Амортизатор своими руками велосипед

Не так сложен амортизатор, как его малюют. Владимир ВОЙТЕНКО из пос. Первомайский Московской обл., наш консультант и постоянный автор, самостоятельно разработал несколько конструкций. Последняя, на наш взгляд, заслуживает внимания самодельщиков.

Это третий вариант того, что я наконструировал. В амортизаторе бачок жестко закреплен. От механизмов ручной регулировки работы гидравлики отказался, поскольку нашел оптимальные характеристики для постоянной настройки. Оставил только регулировку предварительного поджатия пружины.

Перепускной клапан «фирменных» амортизаторов — сложный узел, он состоит из тонких лепестков и пластинок, поджатых пружиной. Эта конструкция при эксплуатации в тяжелых условиях быстро приходит в негодность из-за разрушения своей «нежной» начинки. В моем амортизаторе всего один клапан, он расположен в поршне. Внутри поршня стаканчик, способный свободно передвигаться вдоль его оси, но прижатый слабой пружиной к заглушке поршня. В днище стаканчика просверлены одно отверстие посредине и несколько по краям. В центре заглушки поршня расположено большое отверстие, а в его днище, за которое он крепится к штоку, несколько маленьких. Сечение отверстия в заглушке приблизительно равно суммарному сечению отверстий в днище поршня и несколько больше, чем суммарное сечение отверстий в стаканчике. Эта разница нужна для того, чтобы свести к минимуму влияние отверстий поршня и заглушки на скорость перетекания рабочей жидкости. Сопрягаемые поверхности наружного торца стаканчика заглушки обработаны начисто. Когда они прижаты друг к другу, рабочая жидкость не может перетекать через боковые отверстия стаканчика.

Работает амортизатор следующим образом. При ходе сжатия поршень движется вниз. Поток рабочей жидкости, сжимая пружину клапана, приподнимает стаканчик и сквозь центральное отверстие в заглушке устремляется через открывшуюся щель к его периферийным отверстиям. При этом жидкость течет через все отверстия стаканчика и уходит в надпоршневую зону через отверстия в днище поршня. При ходе отбоя давление рабочей жидкости и пружина внутри поршня прижимают стаканчик к заглушке. Он перекрывает периферийные отверстия, и поток жидкости ограничивается центральным отверстием стаканчика. Таким образом, обеспечивается нужная характеристика амортизатора.

Компенсационный бачок, находящийся сбоку амортизатора, выполняет две функции. Во-первых, в однотрубных амортизаторах вытесняемой штоком жидкости нужно куда-то деться, и она перетекает именно в этот бачок (за что он и назван компенсационным). Чтобы исключить ее вспенивание при ходе отбоя, в бачок закачивается воздух под давлением 8 атм. Масло и воздух в бачке разделены специальным поршнем.

Так он выглядит в сборе

Уплотнение штока представляет собой резиновую манжету с пятью острыми уплотняющими кромками. Причем три направлены острием вверх для «срезания» грязи со штока, а две — вниз для удержания масла внутри амортизатора. Манжета имеет трапециевидное сечение и зажата между двумя коническими поверхностями пружиной, которая постоянно поджимает ее к штоку, компенсируя износ. Долговечность узла при этом возрастает многократно. Для удобства обслуживания он закрыт отдельной крышкой.

Теперь о материалах, из которых изготовлены основные детали. Корпус взят от «москвичовского» амортизатора. Снизу к нему приварено нижнее крепление амортизатора, на котором установлен расширительный бачок. Шток, изготовленный из стали 20Х, подвергнут цементации, закален, отшлифован и отполирован. Поршень с заглушкой, расширительный бачок и его крышка выполнены из алюминиевого сплава В95Т. Стаканчик стальной. Уплотнительные кольца поршня и поршень-разделитель сделаны из капролона.

Манжеты штока и поршня-разделителя сам отформовал из маслобензостойкой резины.

Разобранный амортизатор (в цветных рамках группы деталей узлов,
обозначенных тем же цветом на рисунке конструкции аммортизатора).

В заключение можно добавить, что этот амортизатор отработал не один год на различных мотоциклах. При подготовке этого материала по просьбе редакции я его разобрал. Причем первый раз за десять с лишним лет его эксплуатации. Не поверите: никаких следов износа. Залитая в начале 90-х веретенка с какой-то присадкой (ее название с годами забылось) лишь чуть-чуть потемнела. Возможно, специалисты обнаружат в этой конструкции и минусы, однако главная цель достигнута: трудно придумать другую конструкцию амортизатора, столь удачно сочетающую в себе простоту, надежность и эффективность.

Источник

Задний амортизатор его устройство,настройка и ремонт

Различают разные модели задних амортизаторов велосипеда, но фундаментально принцип работы и основные настройки у большинства одинаковые. В зависимости от модели существуют линейные и прогрессивные амортизирующие системы.

Самое время заняться ремонтом и настройкой амортизатора, отвечающего за комфорт во время езды на двухколёсном транспорте. Частой причиной поломки амортизаторов выступает несвоевременный или ненадлежащий уход.

Зачем нужны задние амортизаторы велосипеда

Велосипедисты делятся на два типа: на хардтейлах и те, кто любит комфорт и безопасность. Любители спокойной езды обязательно устанавливают велосипедный амортизатор задний. Именно он считается сердцем всей подвески велосипеда, его правильный выбор и установка значительно улучшит комфорт и скорость передвижения по пересеченной местности.

Внутреннее устройство

Разобрав передний и задний амортизаторы, легко определиться с внутренним устройством деталей, включающим рессоры и демпфер. Благодаря пружинам во время катания на велосипеде с задним амортизатором ударные нагрузки сводятся на нет, даже если местность отличается неровностями, а скорость движения зашкаливает. Демпферы, в свою очередь, гасят колебания, обеспечивают устойчивость и стабилизируют транспортное средство на дорожной трассе.

Демпферы всегда присутствуют в горных и скоростных байках, рассчитанных для велоспорта. Такие приспособления необходимы, если путешествия включают прохождение маршрута с кочками и ямами. По этой причине вы не увидите амортизаторы на дорожных и шоссейных моделях велосипедов. Но если велосипедист желает модернизировать двухколёсный байк, он может монтировать переднюю и заднюю вилки своими руками.

Виды амортизаторов

Чаще амортизационную вилку можно встретить только в передней части велосипеда, таким образом производители заботятся о снижении силы ударов, приходящихся на переднее колесо. Деталь, размещённая сзади, устраняет силовое влияние ведущего колеса, которое не смогла скрыть передняя вилка.

Амортизаторы бывают самые разные:

Пружинные, отличающиеся особенной жёсткостью — не предусматривают демпферов.

С пружиной и эластомером — состоят из металлической рессоры и демпфера из резины в центре вилки. Вилку устанавливают в велосипедах для пересечения местности со средними и мелкими неровностями. К значительным минусам можно отнести низкую стойкость штыря к холодным температурам.

Воздушные — в вилку закачан воздух, как раз он и гасит колебания. Однако со временем воздух проникает через малейшие отверстия, как долго прослужит такой амортизатор, зависит от уплотнительных характеристик манжет.

Масляные — вместо демпфера передняя и задняя вилки включают картридж с маслом.

Как настроить амортизаторы велосипеда

Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:

подтянуть пружины;
отрегулировать до комфортных показателей скорость компрессии и отскока.

Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.

Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.

Как правильно настроить задний амортизатор велосипеда

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть – блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания – если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед – вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания – как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi. Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм. Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса – они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.

2.Настройка сжатия и демпфирования

В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Как отремонтировать задний амортизатор

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
Снимите ободный тормоз.
Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
Извлеките рулевой вынос и трубу.
Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор. Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме. Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Что такое подседельная амортизация велосипеда?

Для многих собственников велосипедов становится настоящим открытием утверждение специалистов о том, что хорошую амортизацию обеспечивает в том числе штырь, находящийся под седлом.

Те, кто хочет повысить комфорт от велосипедной прогулки, обустраивают демпфирующий штырь самостоятельно. Но на дорогостоящих моделях двухколёсного транспортного средства он встроен по умолчанию. Устройство хитрого приспособления включает трубу, где есть упругая пружина, и демпфер, изготовленный из резины. Когда байк наскакивает на дорожные неровности, элемент движется внутри трубы по вертикали и успешно гасит колебания.

Телескопический амортизированный агрегат имеет ряд значительных недостатков:

удары смягчаются только по оси штыря, другие остаются прежними;
проседают пружины и седло.

Поэтому конструкторы разработали аналог, который называется параллелограммным. Изделие состоит из таких деталей:

труба, размещённая под седлом;
рычаги, фиксированные шарнирами;
демпфер из резины, расположенный по центру между рычагами.

Благодаря необычному устройству смещение седла происходит по плавной дуге, при этом видоизменяется и принимает нужное положение эластомерный компонент. Движение параллелограммных штырей значительно ниже, чем у телескопических моделей, вместе с этим специалисты отмечают их долговечными и стойкими к небольшим кочкам и неровностям, ямам.

Заключение

Хорошие амортизаторы велосипеда не только сохраняют исправными детали транспортного средства, но также способствуют комфортной езде. Столкнувшись с плохой амортизацией двухколёсного байка, не стоит паниковать, ведь отремонтировать переднюю и заднюю вилки можно своими руками. Очищайте, смазывайте и меняйте пыльники, сальники, втулки и ноги амортизационной системы вовремя, и тогда велосипед порадует длительной эксплуатацией.

ОФФ ТОП

Велосипедным насосом высокого давления. Им велосипедисты накачивают камеры задних амортизаторов и вилок. Давление в велосипедах в компенсационной камере заднего амморта где-то 400 PSI, это примерно 27 атмосфер. В камере воздушной пружины — настраивается для достижения необходимой жёсткости.

Азот — это газ, который не меняет объёма при нагреве и охлаждении, чем не может похвастать обычный воздух. По этому в компенсационный бачок заднего амортизатора качают только азот. Воздух не даст амортизатору стабильно работать.

Обычно на задних амортизаторах велосипеда есть частичная блокировка, на некоторых воздушных амортизаторах есть рычажок или крутилка, которой можно отрегулировать сжатие. Ещё один хороший способ накачать задний аморт под большее давление.

Для того чтобы сделать задний амортизатор мягче нужно спустить давление до комфортного. Оно зависит от веса самого райдера. Так же на многих амортах есть регулировка сжатия, которую тоже можно подкрутить.

Источник