Антикор тойота королла 150 своими руками

Тойота Королла E150 (2010+). Антикоррозионная защита кузова

При повседневной эксплуатации автомобиля на лакокрасочное и антикоррозионное покрытие кузова воздействует агрессивная среда: противогололедные реагенты (в зимний период времени), песок, мелкие камни, вибрация и перепады температуры, которые вызывают появление микротрещин в защитном покрытии кузова, через которые вода и кислород проникают к поверхности металла. В результате воздействия на кузов агрессивной среды начинается процесс окисления металла (коррозия), который приводит к потере им прочностных свойств, а наличие в воде большого количества солей и кислот только ускоряет процесс окисления.

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединения деталей — уплотнительные мастики.

Антикоррозионный состав, которым обрабатывают внутренние полости кузова и днище, должен отвечать следующим требованиям:

— содержать ингибиторы коррозии;

— равномерно распределяться по всей обрабатываемой поверхности и создавать защитную пленку, стойкую к вибрации и перепаду температуры;

— иметь хорошую адгезию с элементами кузова или ранее нанесенными покрытиями;

— быть совместимым с нанесенными ранее лакокрасочными покрытиями и антикоррозионными составами;

— сохранять свои физические и химические свойства продолжительное время под воздействием внешних факторов;

— содержать материалы, которые при обработке автомобиля отвечают нормам пожарной и экологической безопасности.

Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1-1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.

Битумная противошумная мастика БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.

Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.

Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыляют способом воздушного и безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.

Для механической защиты арок колес от мелких камней и песка, помимо штатной защиты арок, устанавливаемой на заводе-изго-товителе, используют подкрылки из пластмассы, дополнительно установленные на автомобиль. Основные недостатки дополнительных подкрылков — сверление в крыле дополнительных отверстий для их крепления, ухудшение вентиляции колесных арок, скопление грязи и соли в местах выступания подкрылка над отбортовкой крыла. Для защиты лакокрасочного покрытия передней части капота и нижней части дверей применяют специальные антигравийные прозрачные самоклеящиеся пленки.

Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей следующий:

— установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

— промойте водой температурой 40-50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости и низ кузова до вытекания чистой воды. Опускные стекла дверей должны быть подняты;

— удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;

— перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и установите на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;

— опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений наружные панели кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Источник

Как ржавеют Toyota Auris и Corolla

Участниками нашей очередной коррозийной экспертизы стали сразу два автомобиля марки Toyota — Auris и Corolla. Известно, что отличаются они друг от друга дизайном и конструкцией кузова: Auris — хэтчбек, Corolla — седан. Однако в техническом плане машины идентичны, поэтому речь должна идти лишь о кузовных модификациях одной и той же модели, имеющих разные названия.

Роднит объекты проверки еще и то, что оба они 2007 года выпуска. Правда, Corolla была пригнана в Беларусь осенью 2010-го из Бельгии, а Auris переехал к нам весной 2011-го из Германии, но вряд ли это различие способно оказать существенное влияние на состояние кузовов каждого из проверяемых автомобилей. Поэтому по результатам экспертизы мы сможем получить ориентировочное представление о стойкости к коррозии всего модельного ряда.

Начинаем с Corolla.

К передним колесным нишам претензий практически нет.

Лишь стойка передней подвески мозолит глаза рыжим цветом, однако если не отвлекаться на нее, то можно заметить несущественную точечную коррозию вокруг крепежной гайки.

В задних колесных нишах ситуация хуже, но ненамного. В левой задней нише ржавчина «прострелила» вдоль сварного шва и кое-где в местах точечной сварки.

Впрочем, уязвимые к коррозии места в задней нише более наглядно видны с противоположной стороны автомобиля.

По этой же стороне были обнаружены локальные ржавления на пороге и его отбортовке, которые можно списать на неаккуратное обращение с домкратом либо подъемником, а также на неудачный удар камнем по лакокрасочному покрытию. Бывает.

Главное, что, несмотря на проведенные в Беларуси пять зим, коррозия так и не смогла разгуляться на днище, хотя заводская защита от ржавления не внушает доверия. Покрытие антикоррозийной мастикой частичное, чего, как показывает опыт, недостаточно для эксплуатации в наших условиях. Поэтому кое-где по местам точечной сварки и соединений внахлест коррозия все же просматривается.

Теперь черед Auris. Заводское покрытие мастикой тоже нанесено лишь на поверхности, которые производитель посчитал необходимым обработать. Состояние передних и задних колесных ниш фотографиями можно не иллюстрировать — оно в основном повторяет то, что мы увидели в Corolla. Однако с задней частью кузова и усилителем бампера уже не все так гладко.

Сзади коррозийных отметин больше, встречаются они в местах, которые у Corolla выглядели вполне благополучно.

Например, коррозийная стойкость задней части правого лонжерона в Corolla не вызывала сомнений.

Но вот то же место в Auris.

Или взглянем на лонжероны Auris в районе ниши под запасное колесо. Коррозия на них развивается от крепежных элементов, что позволяет предположить повреждение заводского покрытия кузова при затяжке крепежа.

Однако вот вид на нишу запасного колеса в Corolla — коррозии не наблюдается.

И по днищу в целом в Auris ржавчина оставила отметок больше, нежели в Corolla. Помимо соединений внахлест и «пятачков» точечной сварки она облюбовала также места приварки кронштейнов и другие крепежные элементы. Но чем это можно объяснить, ведь Auris находится в Беларуси на одну зиму меньше, а это существенно, поскольку именно зимой условия для развития ржавления наиболее благоприятные?

Что можно сказать определенно: Auris эксплуатируется в Минске, где на обработку улиц антигололедных реагентов не жалеют, а Corolla «прописана» в области, из-за чего зимой нередко ездит по дорогам, которые от снега лишь очищаются, но солью и песком посыпаются реже. И второе, что можно сказать определенно, — у Auris, скорее всего, «скручен» пробег. Уж больно несерьезно выглядят чуть более 50.000 км на его одометре, если сопоставить их с годом выпуска автомобиля и состоянием его кузова. У Corolla пробег на момент экспертизы в 115.830 км представляется более реальным.

Наш вердикт

Тем не менее порадовали оба автомобиля. Учитывая, что они были выпущены в 2007 году, к настоящему времени сохранились неплохо. Обнаруженная коррозия легко удаляется, а после проведения дополнительной антикоррозийной обработки можно надеяться, что в ближайшие лет пять ржавление не станет главной проблемой машин, побывавших на нашей экспертизе.

Источник

Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят

Corolla всегда была машиной простой, надежной и по-своему желанной. Тот, кто боялся купить вместе с машиной лишние хлопоты, всегда мог купить Toyota Corolla. Обычно ожидания оправдывались, но в отношении Е120 это уже не совсем верно. Ведь покупали её новой с 2000 по 2007 годы, а с тех пор утекло много воды, и первый владелец передал машину второму, тот — третьему, а может, и четвертому, и пятому, и шестому. И всё же нынешний покупатель этой Короллы почему-то уверен, что машина за эти годы нисколько не изменилась и не постарела. К сожалению, это не так. Сегодня мы расскажем, что можно ждать от кузова, салона, ходовой части и электрики этого автомобиля в уже солидном возрасте, а в следующей части поговорим о моторах и коробках.

Всё просто

П ри первом взгляде на конструкцию и правда не совсем понятно, что тут может ломаться. Простые до безобразия моторы в основном атмосферные, причём на половине даже дроссели стоят механические. Коробки передач тоже совершенно бесхитростные: четырехступенчатые автоматы и пяти- или шестиступенчатые МКПП.

Подвески — проще не придумаешь: сзади стоит обычная балка, спереди — типа МакФерсон. Тормоза — тоже обыкновенные, к тому же сзади на половине машин они вовсе барабанные.

В салоне всё просто, удобно и прочно. Кузов — сбитый и крепкий, и хотя пластиковых защит тут немного, окрашен он неплохо. Конечно, всё это кажется на вид скучным, но зато оказывается очень даже практичным, а в этом классе это одна из важнейших характеристик. Да и одноклассники, если честно, выглядят ненамного «веселее».

Немного остужает энтузиазм список моделей моторов: вот эти 1ZZ, 2ZZ и прочие ZZ. Что-то о них все слышали, кажется? Но и это не страшно же: самые ходовые моторы — это 3ZZ, а вовсе не «ужасные» 1ZZ и 2ZZ.

Toyota Corolla ‘2001–07

Кстати, Короллу можно назвать машиной европейской, ведь собирали и даже частично разрабатывали её в Англии. И многие «леворукие» машины в России — английской сборки, что легко проверить по VIN. А седаны и универсалы зачастую приезжали к нам из Турции. И не стоит все возможные проблемы относить к месту сборки: японские машины имеют примерно тот же набор проблем. Исключение составляют моторы серии 1NZ, которые стоят на “праворуких” машинах и в некоторых вещах понадежнее серии ZZ.

Toyota Corolla Sedan ‘2000–2002

К сожалению, сейчас большая часть машин потрепана жизнью и бывшими владельцами, которые не особенно-то заморачивались качественным обслуживанием (машина-то надежная, все выдержит). А это означает в том числе и дешевый сервис, и дешевые запчасти, и самостоятельный ремонт, и очень интенсивную эксплуатацию. Но как бы ни была хороша эта машина, такое прошлое для неё — тяжелое испытание. Выдержит ли его Corolla Е120?

Кузов

Corolla E120 в среднем держится лучше других “японцев”, и на её кузове обычно гораздо меньше «паучков» и даже сколов краски. Меньше ржавчины и в завальцовках кромок дверей и даже арках.

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Но найти машину совсем без наружной коррозии сложно. Как минимум она будет на кромках задних арок, часто — на панели крыши над лобовым стеклом и на кромке капота. Или там, где машину притирали, били и ремонтировали.

Ржавчина на дверях, в том числе на задней, встречается сравнительно редко и обычно связана с неудачными работами по «антикору», замазанными дренажными отверстиями, длительными зимовками в сугробе или просто “утоплением” в грязной воде.

Toyota Corolla 5-door ‘2001–04

Несмотря на очень приличный внешний вид, снизу не всё так благополучно. Очень неприятные неожиданности могут быть обнаружены в задних арках, особенно в левой. Тут труба топливозаправочной горловины проходит по передней её кромке и прикрыта от грязи коротким локером. По сути такая защита только собирает грязь и вызывает коррозию в этой зоне. Трубка иногда сгнивает иногда до дыр, но обычно дело ограничивается слоистой ржавчиной. Но за трубкой сильно ржавеет кузов, порой — насквозь.

С правой стороны ситуация чуть лучше. Тут корродирует металл вокруг заглушки в передней части, но делает это медленно. Неприятный процесс обычно легко вовремя заметить: эта зона ничем не прикрыта.

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Чуть дальше, в задних арках, расположена опора пружины. В этом месте коррозия часто начинается от швов между чашкой подвески и кузовом. Со временем плохие дороги, жара, холод и химия добивают герметик, и шов по периметру начинает подгнивать. Затем процесс переносится и на металл вокруг. Перед осмотром стоит хорошо отмыть грязь в арках — только тогда будет видно, как коррозия поедает металл.

В самых запущенных случаях два очага коррозии в арке начинают работать «единым фронтом», распространяя рыжую заразу все дальше вглубь. Впрочем, это довольно редкий случай даже на машинах до рестайлинга.

В передних арках все значительно лучше. Тут стоит обратить внимание только на самый верх, на опоры стойки. Там “рыжики” встречаются регулярно.

Толстые лонжероны держатся хорошо, но по кромкам отверстий уже могут расползаться рыжие пятна. Многочисленные швы днища тоже нужно обязательно проверить: поверхностная коррозия вблизи них намекает на то, что на антикоре днища сэкономили, а поврежденный сваркой металл нужно было защищать получше. Все это чревато появлением коррозии в швах, а значит, переходом процесса разрушения в неотвратимую стадию.

Битумный антикор больше скрывает, чем защищает, и под ним пузыри с годами порой превращаются в дыры. Если хотите ездить на машине долго, придется все счищать и делать заново.

Особенно много мелких очагов коррозии можно найти в задней части, под полами багажника, над выхлопной системой и на нише «запаски».

Toyota Corolla 3-door ‘2004–07

Не отстают и пороги, особенно с внутренней стороны, за стыком порога и усилителя, ближе к задней части автомобиля.

В передней части на машинах до рестайлинга сразу после стыка порога с крылом иногда можно найти сквозную коррозию, но обычно искать проблему нужно изнутри. Тут за локер попадает грязь и собирается в кучу, становясь тем самым источником многочисленных проблем для порога, усилителя порога, кромки крыла и даже стойки кузова. Придётся обязательно снять локеры передних колес и заглянуть внутрь порога. Он тут не имеет торцевой заглушки и широко открыт миру, грязи и, конечно же, коррозии.

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Повреждения внутреннего шва на стыке с усилителем встречаются даже на сравнительно свежих автомобилях. Нижняя накладка порога решает проблемы с «пескоструем», но она же одновременно создаёт очаги коррозии по своему периметру. Окраска металла внутри порога не слишком качественная, а антикора там явно никогда не было. При вскрытии полостей для ремонта хорошо заметно, что коррозийных повреждений внутри очень много, хотя снаружи этого пока не видно.

Toyota Corolla Wagon ‘2004–07

К сожалению, даже очень хорошая окраска не может компенсировать экономию на защитном покрытии. «Точечная» защита не обладает нужными площадью и стойкостью, и мало кто из первых владельцев задумывался над дополнительным покрытием днища и обработкой полостей. При осмотре обратите внимание в первую очередь на то, чтобы мелкие очаги не слились в сплошной слой поверхностной коррозии, а самые нагруженные швы вблизи лонжеронов днища были целы, не имели следов «загнивания» и перфорации металла. Разумеется, посмотрите на состояние лонжеронов: допустима только мелкая коррозия на поперечных швах под багажником. А швы вдоль лонжерона должны быть целыми.

Стальной топливный бак ржавеет по стыку верхней и нижней частей. И для протечки требуется не так уж много времени.

Очень мягкие фары легко “пескоструятся”, плохо переносят полировку, легко выгорают, но их замена сравнительно недорогая.

Зимой очень просто отломать нижнюю юбку бампера. К счастью, китайские аналоги стоят немного, к тому же можно легко найти “бэушную” деталь.

Уплотнения задних фонарей явно не предназначены для нашего климата, и вода и пыль в них попадают слишком легко. А ослабевшее крепление фонаря пропускает воду в багажник.

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Предполагается, что антенна должна работать только со штатной мультимедийной системой, в которой есть антенный усилитель. При установке нештатной музыки об этой особенности забывают и пытаются «починить» антенну. Разумеется, безуспешно.

Салон

Это поколение Corolla получило очень приятный салон совершенно европейского качества. Материалы отделки и качество сборки тут отличные, и подводят в основном мелочи. Например, передние стеклоподъемники. Со временем точечная сварка крепления рычага к редуктору ослабевает, и в один прекрасный день, когда стекло чуть перекашивается или попросту примерзает, рычаг отламывается.

Система вентиляции салона так устроена, что если дренаж немного загрязняется, то вода течет прямо внутрь, так что влага на полу в ногах встречается часто. Причем там снизу еще очень «удачно» стоит блок управления двигателем. Так что ржавеющие “лапы” крепления передних сидений к полу — это не самое страшное.

Подрулевые переключатели коротят из-за неудачной конструкции контактной группы, на самых возрастных машинах отказывают кнопки климат-контроля и штатной магнитолы. Это не удивительно с их конструкцией, как у пульта управления телевизором: с резиновыми «шашечками» и загрязняющейся контактной поверхностью на плате.

В остальном всё очень работает очень стабильно. Что-то сломать можно только при крайне свинском отношении. Даже странно, что машин с полностью убитым салоном хватает. Видимо, в некоторых жили гигантские хомяки, а где-то просто держали скот. Или просто Тойоту выбирают люди, которые к машине относятся как к дешевой бытовой технике.

Электрика и электроника

Пожалуй, самое главное мы уже сказали: попадающая в разъемы ЭБУ вода разрушает контакты. Это самая серьезная неприятность. Устраняется это только переносом блока и смазкой разъема, своевременной чисткой дренажа системы управления климатом.

Изредка подводит проводка в жгуте передней двери и датчиках мотора. И совсем редко сбоят микропереключатели в замках салона. В общем и целом электрика Corolla крайне надежна, и если не “накосячили” установщики «музыки» или сигнализаций, то всё должно работать хорошо.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Диски и суппорты тормозов могут пройти за две сотни тысяч километров, а потом начинаются мелкие ремонты. Обычно они ограничиваются заменой ремкомплектов суппортов, арматуры прокачки и тормозных шлангов. У машин с неухоженным кузовом возможны сюрпризы с тормозными магистралями, особенно уязвима задняя левая.

Toyota Corolla 3-door ‘2001–04

А вот что не радует, так это низкая стабильность работы тормозной системы. Повышенное давление на педали или ее провалы часто встречаются на машинах с большими пробегами. Многие грешат на задние барабанные тормоза и ставят дисковую балку с Fielder со стабилизатором поперечной устойчивости на задней оси. На самом деле, истинные причины обычно кроются в утечках вакуумного усилителя, сбоях клапанов вакуумной магистрали и износе ГТЦ, в котором прокладки очень не любят морозов ниже 30 градусов.

Подвеска очень надежна, ломаться тут особенно нечему, вот она и не ломается. До 150-200 тысяч пробега передние шаровые опоры, опоры стоек и амортизаторы служат даже на убитых дорогах. Но перегрузов и морозов подвеска не любит. К тому же тут слабоваты ступичные подшипники, и малейший боковой удар колесом может стать поводом для замены.

На большинстве автомобилей стоит электроусилитель рулевого управления. Конструкция его максимально простая, с мотором на рулевой колонке. Проблем может быть только две: стуки карданчиков рейки и ранний износ и стуки самой рейки. Распознать конкретную причину не сложно. Сам усилитель достаточно надежен, но после 250-300 тысяч пробега часто требуется замена датчика момента руля, что очень недешево. Ну или потребуется его ремонт, который могут выполнить далеко не везде.

Toyota Corolla 5-door ‘2001–04

Машины с ГУР еще надежнее. Протечки встречаются совсем редко, и если изредка менять жидкость, рейка служит неприлично долго.

На этом мажорном аккорде первую часть обзора закончим. А во второй части расскажем о коробках и моторах, в том числе — той самой серии ZZ. Аккорд какой тональности придётся ставить там, узнаем совсем скоро.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Надежное авто. Почти бессмертное. Относительно-дешевое, как БУ. Вот и ездит не пойми кто. Гайд: с правым рулем в кузове хэтчбэк-это Королла RUNX(Alllex). с правым рулем в кузове универсал-Королла Филдер. Двигатели, конечно, до бессмертных серии 3S,4-7A, JZ чрезвычайно далеки. Посмотрим че наш гуру понапишет на этот счет

относительно дешевого не соглашусь, а ездят и правда, фиг пойми кто моторы конечно далеки, в лучшем случае 200-250 беспроблемных, правда по мелочи не достают почти, что тоже довольно важно но цена. сравнение цен показывает, что можно взять фв гольф на несколько лет новее, астру лет на пять-шесть новее, не говоря уже о маздо3, фф2 и вольво

для втрой части материала прекрасная мысль и сноска:)

Ну я бы Матрёшку и не рассматривал. «Железо» у них ни к чёрту. ФФ2 смотрел, но отговорили потом, ломучие они. Фольцы, а уж тем более Вольво по запчастям просто космос, да и Королла надёжнее 100%. Видел, сравнивал, знаю )))) PS многие друзья-родственнники пересели с европейцев на японцев, многие и на новые авто, в частности на Тойоты разные и на корейцев. Говорят, что предыдущие авто были менее надёжными, чем нынешние. С Тойотами дружу уже почти 20 лет, могу сравнивать. Надёжность у них до сих пор выше, чем у других. Конечно нынешняя тойотовская надёжность не та, как в далёких 90-х — начале 2000-х, но всё же.

Volvo S40 по запчастям космос? Ну нет, там много чего унифицировано с ФФ2. Особенно если с фордомотором брать. ФФ2 вполне ок по сочетанию цены и качества. Ну и по управляемости это настоящая Европа, мало уступает ФВ. Тойота — это, увы, ближе к понятию «овощевозки», уж простите 🙂 На мой взгляд, Королла не стоит переплаты в сравнении с Фокусом, при прочих равных. В ФФ просто не успеет столько сломаться на эти деньги. А удовольствия от езды он подарит больше. Если конечно не брать барабан эдишн на 1.4 и палке.

нюанс в том, что и ФФ2 и матрешка это следующее поколение С класса, они больше, комфортнее намного, особенно ФФ2 и вольво Эс40 вторая, насчет надежности бабушка надвое сказала, ресурс агрегатов у них выше, хотя акпп не такие дубовые, особенно на мазда коробка жестко умучивается, зато там с 1.6 динамика отличная, а расходы в эксплуатации все равно на 4/3 это бензин

Вот вообще все такие Короллы, с которыми сталкивался (и сам владел, было дело) — имели стуки в рейке. Ни одну не обошло.

Внесу свои 5 копеек. Тормоза. У жены (седан японской сборки) и у меня (сарай турецкой сборки) 120-я Корова. На обеих стоят везде дисковые тормоза. Тормозит машина отменно, даже на скорости от 120 кмч. Я не знаю, может быть с барабанными тормозами машина тормозит не очень, но у нас всё в порядке. Рулится машинка хорошо, отзывчивая. ЛКП у машины хорошее, если не били, то только нержавеющие сколы. Но я на всякий случай мажу, лучше перебдеть ))))). Подвеска считай вечная, т.к. я сам, да и жену приучил ездить аккуратно и жалеть авто. Хотя ездим много и по всей России. Обе машины прошли за 180 тысяч км. Мы на обеих Короллах вторые хозяева. Машина тесновата, прошлая Карина Е была больше в салоне. Кондей пашет как нужно в обеих Коровах. Печка тоже, даже морозы -20 -30 переносятся хорошо. Единственное долго греется на морозах, из-за алюминиевого двигателя. 7A-FE на Карине Е грелся заметно быстрее. Салон (сидушки) на обеих авто из тряпки. Пачкается быстро, жаль, что не велюр. Кариноешный велюр был как уютнее, прям как домашнее кресло. ЭСП только на передних дверях, но они оба AUTО. Свет у машин хороший, хотя, да, фары слегка потёрты. Хотелось бы ПТФки поставить. Машины бодрые, обе 1.6 «на ручке». Со светофора хозяев многих более дорогих авто удивляет прыткость Короллы. Машина лёгкая, и уверенно хорошо разгоняется. На высоких оборотах или быстрее 130 кмч хотелось бы чуть длинную коробку, т.к. уже где-то 3700 оборотов. Но обе машинки после 120 кмч «на пятой» довольно бодро разгоняются. В целом машинами довольны мы оба. Моя общая оценка за Короллу: 5 с маааасеньким минусом. Минус из-за маркого и небольшого салона и багажника в универсале, не полного электропакета, радио берёт довольно близко, диски mp3 не читает (магнитолу не хочу менять). Вроде всё.

если честно, то дубак в ней зимой, надо греть хорошо. И шумновато на скоростях за 80. На АКПП вместо разгона-вечность. 1500 (есть ишо 1800, но я не видел-ездил таких) двигатель дает о себе знать. Размеренное авто. Не для хондаводов)

Холодно, когда на малое время (15 минут — до работы мой вариант) в хороший мороз едешь, а если хотя бы полчасика, то нормально. НА рыбалки зимние езжу нормально, а загородом на 3-5 градусов холоднее, чем в городе. Шумновата, ну есть такое, если сравнивать её с Мереном. Но меня особо не пАрит. Разговариваю с задними пассажирами не громко и все всё слышат. Ещё один косячок есть, сзади в ногах маловато места. Карина Е хорошую фору даст 100% Королле. Правда и классы у них разные.

Спасибо за обстоятельный отзыв! Сегодня выйдет вторая часть, приглашаю почитать 🙂 PS: маленький нюанс, нержавеющих сколов не бывает. Пока скол не ржавеет, идёт медленный но уверенный износ антикоррозийного покрытия металла. Так что коррозия — это вопрос его толщины, поделённого на время.

Источник

Антикор тойота королла 150 своими руками

Рассказываю чем можно обработать кузов авто, чтобы предотвратить образование коррозии во внутренних полостях

Ближе к делу