Антенна для ворот алютех своими руками

Установка внешней антенны

Антенна предназначена для приема сигнала пульта ДУ в случаях, когда дальность действия Вас не устраивает. Тому могут быть различные причины: высокий экранирующий забор (часто), радиопомехи от различных источников (редко), другие препятствия. В этом случае необходимо установить внешнюю антенну выше уровня забора и ворот. На каждой плате управления есть выход для антенны (один для центральной жилы ANT, другой – для оплетки GND), они как правило подписаны.
Антенну можно приобрести как фирменную за бешенные деньги (не менее 20 Евро), но можно сделать даже вообще без денег. Эффективность будет одинаковой.

Антенну нет смысла ставить из соображений «подлиннее», «попонтовее», «пораскидистее», «по-пацански» итд.
В радиотехнике есть такое понятие как резонанс. Если антенна находится в резонансе с радиосигналом, то в ней будет наводиться максимальный уровень сигнала, а если нет, то лишь малая его доля.
Итак, как же нам достичь заветного резонанса и вожделенной дальности действия пульта? А очень просто — сделать четвертьволновую антенну, так называемую четвертушку, на жаргоне радиолюбителей. Частота излучения пультов автоматики ворот как правило 433,92 Мгц. Это соответствует длине волны 69 см. Длина штыря (вибратора) нашей антенны составит 69\4=17,25 см. Небольшие отклонения от этой длины допустимы, можно округлить до 17 см. При такой длине вибратора (штыря) у нас в антенне будет наводиться максимально возможный уровень сигнала, что существенно повысит дальность.
В качестве штыря можно использовать кусок жесткой проволоки, велосипедную спицу, куски штырей старых антенн итд. Можно просто снять с нужного конца кабеля 17 см оплетки и оставить центральную жилу в качестве штыря. Можно укоротить до искомой длины покупную FM автоантенну итд.
Теперь о подключении. На платах управления есть клеммы для подключения антенны, обычно там торчит проводок длиной теже 17 см, обычно эта клемма обозначена ANT. Рядом, как правило, есть клемма для подключения оплетки GND.
Берем подходящий отрезок коаксиального кабеля (лучше тонкого ТВ, 75 Ом), центральную жилу подключаем в клемму ANT, оплетку в GND, другой конец выводим к месту установки антенны. Подключаем центральную жилу к низу нашего штыря, можно воспользоваться пайкой, клемными зажимами итд. Оплетку никуда подключать не нужно. Это самый простой способ.
Если делать совсем уже по науке, то добавляем к антенне 3 противовеса — 3 штыря такой же длины 17см опущеных вниз под углом примерно 135 градусов. См рис. Для опробования можно для начала сделать простенькую эрзац-антенну прямо из антенного провода — зачищаем изоляцию чуть больше чем на 17 см, оплетку расплетаем на 3 «косички» и опускаем их вниз, это будут наши противовесы, а центральную жилу (наш вибратор) зачищаем на длину 17 см. и направляем вверх. Если сия конструкция возымела успех и дальность действия пульта повысилась, то можно делать капитальную антенну.

Есть системы автоматики работающие на частоте 868 Мгц, FAAC, например — длина волны здесь 35 см. Методика та же.
Рекомендуем сначала протестировать антенну: т.е не заводить кабель антенны в привод, а просто подключить ее в антенные клеммы и закрепить антенну на вершине столба с помощью скотча, например. После этого проверить дальность срабатывания пульта, если нужно то подкорректировать положение антенны. Если вы достигли желаемого результата, то можете заняться дюбелением уголка для крепления антенны, укладкой провода и заведением его в корпус привода — т.е. навести красоту, так сказать.
Однако не нужно сильно увлекаться антеннами – чаще всего они не нужны. Считается нормальным, если пульт работает с расстояния 20-30 метров при прямой видимости и около 10-20 метров с закрытыми воротами. Антенну есть смысл ставить лишь тогда, если Вы подъезжаете к воротам вплотную и не можете открыть их не выходя из машины – в таком случае установка антенны безусловно необходима.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Elements

Lorem ipsum dolor amet nullam consequat etiam feugiat

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is _subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) < . >. Finally, this is a link.

Nunc lacinia ante nunc ac lobortis. Interdum adipiscing gravida odio porttitor sem non mi integer non faucibus ornare mi ut ante amet placerat aliquet. Volutpat eu sed ante lacinia sapien lorem accumsan varius montes viverra nibh in adipiscing blandit tempus accumsan.

Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Источник

Антенна для ворот алютех своими руками

Установка внешней антенны

Подробнее об антеннах для ворот здесь.

Антенна предназначена для усиления сигнала пульта ДУ в случаях, когда дальность действия Васне устраивает. Тому могут быть различные причины: высокий экранирующий забор, другие препятсвия. В этом случае необходимо установить внешнюю антенну выше уровня забора или ворот.. На каждой плате управления есть выход для антенны (один для центральной жилы, другой – для оплетки). Антенну можно приобрести как фирменную за бешенные деньги (не меньше 20 Евро), а можно автомобильную (FM CAR ANTENNA) длиной около 30 см за 30 грн или даже вообще без денег. Эффективность будет одинаковой.

Первый вариант — к антенному входу (в клемму для центральной жилы) подключаем кусок обычного изолированного провода длиной 10-15 см Чувствительность приемника должна возрасти. Если этих мер недостаточно – устанавливаем внешнюю антенну.

Для подключения антенны нужно использовать только экранированный коаксиальный кабель с сопротивлением 50 или 75 Ом. С автомобильными антеннами уже идет в комлекте метра два коаксиального провода, нужно только срезать магнитольный штеккер.

Однако не нужно сильно увлекаться антеннами – чаще всего они не нужны. Считается нормальным, если пульт работает с расстояния 20-30 метров при прямой видимости и около 10-20 метров с закрытыми воротами. Антенну есть смысл ставить лишь тогда, если Вы подъезжаете к воротам вплотную и не можете открыть их не выходя из машины – в таком случае установка антенны безусловно необходима.

Метки: Откатные ворота схема, чертеж, конструкция, инструкция, монтаж. Откатные ворота своими руками. Комплектующие для откатных ворот. Фурнитура для откатных ворот. Ворота откатные своими руками. Откатные ворота чертеж, схема, конструкция, инструкция. Монтаж, изготовление, установка, устройство, схема подключения откатных ворот, автоматика bft, автоматика CAME.

Источник

Устанавливаем сигнальную лампу для откатных ворот самостоятельно

Комплект автоматики для откатной системы

В комплекте автоматики откатных ворот вы можете обнаружить сигнальную лампу (иногда с антенной), очень похожую на мигалки, которые устанавливают на автомобили, перевозящие крупногабаритные грузы или ставят на обслуживающую технику.

Как и в случае с автомобилями, для откатных ворот она служит предупреждающей сигнализацией и срабатывает тогда, когда происходит открывание или закрывание створки. Ранее подобные маячки использовались только для шлагбаумов, так как скорость движения их стрелы очень высокая. Но в последнее время оранжевые «мигалки» стали устанавливать и на обычные ворота.

Общие сведения

Практическая польза от маячка, на первый взгляд, весьма незначительна, но это не совсем так. По проблесковому маячку мы можем судить о некоторых неисправностях, которые могут возникнуть при эксплуатации ворот. Рассмотрим их более детально:

• при нажатии на пульт, створка откатных ворот не закрывается (при этом маячок мигает). Это может означать, что ворота во что-то уперлись (снег или лед) или в направляющую попала вода и замерзла, тем самым заблокировала движение створки;
• случай, когда ворота закрылись, а сигнальная арматура светится дольше положенного времени, может свидетельствовать о замерзании и несрабатывании концевого выключателя, или о том, что створка не попала в улавливатель.

В обоих случаях вы сможете оперативно отключить двигатель привода пультом и избежать его дальнейшего перегрева или поломки до устранения причин неисправности.

Установка сигнальной лампы

Выбор необходимого места установки

Сигнальную лампу лучше всего устанавливать в том месте, где ее хорошо будет видно как со стороны улицы, так и с внутренней стороны двора. В таком случае выезжая, вы будете отлично видеть сигнал об открывании створки. Этот сигнал также смогут увидеть прохожие или водители на улице. Тем самым они будут оповещены о выезде автомобиля.

Чаще всего, сигнальный маячок устанавливают недалеко от привода или блока управления автоматикой. Это весьма логично и позволяет сократить длину питающего провода. Установка сигнальной арматуры сводится к нескольким простым действиям:

• необходимо прикрепить площадку для сигнального маячка на внутренний столб конструкции (если вы остерегаетесь вандалов). Либо на внешний, где его лучше будет видно с улицы. Изготавливаются специальные угловые кронштейны для проблесковых маячков, позволяющие их крепить как на столбах, так и на кирпичных или бетонных элементах откатных ворот;
• установить на готовую площадку основание корпуса маячка при помощи саморезов;
• завести провода электроснабжения. Подключение питания к лампе лучше всего проводить медным гибким проводом 2 х 0,5 – 2 х 1 мм. Выбирать провод большего сечения нет смысла, так как маячок маломощный, а толстый провод неудобно заводить в корпус и подключать к клеммам;
• завести провод антенны (если она имеется в комплекте). Для антенн используется коаксиальный провод волновым сопротивлением в 50 Ом;
• подключить все провода к клеммам и закрыть корпус маячка.

Схема с расположением

Длина проводов должна позволять свободно провести их по столбу откатных ворот к щиту автоматики. Лучше когда провода будут с небольшим запасом «на всякий случай». Если нет возможности провести провода внутри столба, тогда лучше воспользоваться пластиковыми коробами для проводов, закрепив их на поверхности столба саморезами либо другим удобным способом.

Лампы для маячков производятся напряжением питания от 12 и 24В постоянного тока и 220В переменного. При покупке эти данные нужно уточнять в инструкции к автоматике ваших откатных ворот.

Виды сигнальных устройств

Вариант мигающего устройства

Маячки изготавливают двух видов: с лампами накаливания и светодиодные. Первый тип являет собой прозрачный плафон оранжевого цвета с лампой под патрон типа «миньон». Лампы накаливания, особенно в режиме мерцания, быстро изнашиваются, и их придется менять минимум пару раз в год.

Светодиодные − служат значительно дольше, кроме того, они светятся значительно ярче и привлекают больше внимания. Светильники предназначены для установки вне помещения и имеют степени защиты от IP-44 до IP-54, что означает высокую защиту от пыли и брызг воды в любом направлении. Диапазон рабочих температур маячков составляет от -20 до +50°C и позволяет использовать их практически при любом климате.

Значение проблесковых маячков

Вариант с антенной

Некоторые люди считают, что в проблесковых устройствах установлен радиоприемник для пульта управления. Однако это не так. То, что некоторые сигнальные маячки комплектуются антенной, вовсе не значит, что они являются радиоприемником. Единственная плата, устанавливаемая в сигнальную лампу – это схема прерывания, обеспечивающая мигание лампы или светодиодов.

На самом деле наличие антенны на маячке вызвано практичностью, так как сигнальная арматура всегда устанавливается на видном месте, и наличие здесь антенны будет усиливать сигнал. Антенна, закрепленная на корпусе сигнального маячка коаксиальным проводом, подключается к щиту управления автоматикой откатных ворот и усиливает принимаемый сигнал от пульта.

Сигнальные маячки считаются необязательными элементами автоматики откатных ворот. Однако их наличие позволяет лишний раз привлечь внимание к открывающимся воротам, тем самым повысить безопасность окружающих. Тем более что установить и подключить сигнальную лампу своими руками совсем несложно и этот процесс не займет много времени. Подробности об установке автоматики можно узнать из видеоматериала.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Источник

Как подключить внешнюю антенну

Внешнюю антенну подключают чтобы усилить дальность приема передатчика в случае, если стандартная дальность сигнала не устаивает или же есть помехи (высокий бетонный или металлический забор). Если проблема в экранировании забором, то антенну устанавливают выше него.

Каждая плата имеет разъемы для подключения внешней антенны – один для центрального электрода, а второй для экрана.

Есть три варианта антенны:

• Дорогостоящая фирменная (цена около 20 €);
• Автомобильная, имеющая длину до 30 см (приблизительная стоимость – 30 грн);
• Практически бесплатная из куска провода.

Последний вариант нужно опробовать в первую очередь. К разъему подключают провод 17-34 см длинной. Если сила сигнала не возрастает, то тогда уже покупаем выносную антенну.

Чтобы подсоединить антенну к плате можно использовать только экранированный кабель с сопротивлением 50 или 75 Ом. Такие кабеля используют для подключения телевизионных антенн или кабельного телевиденья. Особо неверующие могут для удовлетворения своего любопытства подключить обычный кабель и убедится в том, что сила сигнала не только не увеличится, но наоборот ослабнет.

У нас есть фирменный рецепт для тех у кого нет много времени для покупки внешней антенны или же не хватает пока средств. В качестве приспособления для увеличения дальности приема сигнала можно использовать все тот же экранированный кабель. В этом случае один его конец мы подключаем к плате, а второй вводим выше забора или ворот, а потом снимаем с него около 17 см экранированной обмотки оставив только полимерный сердечник с электродом. Этот конец нужно зафиксировать либо при помощи заталкивания в сигнальную лампу, либо же другим доступным способом. Такое решение позволит увеличить дальность приема на десятки метров.

Мы же не советуем сильно увлекаться антеннами, ведь в большинстве случаев (в 90 случаев из 100) они не нужны. Ведь нормальный радиус приема сигнала с пульта в открытой местности – 20-30 метров, из закрытых ворот – 10-20 метров. Антенна точно необходима только в том случае, когда Вы подъехав до двора не смогли открыть ворота не выходя из машины.

Источник