Про антенны.
Поговорим об антеннах для RTL-SDR…
Не о выдающихся дорогих антеннах из интернет-магазинов, не о сложных крышных конструкциях, а о тех, с которыми можно поиграть уже «сегодня вечером», сидя в домашних тапках в любимом кресле. Идея состоит в том, чтобы использовать по максимуму ассортимент ближайшего хозяйственного магазина и естественную высоту вашего жилища в многоэтажном доме.
Является ли входящая в комплект с китайским донглом маленькая антеннка на магнитике совсем уж бесполезной? Конечно, нет. На нее вполне можно принять вещательные музыкальные станции FM диапазона и мощные полицейские репитеры, передатчики которых в крупном городе подняты на сотню и то две метров над землей (в Москве — на Останкинской башне). Если разместить штатную антеннку максимально близко к оконному стеклу, можно еще принять послания с самолетов, проходящих на высоте над городом (но не наземную диспетчерскую службу). Это как минимум три-четыре дня радостной игры с новоприобретенной игрушкой. Но потом хочется чего-то большего.
Некоторые находят спортивный интерес в детектировании слабых сигналов от заведомо более далеких передатчиков. Например, от моей панельной многоэтажки до Останкинской телебашни с ее киловаттами мощности примерно 16 км, тогда как мне интересны передатчики за МКАДом, которые удалены километров на 30. Что это за цели? Вот несколько примеров: наземные службы аэропортов, службы скорой помощи (рации «Лен» на 41 МГЦ и ее наследники), рации речных теплоходов (в пределах МКАД), железнодорожники, опять же полиция и МЧС ближайшего Подмосковья — по мощности это не более десятков ватт, по высоте передающих антенн — десятки метров, по частотам 26-500 МГЦ. Для этого к системе потребуется добавить несколько делений усиления, желательно не менее 4-7 dbi, по сравнению со штатной «антеннкой на магнитике».
Где взять (вернее — не потерять) эти заветные 4-7 dbi усиления?
Способов совершенствования как минимум три:
(а) использовать более эффективную антенну с более эффективным размещением ее в квартире/на балконе
(б) использовать антенный кабель и разъемы с меньшими потерями
(в) использовать активный усилитель
Донгл предназначен для использования с антенными системами сопротивлением 75 Ом, поэтому к нему должны априори подходить любые ТВ антенны из ближайшего хозяйственного магазина/АШАНА/МЕТРО. Теоретически это так, но практически все доступные в магазинах антенны судя по схожему внешнему виду — штампуются на одном и том же китайском заводе. Российские импортеры просто лепят на них свои этикетки — не в обиду разным Арбакомам, Gal, РЭМО, Rolsen, Locus.
Добротных и «крепких» изделий вы вряд ли найдете — как следствие надо подумать о легкости демонтажа, чтобы прятать эту хрупкую конструкцию при наступлении сезона гроз/дождей/ветров/снегов. На что стоит обратить внимание, так это на габариты, вес и общую простоту конструкций – простота это то, что нам нужно.
Забегая вперед скажу, что на указанный диапазон 27-500 МГц мне не удалось подобрать одной универсальной антенны. Поэтому ниже пойдет речь о нескольких типах испытанных ТВ-антенн: от комнатных «усов» за 120 руб до наружных компактных логопериодических в районе 1000 руб. Конечно, в продаже есть широкополосные многоэлементные МВ-ДМВ антенны, но по массогабаритным характеристикам они мне показались неподходящими для квартирных экспериментов.
Итак, в качестве всенаправленного вертикального диполя можно использовать комнатную ТВ-антенну типа «усы».
В основном те передатчики, которые нас интересуют, используют вертикальную поляризацию, поэтому антенна должна быть развернута соответственно. Грубо, смысл вертикального диполя в том, что усики должны быть развернуты один в землю , второй в небо. Причем желательно, чтобы тот ус, который смотрит в небо, был подключен к центральной жиле кабеля, а тот который направлен к земле — к оплетке коаксиального кабеля. От длины усиков зависит полоса пропускания, т.е. эффективность для конкретной частоты. Калькулятор для расчета длины диполя в зависимости от частоты смотрим, например, тут http://stepn.ucoz.ru/index/kalkuljator_antenn/0-7
Опять же грубо, длина каждого усика должна равняться четверти длины волны, как следствие:
— наш диполь не является широкополосным и его надо будет подстраивать , выдвигая и задвигая секции телескопических усиков в зависимости от интересующей частоты.
— если собираетесь принимать на частотах ниже 50 МГц, то при покупке лучше выбирать антенны с большим количеством колен и максимально длинными усиками — в выдвинутом состоянии не менее 85-90 см каждый. В целом такие диполи из усов будут эффективны в диапазоне 30-350МГц
Китайских комнатных «усов» сейчас несметное количество на рынке http://rexantshop.ru/cat_95.htm. Есть усы с петлями, есть еще более продвинутые усы, в которых петля и усы запитаны через маленькую плату -сумматор. Все эти сложности в виде дополнительных петель и сумматоров (постольку поскольку мы не знаем достоверно как они «режут» частоты и насколько качественно они пропаяны) нам не нужны — мы за простоту, как я уже писал. В идеале нам нужен только прямой надежный контакт кабеля с верхним и нижним «усами».
Обратите внимание на кабель, который подходит к усам: в одном случае это может быть коаксиал, как тут: http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_34-0100.htm, в другом случае — плоская двужильная «лапша», которая оканчивается квадратным адаптером, как тут http://rexantshop.ru/goods/Rexant_34-0106.htm
В первом случае рекомендую разобрать антенну, вывернув шурупы на дне, безжалостно удалить и выкинуть металлическую круглую петлю (которая, якобы, отвечает за ДМВ), заменить коаксиальный кабель с китайского на свой нормальный, подсоединить его жилу и оплетку к верхнему и нижнему диполю соответственно, пометив как-то «верхний» диполь (например, кусочком изоленты как на рисунке). Какой кабель считать нормальным – об этом чуть ниже. Вертикальный регулируемый диполь за 120 руб.: петля удалена, коаксиальный кабель заменен на более качественный диаметром 4 мм., концы которого надежно соединены с усами, антенна вертикально крепится к оконному стеклу на быстросъемную липучку 3М, которая предназначена для крепления фоторамок и т.д.
Во втором случае надо понимать, что провод-лапша сама по себе — принимающий элемент антенны, и он должен быть по возможности вытянут в пространстве перпендикулярно диполям, т.е. параллельно земле. В этой принимающей лапше тоже будет верхний и нижний проводник, причем верхний должен быть соединен с центральной жилой
(прим автора сайта: Волновое сопротивление диполя обычно отличается от 75 Ом и применяется согласующие устройство. Если антенна с лапшой(симметричной линией) то согласующие устройство установлено в разъёме. Если с диполя выходит коаксиал — согласующее устройство установлено в корпусе антенны. Обычно выполнено в виде трансформатора намотанного на ферритовом кольце. Я не рекомендую удалять его.)
В качестве направленной VHF-UHF антенны можно подобрать относительно компактную логопериодическую ДМВ-антенну. Я купил в Юлмарте Rolsen RDA-410, но, по-видимому, РЭМО «ЛОГО-Р15» вполне может сойти за аналог. По внешним признакам (но, к сожалению, не по исполнению) такая антенна напоминает отдаленно профессиональную сертифицированную антенну П6-46 http://www.skbriap.ru/products/19
При заявленной полосе частот от 174 МГц до 860 МГц Rolsen обеспечил относительно неплохой прием уже начиная с 144 МГц, естественно, при установке его вертикально. Кстати, вертикальная поляризация антенны накладывает некоторые ограничения при установке. К чему ее привинтить? Голь на выдумки хитра, как говорится, и мачтой с поперечной перекладиной в моем случае послужила. деревянная швабра, купленная в том же хозяйственном за 250 рублей. Швабра в свою очередь ориентируется в нужном направлении и струбциной прижимается к перилам балкона. После сеанса связи с астралом вся конструкция легко разбирается. Важно, чтоб мачта и перекладина не были металлическими. ВАЖНО! Если антенна выступает за габариты балкона, сделайте страховочную петлю из шпагата, привязав ее к перилам, чтоб в случае срыва эти 800 гр. металла не пробили кому-нибудь голову.
Можно ли сделать/приобрести направленную антенну для диапазонов ниже 50 МГц? Наверное, теоретически можно, но мы помним, что чем ниже частота, тем более большая длина у ее элементов. При частоте 27 МГц габариты направленной антенны, скорее всего, выйдут за пределы вашего балкона и даже квартиры. Да и сложное это дело обеспечить нужную направленность с учетом влияния различных соизмеримых окружающих предметов (дома, столбы, деревья).
Про кабель. Основная задача кабеля — провести от антенны до донгла сигнал с минимальным затуханием и без внешних наводок. Чем меньше на пути сигнала разъемов, скруток и спаек — тем меньше затухания (потерь). Чем плотнее внешняя оплетка — тем меньше помех и наводок. Экранированные фольгой, но тонкие провода подойдут только в качестве патчей на полметра-метр. Для более комфортного расположения и питания антенны опробованы и рекомендованных к применению:
— отечественные черные из хозяйственного магазина марки РК75-4-11 (75 Ом, 4 мм в диаметре) — внешняя изоляция у них довольно грубая и твердая, подходит для внешней прокладки, ее можно без последствий защемить балконной дверью, на диаметр хорошо сажаются накручиваемые F-разъемы, оплетка — плотная медная.
— удлинительные ВЧ-кабели от старых японских видеомагнитофонов , которые кое у кого до сих пор хранятся на антресолях. Или добротный, но недешевый кабель Phillips(http://www.shop.philips.ru/audio-video/cable/komplekt-dlja-tv-philips-swv2205w-10.html). Диаметр у них такой же как у РК 75-4, но изоляция более мягкая на ощупь. Таким удлинителем, отрезав от него конец со штекером-мамой , я заменил кабель на «усах» за 120 рублей.
Ну, и напоследок — про усилители. В магазинах можно встретить усилители ТВ-сигнала, как совмещенные с ТВ-антенной, так и в виде отдельного устройства, включаемого встык кабеля. Выглядят они так: http://www.tvdelta.ru/?action=show_price&catalog_mode=tree&class=193 или так http://gal-tm.ru/catalog/production/gain_split/amp_antenna_gal_amp_102/ . Хотя заявленные характеристики выглядят многообещающе, не стоит возлагать на эти изделия чрезмерных надежд. Не то чтобы от них нет вообще никакого эффекта , но, скажем так, эффект непредсказуем.
Тут надо учитывать несколько вещей:
— усилитель имеет смысл применять с направленной антенной, которая ориентирована на передатчик, излучающий полезный вам сигнал; в случае с ненаправленной антенной (штырь, диполь) усилитель будет усиливать слишком много всего вокруг, т.е. вместе с сигналом усилится и шум в геометрической прогрессии.
— поскольку наши китайские поделки не отличаются стабильностью качества, характеристики каждого конкретного экземпляра могут существенно не дотягивать до заявленных, а вносимый шум и потери из-за лишних разрывов в кабеле могут свести на нет всю пользу от «усиления».
Источник
Антенна для SDR приемника.
Приемник RSP1A и антенна MiniWhip.
Самый лучший приемник или трансивер без антенны – это просто коробочка для украшения рабочего стола. Поэтому, став счастливым обладателем SDR приемника RSP1A, я задумался, а какую же антенну использовать для него. Для наблюдений за диапазоном КВ все виды комнатных антенн сразу отпадают. Электромагнитный смог настолько сильный, что на антенну, размещенную в комнате или на балконе, принять можно разве что несколько мощных вещательных станций из Китая. С приемом местных FM станций на УКВ проблем пока нет, но там одна реклама, а она меня уже достала. Поэтому музыку я слушаю, используя интернет-приемник.
Про длинные и средние волны с комнатной антенной можно вообще забыть. Простейший вариант городской приемной антенны — «веревка» 10-20 метров из окна на столб или дерево. Но лучше все-таки вести наблюдения за эфиром вдали от города. Так что в летнее время я вывожу свою аппаратуру на садовый участок. Там и эфир чище и место для антенны найти проще. К сожалению, даже вдали от города, на антенну, расположенную в непосредственной близости к SDR, прием очень плохой. Ведь рядом стоит компьютер, роутер, светодиодные лампы, телевизор.
От «веревки» из окна на садовом участке я отказался. Места там немного и лишние провода над головой не вызывали восторга у жены. Кроме того, рядом стоит основная передающая антенна GAP TITAN DX для трансивера, излучение которой может повредить входные цепи приемника, если я забуду отключить от него антенну при работе на передачу в эфире. Да и кроме всего прочего, я решил понаблюдать за диапазонами средних, длинных и сверхдлинных волн.
Поиск в Интернет выдал интересный вариант – антенна MiniWhip by PA0RDT. Наверняка многие слышали о ней. В очередной раз подтверждается старая истина – новое, это хорошо забытое старое. Ведь активные антенны известны давно, в Советском Союзе еще в 70-е годы прошлого века они серийно выпускались в автомобильном варианте.
Оказалось, что на Aliexpress можно приобрести плату c установленными деталями для MiniWhip. Ее стоимость 10-15 USD. За кусочек текстолита и пару транзисторов мне это показалось слишком дорого, поэтому я решил сам сделать аналог. Тем более, что комплектующие доступны и стоят в 3-4 раза дешевле.
В приемнике RSP1A предусмотрена подача питания 5 В для активной антенны на антенное гнездо. Показалось заманчивым обойтись без дополнительного блока питания и взять питание для антенны от приемника. Однако при испытаниях обнаружилась одна недокументированная особенность приемника RSP1A. Производитель заявляет нижнюю границу диапазона принимаемых частот 1 КГц. Но вот как выглядит спектрограмма сигнала с приемника на нижней границе диапазона частот. Питание от USB, антенна к приемнику НЕ ПОДКЛЮЧЕНА!
Видно, что на частотах ниже 100 КГц помехи на 20-30 db выше уровня шумов. Возможно, уровень помех будет зависеть от компьютера, от качества установленных в нем фильтров. При включении питания активной антенны (BIAS-T) картина становится еще хуже. Антенна также не подключена.
В общем-то это и понятно. Ведь в приемнике есть контроллер, а питание берется от USB. Эффективно отфильтровать низкочастотные помехи сложно, особенно учитывая небольшие габариты приемника. Так что от использования BIAS-T для питания антенны пришлось отказаться. Ну а уж если делать внешний блок питания, то от него и сам приемник имеет смысл запитать.
Весь смысл использования антенны MiniWhip в том, что она должна быть вынесена как можно дальше от источников местных помех и поднята как можно выше, не менее, чем на 5 метров над землей. Это значит, что длина соединительного кабеля до приемника получается довольно значительной. У меня получилось около 40 метров.
Уровень эфирных помех с увеличением частоты снижается, а затухание в кабеле, наоборот, увеличивается. Поэтому я решил заменить истоковый повторитель в оригинальной схеме MiniWhip на каскад с общим истоком, чтобы обеспечить хоть какое-то усиление и компенсировать затухание в кабеле. Вот мой вариант схемы усилителя.
Диодные цепочки на входе и выходе защищают усилитель от грозовых разрядов. Дополнительная защита — неоновые лампочки FV1 и FV2 с напряжением зажигания около 60 вольт. На меньшее напряжение разрядников просто не существует. Защитный диод VD9 ограничивает напряженние питания усилителя на уровне 15. 16 вольт. Насколько эффективна вся эта защита будет понятно в конце грозового сезона 2021 года. Конденсатор C5 в цепи истока VT1 поднимает усиление на частотах выше 10 МГц, что в какой-то степени компенсирует увеличение затухания сигнала в кабеле. Усилитель обеспечивает максимальную неискаженную амплитуду сигнала на нагрузке 50 Ом около 1,5. 2 вольт, потребляемый ток примерно 60 мА при напряжении питания 11-12 вольт.
Частотная характеристика усилителя снималась при подключенной к выходу активной нагрузке 50 Ом. На абсолютную точность измерений не претендую, характеристика снималась по точкам с помощью генератора сигналов, подключенного к входу усилителя и осциллографа, подключенного к выходу. Вполне допускаю некоторую погрешность при измерениях.
Усилитель монтируется на односторонней печатной плате размером 105×25 мм. Вместо 2N5109 можно использовать BFG591, а BF998 заменить на отечественный КП350, но это потребует доработки платы. Но я бы не рекомендовал такую замену, т.к. КП350 обеспечивает меньшее усиление и, кроме того, в отличии от BF998, в нем нет никакой защиты от статики, паять его нужно, предварительно закоротив выводы и отключив хорошо прогретый паяльник от сети. При экспериментах со схемой я заметил, что при использовании BFG591 в качестве эмиттерного повторителя на нижней полуволне синусоиды появлюяются заметные на глаз искажения. В чем тут дело я не успел выяснить, т.к. неосторожно сжег транзистор BFG591 при экспериментах.
Использовать старые отечественные СВЧ транзисторы типа КТ610 или подобные в эмиттерном повторителе также не имеет смысла, т.к. у них довольно большая входная и выходная емкость, что ограничивает частотный диапазон усилителя. К сожалению, транзистор 2N5109 снят с производства, но на Aliexpress предложений пока достаточноо и по вполне разумной цене. Там же можно заказать и BF998 по цене около 1 USD за десяток. Вообще, лучше приобрести сразу несколько транзисторов — а вдруг принятые меры по защите от грозовых разрядов окажутся недостаточными.
На резисторе R11 рассеивается примерно 350 мВт, поэтому я использовал обычный резистор с проволочными выводами мощностью 0,5 Вт. Конденсаторы C2, C9 и C10 для надежности также с проволочными выводами и рабочим напряжением не менее 100 вольт. Ведь во время грозы на антенне и кабеле снижения возможны импульсные всплески напряжения. Все остальные резисторы и конденсаторы в SMD корпусах типоразмера 1206 или 0805. Резисторы R1 и R4 составлены из двух, включенных последовательно по 1 М. В качестве газовых разрядников я использовал миниатюрные неоновые лампочки с напряжением зажигания около 60 вольт. Неоновых лампочек на Aliexpress почему-то нет, их можно приобрести, например, в Чип и Дип или поискать в своем «ящике с хламом».
Индуктивность катушки L1 определяет нижнюю границу полосы пропускания антенны. Если интересует диапазон сверхдлинных волн, индуктивность должна быть не менее 8 мГ. Я намотал катушку проводом ПЭВ 0,28 мм на ферритовом кольце М2000НМ К20x12x6. Для индуктивности 8 мГ нужно намотать 80 витков, равномерно распределив их по кольцу. Если использовать кольцо типа М1500НМ, число витков должно быть 95. Если частоты ниже 100 КГц не представляют интереса, индуктивность можно уменьшить до 470 мкГ. Номиналы C2 и C6 увеличивать не следует — они ограничивают снизу диапазон рабочих частот антенны улучшая помехозащищенность.
Налаживание усилителя заключается в установке указанных на схеме режимов транзисторов путем подбора номиналов резисторов R3 и R9. При этом ток через VT1 должен быть около 10 мА, а через VT2 – около 50 мА. Обратная связь по постоянному току на второй затвор VT1 через резистор R6 стабилизирует его режим при изменении температуры. Для эмиттерного повторителя дополительных мер по температурной стабилизации не требуется.
Для питания приемника и усилителя я сделал внешний блок питания и самодельный кабель для ввода питания 5 вольт в приемник и 12 вольт в антенну. Шина USB в RSP1A работает в режиме High Speed на частоте 480 МГц, поэтому потребуется хороший экранированный, желательно с ферритовыми защелками, USB кабель. На одном конце должен быть штекер USB-A для подключения к компьютеру. Необходимо также приобрести еще один штекер USB-A и розетку USB-A для установки на плату блока питания, а также штекер USB-B для подключения к приемнику.
Никакие разрезания и пайка в кабеле недопустимы, поэтому разъем на другом конце кабеля придется безжалостно отрезать. Соединяем все это вот по такой схеме. Кабель для подключения к блоку питания можно не экранировать.
А вот схема блока питания.
Это классический трансформаторный блок питания. Для получения напряжения 12 вольт использована схема выпрямителя с удвоением напряжения. Желательно, чтобы обмотки трансформатора были пространственно разнесены на сердечнике. На вторичной обмотке напряжение должно быть около 9 вольт при токе до 0,5 А. Выпрямительные диоды любого типа с допустимым прямым током не менее 1 А. LM317 можно заменить на 7812, включенную по типовой схеме аналогично 7805. Использовать импульсный блок питания от роутера или зарядник от телефона бессмысленно – помех будет еще больше. Катушка L1 аналогична по конструкции и количеству витков катушке в схеме усилителя антенны.
Питание для антенны вводится в кабель вот по такой схеме.
Переменный резистор R1 выполняет роль аттенюатора. Решение не совсем корректное, но в диапазоне КВ вполне приемлемое. L1 также аналогична катушке в схеме усилителя антенны. Только в данном случае ее желательно экранировать. Я использовал металлическую крышку от старого переменного резистора типа СП. Печатные платы этих двух схем не привожу, т.к. они определяются габаритами используемых деталей и имеющимися в наличии корпусами.
А вот так выглядит приемник со всеми дополнительными модулями. Резистор аттенюатора у меня смонтирован в отдельном корпусе.
Вот какая получается картина на моем компьютере с внешним блоком питания. Это уже вполне приемлемо.
Собственно антенна представляет из себя полоску медной фольги размером 20×300 мм. Тут желательно подобрать оптимальные размеры исходя из уровня шума в месте установки антенны так, чтобы получить максимально возможную чувствительность, но избежать перегрузки. Подойдет и алюминиевая фольга, но вместо пайки придется использовать болтовое соединение. Если не жалко стеклотекстолита, можно объединить усилитель с антенной на одном куске фольгированного стеклотекстолита.
Вся конструкция помещается в сантехническую пластиковую трубу 32×500 мм. Никакие разъемы ставить нет необходимости, кабель просто подпаивается к плате. Конечно, нужно предусмотреть его дополнительное крепление, чтобы не оторвать контактные площадки от платы. Труба крепится к токопроводящей заземленной мачте высотой не менее 5 метров. Желательно, чтобы высота мачты превышала высоту всех окружающих строений. Если мачта диэлектрическая, вдоль нее нужно пропустить провод заземления или соединить оплетку кабеля с землей около мачты.
С теоретическими основами работы антенны можно ознакомиться на сайте PA3FWM —
http://wwwhome.cs.utwente.nl/
Для тех, у кого нет желания вдаваться в теорию, привожу дословно основные выводы.
MiniWhip имеет вертикальную поляризацию.
Заземление очень важно: если антенна заземлена только в помещении, где она подключается к приемнику с помощью коаксиального кабеля, уровень шума будет очень велик. Заземление может быть не связано напрямую с реальной землей — большой кусок металла, даже если он не подключен непосредственно к земле, может иметь достаточную емкость, чтобы служить землей.
Сила принимаемого сигнала прямо пропорциональна высоте антенны над землей.
Мачта из металла или диэлектрика — не важно. Однако, если мачта является проводником, металлическая пластина антенны должна быть установлена выше мачты.
Антенна MiniWhip — всенаправленная, за исключением сигналов, приходящих почти вертикально.
Ориентация или форма металлической пластины не имеют значения. Это может быть и просто провод.
Если нет желания самому делать активную антенну, можно приобрести вариант от RA0SMS на его сайте или на Aliexpress классику PA0RDT. Однако, исходя из собственного опыта, думаю, проработают они до первой серьезной грозы. Кабель снижения до дома я проложил в земле. Он защищен гофрированной трубой и закопан ниже уровня сельскохозяйственных работ. Около ввода в дом, как рекомендовано в статье, я поставил 5 ферритовых защелок, сделав по одному витку кабеля на каждой. Это существенно уменьшило уровень шума с антенны, установленной на металлической заземленной мачте на высоте 7 метров над землей. Длина кабеля – 40 метров.
Наконец, самое главное. Практические испытания. Вот несколько спектрограмм с MiniWhip.
Длинные волны. На 225 КГц иногда по вечерам слышно какую-то польскую станцию.
Средние волны. Оказывается, в темное время суток там довольно много хорошо слышимых станций. Правда, русскоязычных я слышал всего две. Прием возможен только вдали от городского электронного смога.
Любительский диапазон 40 метров вечером. Идет контест, диапазон буквально забит телеграфными, SSB и цифровыми станциями.
Диапазон 20 метров в тот же вечер. Много станций работают FT8, есть и телеграфисты.
Выше 14 МГц прохождения практически не было. Я сравнивал работу MiniWhip со своей основной антенной – GAP TITAN DX. Это вседиапазонный вертикал высотой 9 метров. Испытания показали, что MiniWhip работает нисколько не хуже, особенно на низкочастотных диапазонах. Картинки c GAP TITAN DX почти не отличаются от MiniWhip, поэтому я их не привожу. Да и объективная оценка все равно проблематична, т.к. на переключение антенны требуется некоторое время, а прохождение все время меняется.
А вот так я принимал на MiniWhip сигнал уникальной радиостанции Гриметон из Швеции, которая работала позывным SAQ 5 июля 2020 года на частоте 17,2 КГц.
Это единственная, сохранившаяся до наших дней в работоспособном состоянии радиостанция с электромашинным генератором. Она выходит в эфир дважды в год – в ближайшее к 2 июля воскресенье и в канун Рождества. День 2 июля считается днем Александерсона, главного конструктора этой радиостанции.
5 июля 2020 года во время передачи велась прямая трансляция со станции, которую смотрели on-line более 1000 человек по всему миру, несмотря на то, что это был воскресный июльский полдень (MSK). Особо следует отметить профессиональную работу видеооператора. Сигналы SAQ были приняты радиолюбителями всего мира, в основном, конечно, в западной Европе. В России подтвердили прием всего менее 10 наблюдателей. Я тоже отправил рапорт о приеме и получил QSL.
Конечно, некорректно сравнивать антенну MiniWhip с полноразмерной направленной антенной. Однако, на мой взгляд, это неплохой вариант для вспомогательной всеволновой приемной антенны. Особенно для наблюдений за диапазоном средних, длинных и сверхдлинных волн. Необходимо заметить, что в городских условиях в качестве комнатной или балконной, антенна не эффективна. Кроме шумов ничего принять не удастся. А вот в сельской местности MiniWhip имеет право на существование. Особенно, если место на участке ограничено, а в доме много всевозможных электронных гаджетов.
Внешний блок питания приемника нужен только в случае, если интересует прием на длинных и сверхдлинных волнах. При наблюдении за частотами выше 100-200 КГц вполне допустимо питать приемник RSP1A от USB порта компьютера.
Источник