Дополнительная антикоррозийная обработка кузова
Скрытые полости для антикоррозийной обработки
Впрыск антикоррозийного состава производится в указанных на рисунках точках:
1, 2, 3 и 4 — для защиты соединения накладки нижней секции боковины кузова с усилителем нижней секции боковины кузова.
5, 6 и 7 — для защиты соединения пола с усилителем лонжерона.
8 — для защиты соединения пола с поперечиной крепления переднего сиденья.
12, 13 и 14 — для защиты соединения панели порога с усилителем панели порога.
Во все остальные точки также впрыскивается антикоррозийный состав. Все отверстия закрыты резиновыми заглушками. После обработки не забывайте устанавливать на место заглушки. Порвавшиеся, или отсутствующие заглушки замените новыми (каталожные номера см. здесь, здесь и в соседних с ними разделах.)
Антикоррозийная обработка скрытых полостей осущестляется с помощью удлиннительного шланга, который вставляется в полость на максимально возможную глубину, после чего производится впрыск состава с одновременным, постепенным извлечением шланга из полости.
После антикоррозионной обработки кузова антикоррозионным составом необходимо проверить систему выпуска (нейтрализатор, основной и дополнительный глушитель) на предмет отсутствия состава на указанных деталях для предотвращения возможного возгорания.
О дополнительной антикоррозийной обработке
(Примечание: информация носит общепознавательный характер)
Во времена дикого накопления капитала, «ЛогоВАЗа» с господином Березовским и резкого снижения продаж отечественных автомобилей в связи с хлынувшим в Россию потоком подержанных иномарок стала необычайно актуальна тема защиты кузова от коррозии. Не то чтобы раньше это было неважно, просто в конце 90-х — начале 2000-х отечественные автозаводы перешли на очень облегченные, почти обходные технологии грунтовки и окраски.
Объяснялось это просто — прибыли падали, экономические связи трещали по швам, заводы обложили натуральным рэкетом — не до качественной покраски стало. В результате неубиваемые когда-то «Волги», «Жигули» и УАЗы уже через год начинали цвести, причем не только на стыках, но и по площадям, еще пара-тройка лет — и в кузове появлялись откровенные дыры. Гнило все — оперение, лонжероны, пороги, двери, что при такой технологии подготовки и окраски совершенно не удивляло.
Тогда-то по гаражам и мастерским появились спецы, вытравливающие ржу ортофосфорной кислотой, производящие локальную сварку и покрывающие затем все потенциально опасные зоны антикоррозийным покрытием, наивным, конечно, по нынешним временам — пушечным салом да отработкой, но все равно частично и это помогало.
Одновременно появились и фирменные центры по антикоррозионной обработке, использующие уже совсем другие, значительно более эффективные препараты импортного производства. Правилом хорошего тона на тот момент было после покупки автомобиля отогнать оный в подобный техцентр и произвести полную комплексную обработку дорогим, но зато действенным фирменным составом вроде «Тектил-цинка». Оно еще и выгоднее выходило — продать на вторичном рынке машину с нормальным кузовом было проще, а главное, автомобиль меньше терял в цене.
В нашем суровом климате гниению подвержено все — и отечественные машины, и «Мерседесы» S-класса, разнится лишь скорость взаимодействия с окружающей средой, поэтому центры антикоррозионной обработки работой были вполне загружены. Однако в каждом правиле есть свои исключения. Ими оказались автомобили из Ингольштадта. Марка Audi уже давно начала оцинковывать свои модели, причем не скупясь на цинк, видимо, маркетологи в те времена были людьми порядочными. Толщина покрытия 20-25 микрон давала полную уверенность в завтрашнем дне, да что там, Audi В2 до сих пор можно увидеть на улицах Москвы — где-то краска уже даже слезла сама но себе, виден голый металл, но чистый, без ржавчины.
Скорость окисления цинка в условиях гальванической пары цинк/железо — порядка пяти-шести микрон за семь-восемь лет, так что у старых Audi запас прочности будь здоров. Насмотревшись на удачливых конкурентов, очень многие автопроизводители также начали оцинковывать кузова, однако маркетологи уже поняли свою задачу, да и цинк надо экономить, так что покрытие новых авто стало не в пример тоньше — порядка 5-10 микрон, что, кстати, создает опасность механического повреждения и дальнейшей галопирующей коррозии в очаге этого повреждения. Сейчас оцинковывают даже Lada, но не полностью, к тому же сварные швы цинкуются достаточно сложно, бюджетные марки полноценного процесса позволить себе не могут, так и возникают дополнительные очаги коррозии, впрочем, в смысле маркетинга это неплохо — ведь автомобиль должен отходить лишь гарантийный срок, а дальше ему лучше бы развалиться и сгнить, дабы вам можно было впарить новый.
Потом, существует целый ряд проблем на российских предприятиях, кстати, в том же Черкесске, где варят и красят почти все автомобильные кузова для китайских марок. В общем, если потребители, то есть мы с вами, не согласны с волюнтаризмом маркетологов, приходится шевелиться самим, ведь «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», верно?
В этой связи опять актуальной становится дополнительная антикоррозионная обработка даже нового «железного коня», поскольку в случае наступления гарантийного случая дилер быстрее всего откажет вам в ремонте, сославшись на «нарушение условий эксплуатации».
Кстати говоря, о дилерских услугах. Хотелось бы предупредить настоящего или потенциального владельца авто: дилерский техцентр — это последнее место, где стоит делать дополнительный антикор. Во-первых, они на нем не специализируются, во-вторых, вовсю применяют обходные технологии, заботясь лишь о внешнем виде машины. Доводилось видеть, как в ремзоне пластиковые подкрылки сажают на саморезы, прямо сквозь краску, грунтовку и металл. Что будет в месте крепления крыла и подкрылка? Правильно, сквозная ржавая дыра, причем уже через год-полтора.
Сейчас все работы лучше выполнять у профессионалов, хотя и за ними нужен глаз да глаз, так что советую раньше времени не расслабляться. А рекомендации очевидны: электрику делаем у электриков, моторы у мотористов, а антикор, соответственно, в специализированном центре.
Впервые антикоррозионную обработку в привычном для нас виде стали делать шведы в 50-х годах прошлого века, тогда-то и появился термин «ML-состав». Изначально это была высокотекучая смесь на масляной или восковой основе для обработки скрытых полостей автомобиля, но с 50-х прошло уже очень много времени, за которое химический состав ингредиентов ML-жидкостей весьма сильно изменился, и, естественно, в лучшую сторону. Сейчас в антикор-центрах обработка скрытых полостей ведется ML-составами уже пятого поколения, однако, по отзывам специалистов, уже третье поколение данных препаратов дает весьма приемлемый результат. 
Так чем же они так хороши?
Дело в том, что в скрытые коробчатые полости частенько попадает влага, иногда проникая сквозь уплотнения, иногда в виде конденсата при скачке температуры наружного воздуха. В России климат резко континентальный, что как раз и обуславливает подобные скачки, соответственно, в коробах и скрытых полостях без дополнительной обработки постоянно повышена влажность, а контакт голого железа с водой и кислородом как раз и приводит к химической реакции окисления — коррозии. Поэтому обработка машины на специализированной станции выглядит так — удаляются все технологические заглушки, полости промываются водой под напором, а затем сушатся с помощью тепловых пушек. Занятие это долгое и муторное, посему за мастерами во время работы лучше проследить, дабы они сделали все но технологической карте.
Сама технологическая карта, которую разрабатывают производители соответствующей автохимии под каждый конкретный автомобиль, должна быть у техцентра в наличии; если ее нет, лучше поискать другую мастерскую, поскольку, если половину скрытых полостей пропустить при обработке, само нанесение покрытия в целом уже бессмысленно.
ML-составы, особенно последнего поколения, хороши тем, что вытесняют влагу и пропитывают уже образовавшуюся ржавчину, создавая на ней защитный слой и препятствуя дальнейшему разрушению металла. Но есть и другая сторона медали — если эти жидкости хорошо работают в скрытых полостях, то снаружи они живут недолго, со временем смываются водой и летящим из-под колес абразивом. В общем, снаружи автомобиль приходится дополнительно обрабатывать уже другими смесями с определенным набором свойств или производить комплексное покрытие: ML + битумная мастика. Покрытия, плохо поддающиеся механическим воздействиям, изготавливаются в основном на основе битума с резиновой крошкой или гальваническим наполнителем — тем же цинком или алюминием. Они разделяются по вязкости, химическому составу и, соответственно, применяемости. «Антигравий», «Жидкие подкрылки» — все эти термины хорошо известны автомобилистам. С «Антигравием», местами его нанесения и эффектом от применения более или менее ясно: если он защищает проблемные места машины от пескоструйки и бомбардировки мелкими камнями в процессе эксплуатации, то у «Жидких подкрылков» и мастики для днища уже и состав, и преследуемые цели немного другие. Объединяет их одно — высокая механическая стойкость, но мастика должна обладать дополнительным рядом свойств — являться ингибитором коррозии частично корродировал, необходимо выяснить степень коррозии, прежде чем покрывать днище. На начальной стадии, когда очаги поражения не фатальны и находятся лишь на поверхности, можно применить комплексную обработку: сначала ML-состав и лишь потом мастика. Если же коррозия проникла глубоко и ржавчина уже пластинчатая, перед нанесением мастики проблемные места необходимо полностью очистить от коррозии и лишь затем обрабатывать поверхность антикором. В случае если просто залить ржавое дно битумным составом, мастика просто отвалится вместе со ржавчиной, опять открыв доступ влаге и воздуху к металлу.
В общем, если вам хочется сохранить машину и, соответственно, свои инвестиции, несмотря на все старания маркетологов, за кузовом придется следить — именно он самая дорогая деталь автомобиля.
Владимир Кузьменно, Автокомпоненты
Видео
Источник
антикор
как я своими руками антикор сделал..
Добрый день! Хочу поделиться с Вами свойм небольшим опытом антикоррозииной обработки машины. Многие спрашивают меня, стоит ли делать дополнительный антикор? Отвечу Вам так, Ларгус защищен с завода на 4 балла из возможных 5! На заводе здорово постарались, так что антикорить Ларгус смсла большого нет.
Я же антикорю свой Ларгус каждый год. Первый раз антикорил его сразу после покупки — в сентябре 2012, второй и третий раз по весне 13 и 14 года.
Почему? Первый раз антикорил потому, что просто не знал, насколько хорош заводской антикор и с точки зрения увеличения шумоизоляции. Второй и третий раз потому, что за год эксплуатации автомобиля слой антикора повреждается от гравия, песка и камней и подходил с точки зрения восстановления слоев анткора. А так просто делать не хрен было в отпуске вот и делал :). Первые два раза я антикорил только подкрылки, а сейчас и днище.
Итак, первая и в принципе самая большаяя сложность, это помыть днище машины. Процесс без специальной эстакады и подъемника крайне сложный. Без минимойки практически не реальный. Сначала нужно отмыть днище, потом снять пластиковые подкрыльники с передних и задних колес, затем еще раз помыть под ними. Потому что снимать грязные подкрыльники неудобно и грязно..
Для мойки использвал самую дешевую минимойку.
на мойку дна ушло около 100 литров воды. очень сложно мыть без эстакады, но вполне реально.. Кто собрался делать мойку днища без мойки, бросайте эту идею. Нереально.
В качестве шампуня использовал обычное средство для мытья посуды. Единственное, на чем можно заострить внимание, средство для мыться посуды взял так называемое «миф холодная сила». Так как хим вещества этого средства хорошо расстворяют грязь и масло в холодной воде. Да и пенится отлично. А нагреть воду для мойки возможности у меня не было.
В качестве антикоррозийных материалов использовал балончики «ранвей — резино битумное антикоррозийное покрытие». Сразу скажу, что балончики в принципе брал для тех мест, где сложно подлезть руками. Брать только балончики дорого, поэтому
основным средством антикора была резинобитумная и битумная мастика. 3-х литровая банка стоит 120 рублей. И цинковое гальваническое средство, тоже в балончике.
Сначала наносил мастику, потом резино битумное покрытие, затем антигравий, затем красил все цинковым антикором. цинковый антикор, это что то вроде обычной серебрянки. но ложится он ровно и на ощупь похож на эмаль. В последнюю очередь я обрабатывал им для того, что бы во время езды грязь не сильно прилипала к днищу.
Мастику наносить очень сложно, так как по своей вязкости она больше походит на пластелин. Поэтому, перед тем, как наносить ее, я хорошенько нагревал ее на водяной бане. Точнее говоря ставил банку с мастикой в ведро с кипятком на 15 минут. после такой процедуры наносить антикор намного легче.
Между слоями провдил сушку слоев обчным советским пылесосом Циклон. До промышленного фена ему конечно далеко, но спустя минуту работы поток воздуха из него дует теплым воздухом. Мазал толсто , в целях как и говорил шумоизоляции.
Вот пример обработанного одним слоем подкрыльника
.jpg)
А вот как я обработал тормозной задний диск
надо сказать что краски на тормозном диске заводской просто нет. поэтому даже если не красить хотя бы один сезон, то диск окутывает толстый налет ржавчины. Не красиво, сложно снимать колеса, так как из за ржвавчины диск присыхает. Ла и ставить потом ровно тоже как то сложно. поэтому крашу регулярно. с алюминевыми тормозами на преыдущих машинах таких проблем не было. Хотя чугунные тормоза намного лучше. Диск не теряет свою форму как алюминевый. Да и не следует красить тормозные диски первой попавшейся краской. Тормоза греются будь здоров, поэтому краску следует выбирать негорючую. при этом она краска не должна сильно влиять на теплоотдачу тормозго диска, иначе вы просто при долгом спуске перегреете тормоза..
Идем дальше, как я и писал машина с завода проаникорена хорошо, скрытые полости обработаны каким то составом, днище поркыто антигравийной мастикой с завода. так что все норм. но не везде. Вот например задний подкрыльник (заднее крыло ) за плстиковой накладкой просто покрашено краской. спустя несколько лет эксплуатации это место точно начнет ржаветь. ведь туда летит грязь. я ее мойкой еле вымыл оттуда.
как впрочем наверняка начнет ржаветь и держатель заднего бампера. ведь он тоже металический и не проантикорен с завода..
Поэтому этим деталям следует уделить особове внимание.
При антикоре, надо быть аккуратным, так как по всему днищу есть множество дырок для стоа воды. Их не следует замазывать.
А вот как выглядит днище машины после антикора
Надо сказать , что после нанесения толстого слоя антикора, в машине стало тише. Мастика сохла почти сутки и превратилась в итоге в довольно крепкую и жесткую корку.
В плане антикоррозииной обработки, еще в прошлом году просверлил глушитель в самой его низкой части.
На вопрос сверлить или нет, отвечу «однозначно сверлить». Недавно у друга на калине меняли глушитель. Когда утром он завел машину у него глушитель просто лопнул. Когда присмотрелись, глушитель оказался весь забит льдом. У себя же заметил, что через дырочку вода стекает постоянно. Толи конденсант, то ли еще и в бензин что то добавляют.. сверлил сверлом двоечкой. Маленькой дырочки вполне хватает для слива воды. И машина не стала шумнее работать.
скрытые полости не антикорил. Так как заводской антикор полостей сомнении не вызывает. Я открывал обивку дверей. Там все норм!
Итог
по материалам затраты вышли менее 1000 рублей.
кто будет делать антикор в сервисах, берите антишумный антикор.
кого шумоизоляция машины не волнует, антикорить машину смысла нет..
Источник