смазать заготовку воском и при помощи клещей протянуть через каждое отверстие, пока не получим требуемую толщину.
И тянем, не забывая периодически отжигать проволку.
Получившуюся проволку нужно намотать на стальную заготовку (спицу) диаметром 3 мм.
В школе мы используем вот таком забавный инструмент для равномерного наматывания проволки.
Готовый браслет должен быть длинной примерно 19 см. Для этого понадобится 63 колечка, и еще несколько про запас.
Теперь нужно распилить намотанную проволку, чтобы получились отдельные колечки (прощайте подушечки большого и указательного пальцев).
Потом я разделила колечки пополам, одну половину нужно будет спаять, вторую оставить как есть.
Основные заготовки сделаны.
Далее два спаяных колечка нужно соединить неспаянным, то есть сделать «тройку» и потом спаять это неспаянное колечко. Масло масленное получилось, но не знаю, как сказать по-другому 🙂
Потом из «троек» таким же образом сделать «7», далее «15» , «31» и, наконец, «63».
До этого момента все действия были простыми и не требовали больших усилий и навыков и заняли у меня примерно 4 часа, с тем ,что я никуда не торопилась. В школе вообще никто не торопится, все делается медленно и аккуратно, потому что если испортишь, то во-первых, придеться делать заново, а во-вторых, делать уже из латуни, а не серебра 🙂
Теперь начинается самое сложное — прокручивание.
Необходимо закрепить спаянную цепочку в вальцах при помощи проката из латуни (наверное, можно и другой металл, но в школе используем латунь).
Через другой конец цепочки так же нужно продеть кусочек латунного проката. Важно выправить все колечки так, чтобы все швы (места споя в колечках) были в одном направлении и внутри.
А теперь я начала при помощи клещей крутить цепочку по часовой стрелке. Цепочка должна быть натянута. Крутить нужно до тех пор, пока она не станет ровной и плоской.
По мере деформации серебро нагартовывается, не забываем его отжигать. Так же во время натягивания и кручения, колечки могут разрываться. Их нужно аккуратно спаивать, не перебарщивая с припоем. У меня раз 6 рвались, но я делала первый раз, так что прощается, у профи, конечно, ничего рваться не будет 🙂
Данное мероприятие (кручение) заняло у меня 4 часа. Опять же, это кручение заняло так много времени, потому что по началу, у меня ничего не получалось, колечки рвались, клещи вырывались, а я растраивалась, бросала и делала что-то другое.
Крутить цепочку нужно перестать тогда, когда она станет плоской, а когда будет свободно висеть, то при этом не будет перекручиваться. Теперь можно отправить цепочку в отбел.
После того как цепочка выправлена, ее нужно натянуть на дощечку, чтобы потом напильником и шкуркой снять лишний металл (сделать такие площадочки) с двух сторон и придать цепи законченный вид.
Потом я приделала замочки, отполировала, сдала преподователю, получила оценку и….два дня работы ушли на переплавку 🙂
Источник