Антенна для авиадиапазона
Не знаю почему, но меня всегда интересовали переговоры наземных служб с экипажем самолета.
Есть в этом что-то таинственное. Это как прикоснуться к чему-то высокому, к чему не имеют доступа обычные люди.
Именно для этих целей я приобрел радиостанцию Yaesu VX-7r. Нагуглил нужные частоты, но оказалось, что на штатную резинку практически ничего не слышно. Следовательно нужна нормальная антенна.
И было бы неплохо, если эта антенна будет рассчитана специально для приема авиадиапазона.
Купить готовую антенну под силу только олигархам (цены от 6.5 тыс. руб до бесконечности), а значит придется делать ее своими руками.
Для начала нужно было определиться с типом антенны. От этого зависит простота изготовления, сложность монтажа и стоимость составляющих.
Выбор типа антенны
Из всех вариантов самой интересной и привлекательной мне показалась J-антенна:
Она и собирается легко и, судя по отзывам, имеет хорошие характеристики.
Но для начала я решил соорудить привычную и проверенную временем антенну GP (она же Ground Plane или «джипи»).
У GP почти круговая диаграмма направленности, что позволит одинаково хорошо ловить самолеты со всех направлений.
Расчет антенны
В качестве центральной частоты я взял самую середину авиадиапазона:
118 + (136-118)/2 = 127 МГц, что соответствует длине волны:
λ = c/f = 300/127 = 2.36 м
У меня будет обычная «четвертушка» с вертикальным штырем и тремя противовесами, следовательно мне нужна четверть длины волны: 2.36/4 = 0.59 м
Осталось применить коэффициент укорочения (k), который зависит от соотношения длины волны к диаметру трубки вертикального штыря (λ/d). То есть, чем толще вибраторы, тем больше коэф. укорочения (и шире полоса пропускания антенны).
В моем случае вертикальный штырь имеет диаметр 15мм:
λ/d = 2.36/0.015 = 157
Конкретное значение берем из всем известного графика: 
таким образом, коэфф. укорочения k = 0.92, а значит для моей антенны понадобятся алюминиевые трубки длиной 54 см:
0.59 * 0.92 = 0.54 м
Конструкция
Все максимально просто из самых доступных деталей. Нарезал алюминиевые трубки отрезками по 54 см. Для вертикального штыря взял трубку диаметром 15мм, а для противовесов — по 10мм.
В концы 10-миллиметровых трубок вставил шпильки от сантехнических хомутов (идеально подошли): 
и обжал их: 
Обжимал с помощью кримпера, который в дальнейшем пригодится для обжимки разъемов: 
А в толстую трубку я вкрутил шпильку M10, которая как раз подошла по диаметру. Обжать такую мощную трубку не было возможности, поэтому просверлил ее в двух местах и туго стянул винтами. Гайки взял с полиэтиленовыми вставками.
Для пущей надежности и защиты от проникновения влаги вовнутрь, все шпильки перед обжатием основательно промазал бокситкой.
Для того, чтобы закрепить штырь и противовесы выпилил из толстой (2мм) стальной пластины треугольник со сторонами
100мм:
Концы этой железки выгнул под углом
45 градусов. Осталось только вставить трубки в отверстия и затянуть все гайками.
Центральный штырь изолировал от остальной антенны с помощью двух втулок, которые были выточены из стеклотекстолита (дрель, напильник, наждачка).
Фото втулок, к сожалению, не сделал, но их форма должна быть приблизительно как на картинке справа.
Получилось как-то так:
Кстати, оказалось, что удобнее всего гнуть основание, взявшись прямо за противовесы, используя их как рычаги.
Верхний конец вертикального штыря надо залить бокситкой, чтобы внутрь не набиралась вода. Или надеть подходящий колпачок. Я выбрал оба варианта — сначала заливку, а потом сверху еще и колпачек для надежности: 
Мачта
Для мачты ничего умнее не придумал, кроме как взять два направляющих профиля для гипсокартона. Они удобно вкладываются друг в друга и получается достаточно прочная и легкая конструкция.
Для увеличения прочности, эти два профиля нужно стянуть между собой саморезами. Так просто ввернуть саморезы не выйдет (тонкое железо просто мнется при попытке надавить на него), поэтому нужно вложить внутрь отрезки бруса. И потом вкручивать саморезы прямо сквозь профиль в эти самые брусочки.
Лично я перестраховался и предварительно пропитал брусочки олифой. Ну чтобы они не сгнили в первый же год.
Антенну решено было крепить к старой (уже не используемой) мачте от электропроводки
Для этого понадобятся U-образные хомуты, которые изготавливаются путем сгибания 6-миллиметровых шпилек на оправке.
Шпильки предварительно нужно разогреть до красна и дать медленно остыть. Иначе она сломается при попытке ее согнуть. В качестве оправки идеально подошел баллончик из-под дезодоранта:
К мачте прикрепил два стальных уголка с отверстиями. Именно сквозь них будут продеты наши U-образные хомуты: 
Пару слов про кабель
Понятно, что здесь нужно было взять 50-омный кабель, но меня в конечном итоге задушила жаба. В наших краях хороший 50-омный кабель стоит почти в 4 раза дороже, чем неплохой телевизионный кабель 75 Ом.
Прикинув затухание на частотах 118-136 МГц, я решил остановиться на более бюджетном варианте. Вряд стоит сильно переплачивать за десятые доли децибел. Да я за счет общей несогласованности антенно-фидерного тракта больше потеряю!
Поэтому выбор пал на кабель SAT-703 по 25 руб за погонный метр. На 25-метровом куске кабеля затухание на авиадиапазоне будет меньше 2 дБ, что меня полностью устраивает. 
В целях экономии решено было отказаться от разъемов, а кабель просто припаять к антенне.
Для герметизации я надел на кончик кабеля трубку и просто залил все эпоксидной смолой.
Итоговая стоимость антенны
В конечном итоге я потратил чуть более 700 рублей на саму антенну и еще 625 руб за 25 метров кабеля. Все, кроме кабеля, было закуплено в строительном магазине:
- Труба алюм. круглая 15х1, 1шт — 78 руб
- Труба алюм. круглая 10х1, 3шт — 165 руб
- Профиль 28/27, 3м, 2шт — 64 руб
- Пластина крепежн. перф., 100х200х2.0 — 70 руб
- Уголок крепежн. перф., 105х105х90х2.0 — 41 руб
- Шпилька М6х1000, 2шт — 58 руб
- Хомут сантехнический для 3/4″, 3шт — 73.50 руб
- Клей эпоксидный — 62 руб
- Брус, 25х40, 3м — 48 руб
- Олифа ПЭТ, 0.5л — 57 руб
Итого: 716.5 руб
Монтаж на крыше
Самое сложное — поднять антенну с бухтой кабеля на крышу через узкий чердачный проем. Поэтому противовесы пришлось прикручивать уже на месте.
Благодаря точному расчету крепежных узлов, все встало на место как родное:
Кабель завел в квартиру через отверстие в стене. Лучше, если выходное отверстие будет чуть-чуть ниже, чем внутреннее в квартире. Это чтоб в дом вода не затекала.
Затем на этот конец кабеля планировалось обжать SMA-разъем, но, к сожалению, посылка с ебея так и не пришла. Поэтому пока просто воткнул центральную жилу кабеля в гнездо радиостанции.
На видео 10 минут типичных переговоров между пилотами и диспетчерами — слушайте и наслаждайтесь:
Источник
БАЗОВАЯ АНТЕННА ДЛЯ РАЦИИ
Вот самодельная конструкция антенны 1/4 GP PMR диапазона 70 см (446,0 — 446,1 МГц). Максимальная разрешённая мощность радиостанций этого стандарта 0,5 Вт. Приводим краткую инструкцию по сборке, результат испытаний и проблемы, с которыми можно столкнуться при её изготовлении и настройке.
Похожая модель, изображенная на картинке, имеет основу — 2-х миллиметровый медный лист, уголки которого согнуты под прямым углом. К ним прикрутить резьбовые медные трубки и дополнительно запаять. Чтобы избежать воздействия погодных условий на соединения, можно залить их эпоксидной смолой.
Выбор компонентов
Антенна может быть легко собрана и установлена дома, тут требуются минимальные навыки самостоятельной работы. Ищите материалы в специализированном магазине или радиобазаре. Гнездо UC-1 было основой для антенны, но вполне подходит и гнездо типа N. Список того, что необходимо для изготовления:
- пятижильный кабель (в данном случае с отметкой 5×6 мм),
- кольцевые соединители, — винты, шайбы и гайки (для штекера UC-1, винты и гайки диаметром 3 мм),
- коаксиальный кабель (с возможно меньшим затуханием),
- штекер SMA-F типа гнездо,
- штекер UC-1,
- трубка ПВХ.
Инструменты будут нужны такие: плоскогубцы, нож, изолента или термоусадочные трубки и паяльник. Пригодится мультиметр с функцией проверки целостности цепи, он позволит проверить правильно ли собран кабель и нет ли замыканий.
Выбор кабеля
Длина кабеля не имеет значения. Что имеет значение, так это тип кабеля. Вот небольшой рейтинг ослабления сигнала (чем меньше, тем лучше) отдельных типов коаксиальных кабелей подходящих для диапазона PMR:
- SLMR 400 — для 400 МГц — 6,8 дБ / 100 м
- H-1000 PE — для 400 МГц — 8,3 дБ / 100 м
- SLMR-300 — для 400 МГц — 9,38 дБ / 100 м
- RG213 — для 400 МГц — 13,5 дБ / 100 м
- H-155 — для 400 МГц — 18 дБ / 100 м
- RG-58 — для 470 МГц — 35,6 дБ / 100 м
- RG-174 — для 400 МГц — 54,7 дБ / 100 м.
В итоге использовался RG-58, который, несмотря на его гибкость, был не лучшим выбором из-за высокого затухания.
Выбор штекера
Есть две основные монтажные системы, первая зажимная, вторая паянная. Для обжима требуются подходящие инструменты (обжимка), тогда как для других требуются лишь приспособления для пайки. Использовался первый вариант и плоскогубцы, все работает как надо.
Сборка антенны
- Снимите изоляцию с пятижильного кабеля, чтобы получить 5 стержней по 17 см каждый. Их стоит выпрямить резиновым молотком или скалкой.
- Затем установите разъем UC-1, как показано на рисунке. Противовесы должны быть припаяны под углом 45 град.
- Антенна готова, но крайне важно обеспечить правильное положение экрана и оплетки. В данном случае это было причиной того, что антенна работала поначалу не очень.
- Последним этапом является сборка всего дела на трубке из ПВХ и размещение её в нужном месте, то есть как можно выше, чтобы не препятствовать радиоволнам.
Особенности такой антенны таковы, что она прощает ошибки при сборке и даже плохо сделанная улучшит дальность радиостанции.
Тестирование
Сделаны небольшие тесты. Было два приёмо-передающих устройства Baofeng UV-5R в версии HT и BF-666. Проверка на канале 4 PMR. BF-666 был на 4-м этаже дома, пока перемещались по улице с UV-5R. Дальность проверена и зафиксировано 3 разных расстояния в городских районах со средними по высоте зданиями.
- Очень хорошая связь с обеих сторон на обеих антеннах.
- Рация UV-5R принимала и передавала очень хорошо, когда дело доходит до базы BF-666 на новой антенне, на штатной короткой часто прерывался сигнал и ослаблялся во время приема и передачи. Очевидно преимущество самодельной четвертьволновой антенны.
- Уже невозможно было общаться даже на GP антенне. База вообще ничего не принимала от UV-5R, на улице слышались только обрывки от BF-666.
Следует отметить, что полностью пропущен процесс настройки из-за отсутствия волномера. Антенна, как известно, должна быть настроена путем подрезки. Для этого понадобится КСВ-метр, который довольно дорог для этого диапазона. Разве что собрать такое простейшее устройство:
Законодательство
Напомним, что радиостанции PMR без получения разрешения должны иметь максимальную мощность 500 мВт и встроенную антенну. Так что любые усилители и увеличенные антенны не приветствуются.
Источник
Антенна 136 174 мгц своими руками
Может здесь посмотреть?
| Реклама | |||
| |
| ||
| |||
Vangog66  | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 07:18:43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
