Амортизатор на квадроцикл CF-moto 500 от ВАЗ 2101. Размеры и подробное руководство
Очередная самоделка а тему квадроциклов. Статья в принципе будет полезна всем владельцам квадриков не сегодня, так в будущем точно. Речь пойдет, как вы поняли, о амортизаторах, а именно о замене штатных на ВАЗовские от ВАЗ 2101. В декабре я стал счастливым обладателем квадрика, б/у но в хорошем состоянии. У меня потек передний амортизатор, покопавшись в интернете и промониторив цены, я понял что я не хочу покупать штатные квадроциклетные ))). Цена в России на них от 5500 — 7500 тыс рублей и до 80 тыс руб за комплект. В интернете многие умельцы ставят амортизаторы от ВАЗ 2101 и пружины от ОКИ.
Делюсь своим опытом.
Амортизаторы я изначально запланировал делать с регулировкой степени сжатия пружины. Поразмыслив как это лучше сделать и прикинув несколько вариантов, поехал купил необходимых деталей и кое что на запас и приступил.
как видно на фото амортизатор и пыльник в масле. Стойка не рабочая. Хотели снять пружину через низ, высверлив упор регулировочного кольца, но потом сняли через верх.
Привариваем резьбу к амортизатору. Делаем это аккуратно, периодически охлаждая амортизатор, т.к. он масляный и возможно закипание масла от перегрева. Сделали прихватку — охладили водой. И так далее.
Вот такой шов получился
Обработали лепестковым кругом, сильно зачищать не нужно шов, т.к. на эту резьбу будет хорошая нагрузка.
Амортизатор в сборе перед покраской.
Ниже подробное видео с размерами и комментариями какие детали и от чего.
Одна оговорка: на видео говорится, что амортизатор от ВАЗ 2101 больше чем амортизатор квадрика по длине, так вот я просто оговорился — длиннее амортизатор квадрика, ВАЗовский короче, сам цилиндр.
Амортзаторы на квадроцикл cfmoto 500 от ВАЗ 2101
Источник
Амортизаторы. Плюсы и минусы тюнинг амортизаторов.
Я бы хотел подвести плюсы и минусы амортизаторов. Какие лучше, какие хуже? Допустим, какие лучше амортизаторы для езды по дорогам, разбитым грунтовкам Ohlins или Elka?
Возьмём к примеру: Elka, Ohlins, Fox, WP, iShock. Подведём их плюсы и минусы.
Минин
Банщик
Pro,
Ну начну с личного опыта.
Знакомство с ёлкой началось еще на рапторе 660м,тогда я вообще не знал,что это такое и почему стоит таких космических денег. Но когда выехал в первый раз на грунтовку, был в шоке от того,что ехал на полном газу там, где до этого максимум на 20-30км/ч. Расколбас вообще пропал,а квадрик стал идти как на подушке. Потом для интереса стал узнавать про другие амортики,что там и к чему.
Значит, если взять гриззли700 на топовых ёлинсах и на топовой ёлке,то у ёлки ход амортизатора почти в 2 раза больше и квадр намного мягче. Слова мои может подтвердить чемпион России Сережа Карякин.
В личном пользовании уже прошло 4 квадрика,и все сразу ставились на ёлку. Теперь вообще не признаю стандартные амортизаторы:blush:
Большой плюс ёлки — это то,что можно купить комплект амортизаторов только с необходимыми опциями. Ну например, если кататься для себя, высокоскоростное и низкоскоростное сжатие не обязательно,лучше взять stage 2-3 под это дело. Да и сама фирма занималась и разрабатывала исключительно амортизаторы для квадроциклов,а не приходила из «мотоциклетного мира». Ну а так, 90% всех гонщиков у нас ездит на ёлке. Ну не потому что она там внешне всем так нравится и т.д. Довольно легко настраивается, да и 4 пружины (длинноходные аморты) — вообще никак нереально пробить.
Про ishock ничего не могу сказать,но они вообще позиционируются как амортизаторы для пустыни. Да и как-то пружины..
Fox — смотря какие. Если «воздушники» — то постоянно придётся подкручивать и настраивать. Про топовые ничего не знаю
—————————
А так, советую прокатиться просто на квадрике с тюненой подвеской, чтобы понять,что это такое. На стандарте больше никогда не захочется ездить,гарантирую 
Источник
Настройка амортизаторов.
Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую извесность. Вместе с известностью растет и колличество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня, хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» явлется установка аммортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут аммортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.
Некоторые именные производители уже делаю преднастройку своих аммортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью не настроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50), а во вторых не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездиете вдвоем, а если вашс вес меньше или больше штатных 70 кг., а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается не настроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать товые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.
К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что каой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.
Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации имеют 4 вида настройки.
1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешовые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины.
2 — отскок
3 — скоростное сжатие
4 — медленное сжатие
(В около топовом варианте стоек 3 и 4 вариант настройки объеденен в один — сжатие.)
Итак, первая настройка — преднатяг пружины.
Настройка пружины стойки амортизатора
Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки.
Как правило преднатяг регулируется закручиванием (зажатие пружины) регулировочной гайки или откручивание (ослабление пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые аммортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа, на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.
Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.
Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);
б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;
в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;
г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);
д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);
е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.
У этого способа есть один минус — тяжело померить точно — так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длинны всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнвание процентного изменения длины стойки от хода штока.
2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) Замеряем на сколько опустилось
д) Для задней части проседание 30%, для передней 20%
Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вмето 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.
Следующая регулировка — Отскок.
Настройка отскока стойки амортизатора
Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промеделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления аммортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая:
Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их вехушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда кадый последующий наезд на препятствие будет нам казать все жестче и жестче в виду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.
Данный параметр, как и два остальных настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (Нельзя настроить стойки не зная места катания водителя).
Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:
Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении. Можно проверить полувину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1\10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см.) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км\ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.
Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1\2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км\ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.
Регулировка на сжатие.
Настройка сжатия на стойках амортизатора
Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прирывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.
При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.
Медленное сжатие.
Медленная отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.
При прыжках тоже не должно быть пробоем подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.
! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.
Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.
Послесловие.
Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:
1) все эти настройки взаимосвязаны
2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее чем на медленное;
3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;
4) на квадроцикле аммортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч киллометров не слишком грязевых дорог;
5) правая и левая часть квадроциклы должна быть настроена симметрично (одинаково);
6) Если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться не достаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;
7) Чем выше средняя скорость покатушек,тем жестче надо делать настройки;
8) Так же оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное даление бачка, от сюда следующие реккомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление 200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).
Источник