Анодные колпачки для радиоламп своими руками

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО

Добро пожаловать на наш новый форум

Изготовление экранированного колпачка для октальных ламп

Изготовление экранированного колпачка для октальных ламп

Сообщение gamriq » Чт дек 20, 2018 4:43 pm

Жизнь заставила сделать, а так — если есть возможность где-то приобрести , лучше купить — поскольку изготовление заняло около трёх часов с поиском подходящих материалов.
Берём стаканчик , обрезаем резьбу

Вот такой патрончик для ламп

Удаляем центральный подпружиненый контакт, вынимаем юбку из патрона и надеваем подходящую пружину для хорошего обжима . Вырезаем из стеклотекстолита кольцо, сверлим центральное отверстие и с помощью клея закрепляем там патрон.

Берём конденсатор КЭ-2М 20 мкф и отрезаем верх, столько, сколько нам нужно. Прорезаем боковой паз под провод . Этот стаканчик нужен для того, чтобы не провалились кольца внутрь.

Ещё нужно кольцо из-под конденсаторов, чуть снял по диаметру и оно входит с усилием, достаточным для фиксации. В финальной стадии осаживаем кольца остатками отпиленного конденсатора, иначе гнётся чуть-чуть колечко .

Ну и конечный результат

Сознательно не привожу никаких размеров, поскольку сделано из гавна и палок.

Источник

Ламповые усилители, анодные колпачки

Обычно стоимость китайских анодных колпачков изумляет. Сотня или больше деревянных денег за штуку многим может показаться неразумной тратой денег. Поэтому некоторые дилетанты и даже «гуру» идут путём применения в качестве колпачков всякой ерунды вроде канцелярских скрепок. Это одна из крайностей, которая также представляется неразумной, поскольку приходится иметь дело с напряжениями 400-500 вольт. Для экономных, но опасливых телезрителей ниже показан способ самостоятельного изготовления нормальных анодных колпачков в бюджете 1 рубль. За основу можно взять керамические изоляторы — бусины. Это отрезки керамической трубки, которые применяют в нагревательном электрооборудовании. Пример керамики высотой 15 мм и двух подходящих диаметров (наружный/внутренний) показан ниже на фото. Меньшие бусины имеют диаметры 11-7 мм и подходят для ламп с штыревыми выводами, а также с анодными выводами, диаметром 6 мм (6П13С). Бусины побольше (15/10) подходят для анодных колпачков 6П7С и Г807. Именно такую керамику можно купить у простецких продавцов в интернете по рублю за штуку, а иногда мешок — за сотню.

Кроме керамики понадобится луженая жесть от экранов разных ВЧ конструкций, например полученная при разборке ЭЛТ мониторов, или жесть от консервных банок. Нужны обрезки проводов МГШВ 0,35-0,5 кв.мм. В качестве герметика для запечатывания высоковольтного контакта можно применить эпоксидную мастику — холодная сварка или автомобильную шпатлёвку. Если указанные материалы есть в мастерской в наличии и оказались под рукой, то стоимость колпачка и будет один рубль. Помимо материалов конечно нужны навыки очумелых ручек. Из жести при помощи обыкновенных ножниц вырезают зубчатые заготовки, которые сворачивают в трубку с применением стальной оправки. Подходящим основанием может оказаться направляющий стержень каретки обыкновенного принтера, выброшенного в утиль. Загибание жестяной заготовки выполняют пассатижами как показано на фотографии.

При этом получают зубчатую втулку, которую просовывают в керамику. А затем одевают керамику на оправку или на лампу и осторожно пригибают острые лепестки отвёрткой. После чего можно припаять к кучке лепестков конец изолированного провода. Для дополнительной изоляции и надёжности сгиба используют тонкую тубку ТУТ. Анодный проводник может быть одиночным, но можно сразу предусмотреть пару разноцветных проводников — преревитых между собой. Один из проводников присоединять к аноду не нужно, поскольку позднее его следует использовать в качестве элемента электроманитного экрана витой пары.

Ну и в завершении процедуры самодельщика замазывают колпачёк сверху замазкой, которая должна выдерживать большие температуры. Предпочтительно применить кремнийорганические соединения для замазки. А в дальнейшем провод можно формовать и резать по усмотрению конструктора.

Особых сложностей в изготовлении нет. Просто нужно быть акуратным и внимательным, чтобы не перебить стекляшки. Лучше стекло убрать из под рук вовсе и работать только с оправками. После высыхания мастики колпачки можно обработать надфилем и шлифануть. Грязь отмывают мылом или любым ПАВ. Не помешает использовать ультразвуковую ванну, тогда колпачки будут выглядеть красиво, а работают они достаточно безопасно.

Для колпачков ламп большего габарита, например ГУ-13 нужно искать керамику диаметром побольше. А технологию изготовления колпачков можно оставить прежнюю. Только изоляцию провода нужно обеспечить значительно лучше. Помните, что для больших ламп анодные напряжения начинаются от 1000 вольт.

Евгений Бортник, Красноярск, Россия, ноябрь 2016

Источник

Анодные колпачки для радиоламп своими руками

Подскажите кто какие использует анодные колпачки для ГК 71?

А сделайте латунный цилиндрический хомутик под винтик. К этому же винтику и дроссель прикрепите. А то и электрические латунные переходники соответствующего диаметра подойдут. Правда, мне больше первый вариант нравится, он как-то эстетичней выглядит.

Ок. Понял. То, что надо! и антипарразит сразу под болт. Спасибо всем за советы.

. между анодами установлена полоска жести обычной шириной 10мм, анодное подключается к середине этой полоски, антипаразитов нет вообще. При мощности максимальной ( 1000. 850 w)никаких возбудов нет.

. между анодами установлена полоска жести обычной шириной 10мм, анодное подключается к середине этой полоски, антипаразитов нет вообще. При мощности максимальной ( 1000. 850 w)никаких возбудов нет.

Наверно очень красивый и правильный монтаж!:-P:-P Хотя тоже можно попробовать и без них. Первый свой нормальный УМ собираю, вот и возникают вопросы. К сожалению опыта мало.

RA3WDK, А что так сильно разогревается спай стекла с анодным выводом? Мне кажется они одновременно нагреваются без всяких теплоотводов 🙂

Судя по форумам, самая проблемная это ГК-71 и ещё ГИ-7Б. но мне чёт кажется не лампы проблемные 🙂

..а что там за колпачок на аноде?

А был под рукой стальной пруток, отрезал кусочек необходимой длины, просверлил, с одной стороны сделал резьбу М4 для крепления лепестка с жестяной полосой и два боковых отверстия М3 для крепления к аноду.
Ничего хитрого.

. Простая навивка провода на вывод с обжимом как то не надежно.

Не совсем так. Спираль намотана стальным проводом. диаметром 0,7 . 0,8 мм. Внутри этой спирали пропущен медный многожильный провод 2 . 2,5 мм^2. Стальная проволока припаяна с обоих концов к меди и латунному зажиму. Такие токосъёмы применялись ещё и в передатчиках дальнего привода на аэродромах. Есть пара штук, лежат.

. Там на многих соединениях в виде навива, монтажным проводом на штырьки. И работают десятилетиями. .

Сергей, такой монтаж применялся такими фирмами как Nokia, Orion . в радиостанциях SV1200, SV130, SV1350, FM 10/160, FM 310 и прочих изделиях. Было это давненько.

Вообще-то сплав, из которого изготавливаются выводы анода и ножек в радиолампах подобран таким, что коэффициент его теплового расширения в точности равен коэффициенту расширения стекла. Так что никакого доп. охлаждения не нужно, скорее наоборот. Всё там продумано до нас.

Про разность температурного расширения я не писал, я написал,что эту часть считаю целесообразным охлаждать лучше, хотя тепло с графитовых анодов не передается по анодной пластине внутри лампы на анодный штырек, но много раз видел обугленные держатели анодного вывода- решил сделать так.

Хотелось-бы добавить. Кто открывал крышку у «старичка» KENWOOD 520, тот должен был сразу обратить внимание на монтажные стойки на платах. Там на многих соединениях в виде навива, монтажным проводом на штырьки.

Штырек там непростой, а квадрат в сечении с острыми кромками, есть такой вид монтажа, когда провод навивается, но пайка лучше. Кстати, у меня TS-830, все пропаяно. Что касается соединения с анодом- бериллевая бронза, пружинные контакты или зажим, но при большой длине контакта-иначе разбалтывается со временем.

эти импровизированные «колпачки» еще и уменьшают температуру спая анодного штырька и стекла.

разность температурного расширения я не писал, я написал,что эту часть считаю целесообразным охлаждать
.

много раз видел обугленные держатели анодного вывода
Плохой контакт (искрение и электроэррозия) анодного вывода и токосъёмника это не про спай стекла и вывода анода.

Источник

bootsector

Ретротехника, самоделки и борьба с идиотизмом

Это явно не самое востребованное руководство, которое можно встретить в моём журнале, но вдруг кому-то и оно будет полезно.

Если вы занимаетесь восстановлением старой радиоаппаратуры, вы можете столкнуться с тем, что у некоторых радиоламп отсутствуют анодные колпачки. Причём, как правило, выводы анода при этом обламываются под корень. Обычно лампы с таким дефектом выбрасывают, но как минимум в некоторых случаях отвал колпачка — не приговор.

У меня у самого есть в коллекции пара старинных радиоламп с такой проблемой. Но прежде чем браться за них, я решил потренироваться на «кошках» — обыкновенных советских 6П36С. Они достались мне россыпью в большой коробке и, соответственно, тоже без колпачков.

На дне той же коробки нашлись колпачки — может, и не конкретно от них, но в любом случае подходящие.

Стеклянный хвостик был довольно длинным, так что я решил, что ничего страшного не произойдёт, если немного подпилить его дремелем и высвободить кончик проволоки. Действовать нужно медленно и осторожно, потому что перепилить проволоку можно одним лёгким движением. Но всё обошлось:

Затем я нарастил обломок и постарался как можно лучше пропаять место стыка.

Поначалу я думал, что колпачок имеет сплошной штампованный верх, и припаивать проволоку нужно прогревом снаружи. Но всё оказалось проще — верх колпачка был оловянным, а под ним обнаружилось отверстие.

Я положил внутрь колпачка густую эпоксидку и дал ему приклеиться, после чего отрезал лишнюю часть проволочки, всё припаял и немного зашкурил.

В итоге получились вот такие два брата-акробата. Колпачки у них немного разные (вообще оказалось, что их существует куча разных видов). Лампы исправны, технология отработана, можно пробовать на более ценных экспонатах.

Источник

Тема: Самодельные панели для ламп

Опции темы

Поиск по теме

Самодельные панели для ламп

Многим из нас приходится делать самодельные панельки для ламп используемых в усилителях мощности. При этом возникает множество вопросов по материалам для самих панелей, для контактов, способы и виды контактов, изоляторам, термостойкости, тепловому расширению и прочему.

Сейчас понадобилось сделать панель под лампу со круглыми штыревыми выводами с «плавающими» контактами, для того чтобы избежать растрескивания баллона при нагреве.
И столкнулся с проблемой из чего сделать контакты. Учитывая приличный ток накала (10-12А), оптимальным считаю выполнить контакты в виде цангового зажимы. Но увы, подходящих латтунных-бронзовых заготовок не нашел. Точнее нашел, но они столь разнокалиберны, что нужно разобрать приличное количество неких устройств, чтобы собрать все 6 необходимых штучек.

Зато попались просто идеально подходящие заготовки из посеребренного. алюминия. Вот и возник вопрос — а почему, собственно, нельзя сделать эти контакты из алюминия? Его электропроводность однозначно выше бронзы-латуни и уступает только меди. То что он не пружинит так, неважно, для надежного прижима достаточно одеть на цангу виток обычной стальной пружины.
Стоит ли сделать из алюминия?

P.S. Маленькая ремарка, вот тут есть опыт изготовления контактов даже из Д16, правда, неизвестно, как они себя в целом показали.

Последний раз редактировалось UN7RX; 12.03.2011 в 20:00 .

Источник