Антенна 432 мгц своими руками

Берем провод и сгибаем его на 180град. на расстоянии 170мм от края. Расстояние между паралельно идущими проводами должно быть 12мм. Теперь припаиваем текстолитовые вставки, для того чтобы придать жесткость конструкции. Нижняя вставка находится на расстоянии примерно 40мм от сгиба и к ней припаивается кабель.

Текстолитовые вставки имеют металлизацию с одной стороны. Фольга удаляется из центра и остаётся только по краям. Вообщем должно получится так как показано на рис.2. Получившаяся антенна должна проходить в пластиковую трубу (смотрите рис.3). С одной стороны трубы делаем заглушку, это будет верхняя часть. Пластиковая труба защищает антенну от атмосферных воздействий, красиво смотрится, придает жесткость всей конструкции и позволяет крепить антенну к мачте (смотрите рис.4). Кабель припаивается на расстоянии 40мм от сгиба, центральная жила к короткой части — оплетка к длинной части антенны. Противовесы не нужны.

рис.2

рис.3

рис.4

Испытания конструкции проводились в портативным варианте исполнения и стационарным. Антенна выигрывает у четвертьволнового штыря и не проигрывает антенне 5/8. При использовании (в стационарном варианте) с радиостанцией FT-5100, проводились QSO дальностью до 40км (это из города Кисловодска) с небольших возвышенностей, удавались связи до 100км. Хочу особо обратить внимание, что J-антенна в 2-4 раза повышает дальность связи маломощных безлицензионных радиостанций работающих в диапазоне 433-434МГц. Для того чтобы снизить потери используйте толстый и как можно более короткий кабель от радиостанции до антенны.

Более точные расчёты, с учётом применяемых материалов, можно сделать на страничке .

Источник

Изготовление УКВ-антенны YAGI

Любой радиолюбитель, особенно начинающий, приступая к изготовлению антенны «волновой канал», сразу сталкивается с проблемой, как наиболее точно воплотить в металле все размеры. Точность изготовления должна быть довольно высока для диапазона 144 МГц- ±1,5 мм, для диапазона 432 МГц — ±0,5 мм

Чем точнее выполнена антенна, тем ее параметры будут выше Не способствует качественному изготовлению антенны и обычный домашний набор слесарного инструмента -дрель, ножницы и ножовка по металлу И тем не менее, я берусь утверждать, что имея этот минимальный набор инструментов, можно точно изготовить антенну даже с длинной траверсой Это проверено при изготовлении нескольких антенн DJ9BV -13 элементов на 144 МГц и F9FT — 21 элемент на 432 МГц. Все они получились с высокой точностью Необходимый минимум инструментов.

— ручная дрель (механическая)-ее лучше «чувствуешь»;
— набор сверл диаметром 2 2,5 мм с l=69 мм и l=50 мм,
— ножовка по металлу с самыми мелкими зубьями (такими лучше резать тонкостенные трубы),
— рулетка 5 м (лучше -10 м), — два самодельных кондуктора (СК).

Дополнительно необходимо разметочное «поле», которым может быть кусок ровного рельсового швеллера подходящей длины СК показан на рис 1, он изготавливается следующим образом. Берется два отрезка проката (круг или шестигранник) диаметром 50. 55 мм l=80 100мм с ровными торцами, и на токарном станке просверливается осевое отверстие, диаметр которого на 0,5 мм больше, чем диаметр траверсы. Обязательно проверить, свободно ли по всей длине траверсы проходят заготовки

Возможно, труба траверсы будет где-то слегка помята, тогда зазор в 0,5 мм придется увеличить до 1 мм, или же киянкой отрихтовать трубу. Если заготовки по траверсе прошли свободно, к ним в центре приваривают опорные планки длиной 120.. 150 мм. До сварки в середине СК нужно просверлить и нарезать резьбу М6 8 мм для стопорного винта.

Сам винт должен иметь удобную в работе ручку и обязательно конусный конец. Только таким винтом обеспечивается четкая и мягкая фиксация кондуктора на траверсе в нужном месте.

Далее нужно на сверлильном станке (Важно! Обеспечивается точная перпендикулярность к осевой кондуктора) просверлить диаметрально два отверстия, отступив 20-25 мм от края. Сверлить надо насквозь одну сторону кондуктора и половину второй. Одно отверстие — рабочее, второе — запасное.

В любом случае начинать и заканчивать разметку одной траверсы нужно только одним и тем же отверстием. Когда готовы оба кондуктора, можно приступать к разметке самой траверсы. В этой работе желательна рулетка, длина которой больше размера траверсы. Если при разметке прикладывать рулетку нескольку раз, неизбежны погрешности в размерах. Поэтому разметку надо сделать за один раз. Перед разметкой я составляю таблицу расстояний от нулевой отметки в миллиметрах, т е от левого конца траверсы. Точка R (рефлектор) соответствует значению «0» мм. При разметке траверсы нужны два помощника. Помощник слева точно фиксирует «0» рулетки на обрезе трубы. Помощник справа обеспечивает натяжение рулетки вдоль траверсы. Остро отточенной чертилкой на трубе делаются риски в соответствии с таблицей. Риски, небольшие но четкие, нужно наносить точно против нужного деления и только один раз,поперек трубы.

После разметки траверсы на ее концы одевают кондукторы (рис 2). Правый устанавливают приблизительно в метре от конца и фиксируют стопором. А левый-точно заподлицо с обрезом трубы, и также фиксируют стопором. Теперь ручной дрелью со сверлом, которым сверлили кондуктор (2 или 2,5 мм) сверху, используя СК как направляющую, сверлим насквозь траверсу. Старайтесь держать дрель поточнее вертикально и не сильно нажимать. Сначала просверливается верхняя стенка траверсы, а потом-нижняя. Попадание конца сверла в нижнюю часть диаметрального отверстия. СК гарантирует, что вы просверлили точно перпендикулярно оси траверсы. Далее отпускаем стопор левого СК и передвигаем его вправо до точного совмещения левого торца СК со следующей риской. Фиксируем кондуктор стопором и сверлим второе отверстие. Это обеспечит точное расположение активного вибратора. Вновь отворачиваем стопор левого СК, и двигаем его вправо до совмещения левого торца со следующей меткой. Так последовательно перемещаем левый СК вправо до середины траверсы, не прикасаясь к правому СК.

И вот, когда просверлено отверстие под пятый директор (приблизительно), нужно, не отпуская стопор левого СК (важно!), отвернуть стопор правого СК, снять его с правого конца траверсы, перенести на левый конец и закрепить фиксатором. Т к «поле», где передвигались кондукторы, ровное (мы договорились заранее), то при дальнейшем передвижении левого СК вправо до конца и сверлении под остальные директора все отверстия получаются ровно в одной плоскости и перпендикулярны осевой. Выполняется и второе требование все элементы-строго в одной плоскости.

Когда разметочные отверстия просверлены, снимаем СК и рассверливаем отверстия под диаметр элементов. Выполняя эту работу, внимательно следите, чтобы сверло большего диаметра не «убежало» бы в сторону. Лучше работать ручной дрелью. Постарайтесь использовать короткое сверло.

Рефлектор и директора я изготавливал из алюминиевого провода диаметром 4 мм — из проводов от ЛЭП 10 кВ. Пруток получается несколько мягковат (гнется от ворон и голубей), но зато антенна даже с использованием тонкостенной стальной трубы диаметром 22 мм (как у меня), получается очень легкой. Правда, приходится иногда лезть на крышу и рихтовать элементы длинной палкой с вилкой на конце.

Т.к. элементы в антенне F9FT проходят через траверсу, пришлось думать, как их там закрепить. Я крепление выполнил так.

Из микропористой резины (уплотнитель панелей на строительстве домов) нарезал столбики длиной 50. 60 мм. Чтобы легче их проталкивать в трубу, сделал их шестигранными, и посередине нанес на них белой краской кольцевую полосу. Зачистив внутри траверсу от заусениц (образовавшихся при сверлении) и ржавчины, поочередно осторожно загнал столбики в трубу. Для этого нужен «шомпол» длиной несколько более половины длины траверсы. Брал в руки траверсу, вставлял осторожно столбик резины и, наезжая трубой на «шомпол», загонял столбик до середины траверсы.

В отверстия под элементы их вставляют, ориентируясь по белой кольцевой полосе. Нужно быть внимательным и не пропустить ни одного элемента, иначе нужно будет все разбирать. Наполнив таким образом одну половину трубы, переворачивают ее другим концом и все повторяют.

После установки все столбики просверливают сверлом. У меня получилось 3 мм -это зависит от диаметра элементов, нужно поэкспериментировать. Для более легкой протяжки элементов через траверсу их нужно смочить влажной тряпкой. Масло применять нельзя-резина со временем разъедается, и крепления получаются нежесткими.

Элементы антенны DJ9BV изолированы от траверсы. Я рекомендую применять сплошные изолирующие втулки. Крепление получается более надежным, если втулку разрезать вдоль. При проталкивании разрезанной втулки через траверсу получается как бы цанговый зажим для элемента. Нужно только поточнее подобрать диаметр отверстия в траверсе. Я делал втулки из виниловых трубок диаметром 8 мм, а отверстия в траверсе были 7 мм.

Несколько слов о креплении траверсы к трубе мачты. Лучше всего выполнить крепление U-образными шпильками через стальную пластину толщиной 4. 4,5 мм. Для большей жесткости края пластины (верх-низ) лучше загнуть под углом 90° на 4. 5 мм. А на шпильки, крепящие пластину к трубе мачте, под гайки нужно положить полоски-накладки толщиной 5. 6 мм, чтобы при закручивании гаек пластина не прогнулась, т.е. чтобы траверса осталась прямолинейной. Сверлить трубу траверсы дпя крепления не советую, ветер обязательно сломает ее в этом месте.

Крепление антенны на 432 МГц нужно выполнить иначе, т.к. при прохождении крепежной трубы-мачты через антенное полотно падает усиление и искажается диаграмма направленности. У меня крепление выполнено так, как показано на рис.3.

Взят отрезок трубы l=1 м, диаметр которого позволяет свободно входить внутрь поворотной мачты, и на одном конце приварена площадка. На площадке по диаметру траверсы крепится антенна. Чтобы траверса не прогибалась, снизу ее подпирают два подкоса из труб диаметром 14. 16 мм; Подкосы вверху полухомутами закреплены на траверсе, а нижними концами приварены к свободно скользящему выточенному кольцу с двумя стопорными винтами М8. Такая конструкция дает возможность точно, без прогибов выставить траверсу антенны, какой бы длины она ни была. После того как все полухомуты затянуты, антенна поднимается наверх, и с помощью палки с вилкой на конце вставляется в трубу-мачту, Параллельно выставляется антенна на 144 МГц и затягивается стопорными болтами на трубе мачты.

Радиолюбитель. КВ и УКВ 5/99

Источник

УКВ антенны Валерия Цыганкова RA3LE

Радиолюбительство для RA3LE было и остается главной составляющей той части жизни, которая отводится мужчине в семье для его любимых увлечений или занятий. А началось оно в 1956 году, с первого сложного приемника. Началось раз и навсегда. Уже в 1958 г. была построена первая радиостанция на диапазон 38—40 МГц, годом позже получен позывной РАЗЛАГ, а вскоре и первый диплом за 4-е место в республиканских соревнованиях.

После окончания в 1965 году Харьковского «политеха «по специальности «инженер-радиотехник» я, пропустив смену диапазона на 28—30 МГц, не задумываясь, перешел на УКВ. С новым позывным UA3LBO к Всесоюзным соревнованиям 1966 года изготовил хорошую аппаратуру на лампах 6С17КВ, ГС4В/ГС6В и антенны собственной конструкции. Итог — 3-е место на 144 МГц в личном зачете, а в 1968 году — 2-е место в командном зачете, что позволило получить звание мастера спорта. Далее был перерыв на время службы офицером в Ляховичах.
Семидесятые годы прошлого века — чудесное время конструирования качественной аппаратуры и антенн, начало активной работа через «Тропо» и «метеоры» (MS), первые победы в «Полевых днях» и других соревнованиях по радиосвязи на УКВ. Каждые три года я изготавливал новый трансивер и антенную систему. К1981 году «наверху» стояли 8×13 элементов на 144 МГц и 16×25 элементов на 432 МГц с МШУ на транзисторе BFT66; «внизу» — усилители мощности на ГИ7Б и ГС31Б соответственно. На 1296 МГц — 4×37 элементов, МШУ и усилитель мощности на ГИ41Б. Все эти конструкции были собственной разработки, но, разумеется, при конструировании учитывался опыт зарубежных радиолюбителей.

Все эти годы моими главными и постоянными «эфирными» спутниками были Георгий, UC2AAB (ныне EU1AB), и Виктор, RA3YCR. На УКВ в то время на «востоке» были активны туляки, а на «юге» — днепропетровцы. Честь им и хвала. Москвичи, как и сейчас, слышны были нечасто. К этому времени на моем счету были рекорды дальности УКВ радиосвязи в Европе и СССР, в течение длительного времени — первые места в «табели о рангах» на всех диапазонах в СССР и на 432 МГЦ в европейском ТОР-листе. Первым в России я начал работать на 432 МГц с отражением сигналов от Луны (ЕМЕ), a QSO через «Аврору» в этом диапазоне стали для меня такими же привычными, как и на 144 МГц.

С 1985 года я начал упрощать антенные системы, уменьшая количество антенн, но улучшая их качество, т.к. постепенно накапливался опыт создания таких систем. Антенных систем за это время сменилось семь. При расчетах и конструировании антенн придерживаюсь правила — проектировать высокоэффективные антенны, имеющие максимальное усиление при наилучшем соотношении «усиление/полоса» (G/T). Запас по полосе пропускания должен обеспечивать компенсацию влияния метеоусловий в месте проживания. Мои антенны меня никогда не подводили. Возможно, один из немногих, я работаю на трансиверах собственной конструкции, сделанных своими руками.

В отдельные периоды были и спады активности с моей стороны, вызванные обстоятельствами, некоторым «пресыщением» и малым количеством новых корреспондентов в новых квадратах. К тому же, с 1983 года я перестал работать по «скедам» MS и ЕМЕ — мне стало просто неинтересно. Многие же, наоборот стали работать исключительно по «скедам». Кому что нравится. Ведь нравится многим радиолюбителям работать со слабой аппаратурой внутри области или даже ЕМЕ (за чужой счет). Полная зависимость работы в эфире от Интернета и телефона — тоже не для меня.

С 2004 года я вновь стал активно работать в российских соревнованиях. Опыт, качественная аппаратура и антенны позволили мне не раз побеждать или занимать призовые места. Очень ценны для меня два Кубка России. Самыми интересными для меня были и остаются связи через «Тропо» и «Аврору». Жаль, что в последние годы «Аврора» в средних широтах стала редкостью.

Каждый идет своей дорогой, зависящей от знаний, возможностей и условий. Но все-таки настоящее удовлетворение от занятия нашим любимым делом можно получить только имея хорошую аппаратуру и антенны, к чему нужно постоянно стремиться.

Предлагаем вашему вниманию антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц — они просты, имеют высокие параметры и хорошую повторяемость. Однако подробно описывать конструкцию антенн не имеет смысла, т.к. лишь у одного из десяти радиолюбителей найдутся точно такие же материалы и инструменты для их изготовления. Достаточно описать требования к изготовлению антенн, а радиолюбитель сам подберет под эти требования все необходимое, иначе начнутся бесконечные вопросы: «А что, если….?».

Основные параметры описываемых антенн приведены в табл.1, а все необходимые физические размеры антенн на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц приведены соответственно в табл. 2—4.

Программа MM AN А — удобный инструмент для конструктора антенн, но необходима теоретическая подготовка. При расчете моделей их необходимо проверять и корректировать — для достижения наилучшего значения G/T— в других программах, например, в YA354. Многочисленные эксперименты и измерения на профессиональной аппаратуре позволяют сделать вывод, что при выбранных диаметрах элементов расчетные частоты в MMANA соответствуют следующим фактическим частотам: 144,6 МГц — 144,3 МГц, 435,0 МГц — 432,0 МГц, 1307,0 — 1296,0 МГц.

Антенна на диапазон 144Мгц

Все элементы антенны диапазона 144 МГц изготовлены из трубок диаметром 6 мм. Активный вибратор — петлевой. Его длина составляет 940 мм, ширина — 73 мм, а общий периметр — 2026 мм.

Антенна на диапазон 432Мгц

Антенна на диапазон 1296Мгц

В антеннах диапазонов 432 МГц и 1296 МГц используются простые «разрезные» активные вибраторы соответственно диаметром 6 и 2,5 мм. Остальные элементы антенны диапазона 432МГц изготовлены из трубок (прутков) диаметром 5 мм, а элементы антенны на 1296 МГц — 2,5 мм. Отклонение по величинам диаметров и длин элементов для антенн диапазона 144МГц не должно превышать ±0,5 мм, 432 МГц — ±0,2 мм, 1296 МГц — ±0,1 мм.

В антенне диапазона 1296 МГц применяется рефлектор, два элемента которого разнесены по вертикали вверх и вниз на 29,5 мм относительно плоскости активного вибратора и директоров.

Элементы крепятся к металлической траверсе на расстоянии не менее 0,6 от диаметра траверсы. Для крепления годятся самодельные или покупные сантехнические «клипсы».

Металлические части крепления элементов к ним (хомутики, скобки, «саморезы») не должны быть массивными, т.е. значительно увеличивающими диаметр самих элементов. На «клипсах» наметьте центр и сделайте канавку для укладки элемента. При применении диэлектрических (деревянных) траверс допустим любой способ крепления элементов (в том числе, сквозь траверсу). Деревянные траверсы после сборки антенны необходимо покрасить белой краской ПФ115.

Рекомендуемый диаметр (сечение) траверс для антенн диапазона 144 МГц — 25—30 мм, 432 МГц — 18—20*мм, 1296 МГц — 10—15 мм. Лучший материал—Д16Тит.п. При применении деревянных траверс таких размеров должно иметь место крепления элементов.

В антеннах на 432 МГц и 1296 МГц активные вибраторы должны располагаться точно в плоскости остальных элементов, иначе появится вертикальный угол излучения. В антенне на 144 МГц активный вибратор должен быть симметричен плоскости вибраторов. Вибраторы желательно изготовить из меди — это позволит припаять к ним коаксиальный кабель по кратчайшему пути, без дополнительных лепестков, винтов, гаек и т.д. Если радиолюбитель умеет паять алюминий, то в антеннах диапазонов 144 и 432 МГц активные вибраторы можно изготовить из алюминия. Место паек следует покрасить краской ПФ115. Размеры активных вибраторов, указанные в таблицах, — это их размеры в готовом виде!

В антеннах диапазонов 144 и 432 МГц для изготовления директоров можно использовать медь, Д16, АД, алюминий, биметалл, а в антеннах на 1296 МГц — провод ПЭВ или алюминиевый (мягкий!) провод от бытовой электропроводки. Избегайте поперечных царапин элементов.

В антеннах диапазонов 144 МГц и 432 МГц способ крепления активных вибраторов не отличается от крепления директоров. Между половинками активных вибраторов антенн диапазонов 144 МГц и 432 МГц зазор составляет около 10 мм при подключении кабеля диаметром не более 11 мм по наружной изоляции. Для улучшения жесткости активного вибратора в месте его разреза можно установить прутик из капролона или от удочки. В антенне диапазона 1296 МГц зазор между половинками активного вибратора должен быть не более 6 мм.
В авторском варианте активный вибратор антенны на 1296 МГц крепится так: половинки вставляются с боков в прямоугольник из пенополиэтилена. Переходная длина центральной жилы кабеля составляет 1 мм, вторая половинка вибратора паяется встык к оплетке кабеля, срезанного под углом 45°.

Рекомендую применять в любых УКВ антеннах переходные кабели. Они позволят точно измерить/подстроить входное сопротивление и являются одновременно симметрирующим устройством типа стакан (чулок). Длина переходного кабеля от конца оплетки у активного вибратора до корпуса запаянного на другом конце кабеля разъема равна 1/2 волны. Почти от конца оплетки у активного вибратора на внешнюю полиэтиленовую изоляцию кабеля надет экран от такого же кабеля длиной четверть волны с учетом укорочения кабеля, т.е. длина натянутой дополнительной оплетки для диапазона 144 МГц составляет 344 мм, 432 МГц — 114 мм, 1296 МГц — 38 мм. Конец оплетки у активного вибратора изолирован от всего, а другой ее конец следует соединить (спаять) с основной оплеткой переходного кабеля. Получившуюся конструкцию следует поместить в термоусадочную трубку или тщательно обмотать изолентой.

На одной траверсе можно разместить антенны двух поляризаций, сдвинув элементы каждой антенны на 50—70 мм друг от друга. Антенны коммутируются с помощью реле, установленного прямо на антенне.

Если антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц . будут установлены на одной мачте, а высота мачты — не более 6—8 м от проводящей поверхности, то верхней должна быть антенна диапазона 144 МГц, ниже на 1,5 м — антенна на 432 МГц, ниже на 1 м — 1296 МГц.

При проверке и настройке входного сопротивления достаточно установить антенну вертикально на столе на высоте 1—1,5 м от земли.

В заключение рекомендую перед изготовлением антенн изучить другие источники по этой тематике. В них можно найти подходящие советы и рекомендации, которыми можно воспользоваться, если они не противоречат приведенным в настоящей статье сведениям.

Скачать файл описанных антенн, для программы MMANA, можно здесь

Источник