Амортизаторы для мотоцикла урал своими руками

МОЙ МОТОЦИКЛ

Многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой: где взять амортизатор для центральной подвески или хотя бы для обычной «стерео», но с большим ходом? Купить конечно можно — сейчас навалом всякого товара, выбирай что хочешь! Но а когда нет особо возможности купить — цены кусаются на качественный товар. !

Альтернатива есть всегда — можно подобрать подходящий по ходу, длине и диаметру амортизатор от легкового автомобиля. Мой друг для своего Хьюсонга Аквиллы взял, когда родные порядком поизносились (дороги у нас ведь «качественные»), и заменил их на ВАЗовские(от какой модели точно уже не помню). Он их подогнал, немного переделал — ходят как родные.

Так что можно подобрать амортизаторы с легковых автомобилей. Ко многим из них в самый раз подходят пружины от «Урала».

Следующий этап — это изготовляем верхние и нижние опоры пружин, причем последние лучше сделать с регулировкой (рис.1).

Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).

После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.

Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.

Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.

Подобный, но более мощный амортизатор для центральной подвески можно сделать самостоятельно, используя детали амортизаторов грузовых автомобилей. Не пугайтесь, они лишь кажутся огромными и ни к чему не пригодными, а на самом деле из них получаются прекрасные легкие и исключительно надежные однотрубные амортизаторы большой энергоемкости.
От «грузового» амортизатора в дело пойдут: шток, цилиндр, поршневое кольцо (в некоторых случаях поршень в сборе), сальники. Остальные детали придется изготовить самостоятельно. На рис.4 показан разрез амортизатора, сделанного именно этим способом и безотказно работающего на мотоцикле.

К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.

Источник

Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками

Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.

Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.

Ремонт подвески

Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.

Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.

В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.

После подготовки можно приступить к работе:

Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.

При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.

Теперь можно приступить к разборке. Гидроамортизатор следует закрепить. Лучше всего подойдут тиски.

Снимаются кожух, вынимается пружина на стойке и опорный перстень, а также кулачок.

Извлеките внешнюю насадку и ее шток, после чего открутите гайку бачка.

Выньте всю конструкцию штока. В нее входят обойма сальников и цилиндры.

Далее из цилиндра вытаскивается шток со всеми его механизмами, направляющей деталью и поршнем.

Теперь необходимо вылить жидкость из гидроамортизатора и выпрессовать клапан легким постукиванием через древесную дощечку.

От штока откручиваются гайки клапана отдачи, снимается поршень со всеми комплектующими.

Затем нужно вынуть сальники из обоймы, резервуара и резиновый (он выдавливается деревянным стержнем).

Все запчасти тщательно промываются в солярке или бензине.

Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.

Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.

Основные проблемы

Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.

По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.

Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:

• отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
• плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
• разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
• механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
• разрыв сальников штока.

Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.

Источник

Тюнинг мотоцикла Урал с коляской своими руками: фото примеров тюнингованных байков

Вот она, настоящая легенда, популярная еще с советских времен, созданная для наших дорог и отличающаяся супер-проходимостью. Но можно ли ее как-то осовременить? Конечно, поэтому мы и хотим рассказать, как модернизировать мото Урал: тюнинг с фото-примерами реализованных решений будет основной темой, но также мы подробно рассмотрим сложности и подводные камни, поджидающие на пути к улучшению, и те функциональные узлы, на которые стоит обращать первоочередное внимание. В результате вы будете знать, что можно сделать, а от чего лучше отказаться.

Немного истории

Прародитель «советского Харлея» появился в конце 20х годов ХХ века. Сначала это была модель, сконструированная Можаровым на базе «ИЖ» и «ПМЗ», но при тяжелой раме и двигателе в 1200 кубов, потреблявшем много топлива, она обладала мощностью только в 24 ЛС и теряла управляемость на скорости выше 60 км/ч.

Поэтому было принято решение перенять европейский опыт и использовать преимущества BMW R-71. Естественно, немца не повторили полностью, а лишь позаимствовали некоторые задумки, адаптировав их под реалии СССР. В частности, поставили двухдисковое сцепление, увеличили передаточное число и объем бака, повысив проходимость.

Путь к успеху

Правильность принятых решений подтвердила Вторая мировая война, в течение которой модели Ирбитского завода были основным транспортом мотоциклетных войск Советского Союза. Руководство страны настолько высоко оценило их мобильность и универсальность, что после победы инициировало выпуск сразу двух специальных серий:

• с люлькой, оснащенной пулеметом ПКМБ или ПТРК, – для вооружения армии;
• ИМЗ-8.1233 Соло-ДПС – для патрулирования.

Плюс, отдельно развивали линейку для раллийных, шоссейных, дальних поездок – «Турист» ИМЗ-8.103-40.

В начале 60х появилось гордое название «Урал» – хронологически его присваивали таким моделям, сходящим с конвейера:

Производство легенды продолжилось даже после развала СССР, несмотря на значительное падение покупательской способности населения. Выпускались байки с двухцилиндровым и четырехтактным оппозитным двигателем объемом в 745 кубов, развивающим мощность до 40 ЛС.

В середине 90х конструкторы заменили или модернизировали почти все детали. Тогда же произошло еще одно знаковое событие – 70-летие Ирбитского завода, – в честь которого был выполнен тюнинг мото Урал с коляской, так сказать, от производителя, и выпущена специальная серия – M70 Sidecar.

Нынешнее положение дел

Сегодня выпуск ориентирован на внешний рынок. Более 95% моделей продается не в России, а в США и Канаде, странах Европы, все более важным со временем становится и азиатский рынок. В той же Южной Корее или Японии до сих пор нет достойных конкурентов в секторе транспорта с люлькой, эта ниша сравнительно не занята, есть разве что китайские реплики, копирующие BMW еще с 50-х годов, но у них совсем не тот статус.

Общий объем продаж, если считать со времен позднего СССР, уже давно превысил 3 000 000 экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Отсюда понятно, почему так часто можно услышать название «советский Харлей» – люди проводят аналогию по популярности, а не по посадке или внешнему виду.

Естественно, находится множество желающих сначала купить легенду, хотя бы из-за ее славного имени, а потом, после нескольких лет эксплуатации, и как-то обновить, освежить, улучшить. К возможным изменениям мы как раз и переходим.

Тюнинг для мотоцикла Урал или его реставрация

Здесь многое зависит от состояния и от модификации байка. Если к вам в гараж попал представитель одной из последних линеек, который в полном порядке внешне и на ходу, будьте готовы к тому, что переделка его окажется достаточно дорогой – сравнительно много придется выложить за комплектующие. Добавьте сюда цену сошедшего с конвейера железного коня, начинающуюся с 300 000 рублей, и подумайте, стоят ли изменения таких трат.

Другое дело, если вы каким-то образом стали владельцем редкого экземпляра: восстановить его – не просто вопрос чести, а и довольно выгодное дело. Отреставрировав раритетную модель, вы вернете к жизни историю и получите статусный транспорт, который можно продать за хорошие деньги.

И третий случай, если у вас самый обычный Урал с люлькой: тюнинг позволит разнообразить дизайн рядового мотоцикла или повысить его технические характеристики и при этом обойдется во вполне разумную сумму.

Выбираем задачу по плечу

Важно понимать, что изменения могут быть как безболезненными, так и значительными, кардинальными. И дело не только в степени трудности реализации всех мер по модернизации, но и в регистрации улучшений для успешного прохождения техосмотра.

Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Итак, если вы собираетесь освежить свой Урал или другой мотоцикл с коляской, тюнинг может быть одного из двух видов:

• простой, то есть не требующий оформления дополнительных документов;
• сложный – проводимый только после согласования, подтвержденного официальными бумагами с печатями и подписями.

Определимся, какой же из них выбрать.

Безболезненные изменения

Их достаточно много, но разделить их можно на внешние и внутренние. Первые направлены на индивидуализацию дизайна, вторые – на улучшение ездовых и технических параметров.

Если говорить о внешности, то она изначально классическая, а значит достаточно стильная и привлекательная, но ничто не мешает кастомизировать ее по собственному вкусу. В том случае, когда у вас Урал или Днепр, для тюнинга можно:

• поднять и выпрямить руль;
• сделать одноместное сидение;
• поставить зеркала, ручки управления и обтекатели другой формы;
• вынести подножки вперед, добавив таким образом удобства посадке;
• убрать крылья, придав байку динамики;
• вывести глушитель направо;
• отдать предпочтение цельнолитым рычагам тормоза и сцепления;
• хромировать все визуально заметные детали;
• заменить заднее колесо на размер пошире, 130-150, но не больше, в противном случае придется покупать еще и раму;
• снять оригинальный топливный бак и поставить вместо него обтекаемый, от Планеты, 49 или 56-го ИЖа, Юпитера или даже Явы-250 (если он подходит).

Посмотрите, насколько сильно преображает дизайн байка такой безболезненный тюнинг Урала: мотоцикл на фото уже выглядит совсем по-другому, а в реальной жизни это впечатление только усиливается.

Сложные доработки

Они выполняются после получения специальных разрешений, обычно являются внутренними и чаще всего сводятся к принятию следующих мер по модернизации:

1. Монтаж нового глушителя – если не согласовать этот момент предварительно, при прохождении техосмотра возникнут проблемы.
2. Изменение конструкции рамы – должно осуществляться на основании точнейших расчетов, одобренных специалистами, ведь это главный опорный элемент, от прочности которого зависит общая надежность, устойчивость и маневренность транспортного средства.
3. Переделка тормозной системы – устанавливать диски вместо барабанов с целью повышения эффективности допустимо только после получения документальных разрешений от представителей ИМЗ. Если проводить такую модернизацию самовольно, то после ближайшей проверки можно не только лишиться прав, но и получить штраф или даже срок.

Основные сложности здесь именно в оформлении документов, а все работы без особенного труда выполняются и самостоятельно.

Очень часто тюнинг мотоциклов Днепр и Урал осуществляют не ради косметических изменений, а для того, чтобы они стали быстрее, мощнее, маневреннее. Рассмотрим, что можно сделать.

Улучшение технических характеристик

Допустимы следующие шаги:

• замена штатных подшипников кривошипа (коленвала) на опорные узлы лучшего качества, внимание, без уменьшения размера шеек;
• установка К-301Б вместо базового карбюратора, с обязательной регулировкой синхронности его работы;
• зачистка каналов цилиндров двигателя и задание опережения при зажигании от 40 до 42 0;
• монтаж пары воздушных фильтров от ГАЗ-24 или Москвича-412;
• минимизация веса шатунов и поршней – в качестве примера можно привести удаление облоя – для улучшения отдачи двигателя;
• организация инерционного наддува – с ним тюнингованный Урал сможет развивать большую скорость, но только в том случае, если выбран качественный и надежный компрессор;
• изготовление распредвала с кулачками нестандартного профиля, способствующего изменению фаз газораспределения; хотя эту задачу лучше все-таки доверить профессионалам;
• выполнение новых шестерней КПП – это более чем оправданная мера, так как штатные детали обычно достаточно сильно шумят в процессе эксплуатации, сравнительно плохо переключаются и не очень долго служат;
• выравнивание, шлифовка, притирка клапанов как впускных, так и выпускных – для повышения эффективности наполнения цилиндров топливом.

Виды тюнинга мотоцикла Урал с коляской своими руками

Мы определились, что изменения бывают простыми и сложными, внешними и внутренними. Более того, уже выяснили, что за шаги можно предпринять без согласования с контрольными органами, в каких случаях требуются разрешения, что за варианты кастомизации дизайна можно реализовать, как улучшить характеристики байка. Кстати, если вы уже приобрели мотоцикл мечты, то предлагаем купить в магазине TvoyMoto экипировку для безопасных поездок.

А теперь давайте пройдемся по основным функциональным узлам советской легенды и посмотрим, как модернизировать каждый из них.

Двигатель

С него нужно начинать все работы, ведь именно от него зависит, какой будет рама, посадка, подвеска. Силовой агрегат можно успешно форсировать, но при этом необходимо учитывать следующие моменты:

• проводить расточку следует на специальном станке;
• подойдет только мотор в хорошем состоянии, либо новый, либо прошедший капремонт;
• в результате изменений крутящий момент уходит в зону высоких оборотов, а значит байк становится ориентированным скорее на раллийные гонки, чем на спокойную езду;
• следует заменить поршни и улучшить октановое число с 93 – для безопасного увеличения степени сжатия до 8,5.

Зажигание

Когда вы модернизируете двигатель мото Урал, тюнинг своими руками следует продолжить заменой свечей. Можно отдать предпочтение жигулевским А20 ДВ или А17 ДВ.

Кроме того, имеет смысл установить еще один, дополнительный воспламенитель. Это поможет сократить расход топлива и повысить мощность силового агрегата, в ряде случаев даже без форсирования. Правда, при этом потребуется реализовать независимое искрообразование и поставить новый воздушный фильтр – чтобы минимизировать впускные потери трения.

В случае со старым движком, разумным решением будет замена карбюратора и монтаж инжектора, к примеру, от ВАЗ-2110, а также стартера – от все той же модели семейства LADA или даже от лодочного мотора «Вихрь» серии СТ (подойдет 353я, 367я или 369я модель).

Охлаждение

Тюнингованные мотоциклы Урал получают прирост в мощности, а значит нуждаются и в дополнительном теплоотводе. Его можно организовать, установив воздухозаборники, выполненные из сравнительно крепкого материала, допустим, из тонкого листового алюминия. Главное – надежно закрепить эти элементы, причем не по оси цилиндров, а оставив свободный доступ к свечам зажигания.

Маятник, ГРМ, глушители

Актуальным также окажется облегчение маховика: сделать это можно самостоятельно, расточив уже существующий. Таким образом, вы уменьшите не только вес самого байка, но и время, необходимое ему для набора оборотов. При правильной реализации задачи даже балансировка не нужна.

В оригинале она выполнена из низкоуглеродистой стали, поэтому ее не проблема изменить, срезав одни трубы и приварив другие. Также можно удлинить ее под новый руль, разместить под колесами задние амортизаторы, обеспечив посадку помягче, поставить бак повышенной емкости, сняв бардачок и убрав все, что мешает. А после этого есть возможность по своему вкусу заменить сидение, фары, крылья, стоп-сигналы.

Просто посмотрите, насколько красиво можно модернизировать мотоцикл Урал с коляской: тюнинг своими руками на фото выглядит очень эффектно, показывая, что интересных вариантов кастомизации дизайна огромное множество. Внутренние улучшения тоже не проблема, если помнить, какие из них допустимо делать самостоятельно, а какие – только с разрешения контролирующих органов или с привлечением специалистов.

Источник