Антисептики для частного дома своими руками

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

• Схема работы септика
• Как выбрать септик
• Конструкция септика из бетонных колец
• Особенности монолитных железобетонных септиков
• Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
• СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
• СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

• Между септиком и домом – 5 метров.
• Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
• Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
• Между септиком и границей участка – 4 метра.
• Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
• Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
• Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
• Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

• Из бетонных колец;
• Монолитные железобетонные;
• Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

• На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
• Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
• Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
• Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
• Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
• Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Источник

Пошаговое руководство как сделать септик без откачки из колец, бочек, еврокубов, кирпича или бетона своими руками

Человек всегда стремится к гигиене и комфорту, старается обустроить свое жилище как можно лучше. Но если в квартире сделать это намного проще, то в частном доме обустройство канализационной системы становится одним из важнейших вопросов.

Если возможности подключения к централизованной сети нет, то наилучшим вариантом является покупка септика. Но оказывается, септик можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септик — одно из важнейших устройств, которое может быть сооружено на территории частного дома. Это сооружение герметично, оно предназначено для сбора и хранения, а также очистки сточных вод. Фактически, это та же выгребная яма, но устроенная по новой технологии.

Устройство и принцип действия

Септик имеет одну или несколько герметичных камер, в которых воды отстаиваются и очищаются, перетекая из одной в другую, а затем могут быть отправлены в грунт. Чем больше имеется камер в септике, тем чище получается отстоявшаяся вода.

1. Сточная вода из дома попадает в первую камеру. Здесь она отстаивается, твердые фракции оседают вниз. Жир, масло, наоборот, плавает на поверхности.
2. Во второй камере вновь происходит расслоение стоков: уже более мелкие частицы оседают вниз, а осветленные стоки попадают на поля фильтрации или в фильтрационный колодец.
3. Некоторые септики имеют еще и третью камеру, где стоки очищаются практически полностью, но обустройство такого агрегата будет стоить дороже.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества септиков, сделанных самостоятельно:

• возможность долговременного использования, по сравнению с выгребной ямой;
• большой объем стоков;
• простое обслуживание;
• безопасность для экологии;
• отсутствие неприятного запаха;
• нет проблем с соседями и службами СЭС;
• экономия финансов, многое можно сделать своими руками, и это обходится намного дешевле.

Недостатки данных устройств:

• обустройство септика намного сложнее, чем обычной сливной ямы, и требует соблюдения санитарных норм;
• вам придется самостоятельно сделать схему септика, определить его местоположение, рассчитать размеры.

Какой вид септика проще сделать своими руками?

Существуют различные виды материалов, из которых можно сделать септик. Они отличаются по прочности, качеству, стоимости, другим характеристикам.

Железобетонные кольца. Бетон — тяжелый материал, и без специальной техники тут не обойтись. Это вариант быстрой постройки, но он достаточно дорогой и трудоемкий. Добиться герметичности можно, если тщательно заделать швы между кольцами.

Монолитный цемент. Для такого септика копают яму в земле, при помощи опалубки делают бетонные стены и перегородки для камер. Такой резервуар герметичен, служит довольно долгое время, но его сложно обустроить.

Кирпичный септик. Распространенный вариант, который для многих является дешевым и доступным. Но такой отстойник трудно сделать герметичным, и сложить его достаточно сложно. Без хорошей гидроизоляции кирпич быстро разрушится от влияния воды.

Инструкция как сделать септик: расположение, материалы, этапы работ

Правила расположения и заглубления септика для дома

При расположении септика на участке в первую очередь учитывают его удаленность от различных сооружений. Существуют нормы СНиП, которые нужно соблюдать, во избежание нареканий со стороны санитарных органов и соседей.

• Не менее 50 м от открытых источников воды.
• 4-5 м от дома и дороги.
• Не менее 3 м от границ соседских участков и деревьев.
• Около 10 м от реки, 30 м — от озера.

Читайте также:  Деревянные бусинки своими руками

• Лучшие почвы для септика — песчаные и песчано-гравийные грунты. Менее подходящий вид почвы — глинистый.
• Подземные воды должны протекать не ближе, чем 1,5 м от системы. При высоком уровне грунтовых вод фильтрацию делать нельзя.
• Оптимальная глубина промерзания грунта — 1,4 м и меньше.

Подготовительные работы, инструменты

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

• песок,
• цемент,
• доски для опалубки,
• материал для арматуры,
• бетономешалка,
• лопаты,
• ведра,
• дрель, молоток.

Все материалы подготавливают. Доски необходимо напилить нужной длины, приготовить песок, цемент, воду, емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Как сделать септик из кирпича

Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

1. Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
2. Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
3. Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
4. Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
5. Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

1. В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
2. Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
3. Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
4. От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
5. Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Строительство монолитного септика

Строительство монолитной бетонной конструкции достаточно сложная задача. Оно займет много времени, более месяца, так как бетон должен затвердеть.

Поэтому, если вы выбрали этот вариант, необходимо запастись терпением и временем, либо предпочесть устройство из готовых форм. Бетонный монолитный септик можно делать с любым количеством камер — одной, двумя или тремя.

1. Строительство, как всегда, начинается с котлована. Но в этом случае котлован будет служить формой для заливки бетона, поэтому его стены должны быть максимально ровными. Если вначале можно рыть яму с помощью техники, то на завершающем этапе это делается только вручную, с использованием уровня.
2. После установки опалубки производится заливка цементным раствором. До бетонирования нужно сделать монтаж переливных отверстий. Если сделать их после бетонирования, то придется долбить бетон, а это может привести к трещинам и деформации.
3. На полное отвердевание бетона, по строительным нормам, отводится 28 дней. После этого можно снимать опалубку и заниматься дальнейшим устройством септика.
4. Чтобы в систему не попадал мусор, во избежание переохлаждения, а также из соображений безопасности, верх закрывают тяжелыми бетонными плитами. В них обязательно должны быть предусмотрены люки для откачки стоков.
5. Преимуществом подобной конструкции является ее доступная стоимость и долговечность. Для предотвращения разрушения бетона от постоянного пребывания в нем воды, стены резервуаров рекомендуется обработать жидкими гидроизоляционными материалами.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м 3 , цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

1. Еврокубы могут использоваться в качестве емкостей под канализацию только при условии правильного монтажа, с учетом типа почвы данной местности, иначе их просто может раздавить грунтом, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому самое главное — все рассчитать и спроектировать.
2. Котлован под септик роют с учетом размеров емкости, прибавив к ним 15-20 см для засыпки. Также необходимо прорыть траншеи для подводящего и выходящего трубопровода. Для вывода стоков нужно предусмотреть фильтрующий колодец или поле фильтрации.
3. Большим преимуществом еврокуба является то, что он сделан из толстого полиэтилена, герметичен, может выдерживать агрессивные среды, не разрушаясь. Чтобы преобразовать еврокуб в септик, выходящее отверстие у него герметично заделывают. Септик имеет обычно 2-3 емкости. Чтобы соединить их между собой, примерно на 20 см ниже верхнего края емкости прорезают отверстие, в которое помещают канализационную трубу.
4. Трубы лучше использовать пластиковые. Их тщательно соединяют между собой с помощью тройников, соединения и стыки герметизируют.
5. Каждая из следующих емкостей должна располагаться на 20 см ниже предыдущей. Дно котлована бетонируется также ступенчато, а сам септик нужно зафиксировать на месте посредством «якорения», чтобы предотвратить его всплытие.
6. Засыпку септика производят поэтапно, постепенно наполняя емкость водой, а промежутки между стенками котлована и еврокуба засыпают песком, утрамбовывая его.

Читайте также:  Выкройка шапки верки сердючки своими руками

Применение бочек для устройства септика в загородном доме

Для обустройства канализации предприимчивые дачники применяют различные материалы и конструкции. Один из простых вариантов — это применение пластиковых или железных бочек.

Но резервуары из металла подвержены коррозии, поэтому использование пластика предпочтительнее:

1. Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы, а также произвести расчеты. Любой септик должен располагаться на определенном расстоянии от других сооружений, и об этом не нужно забывать.
2. Заранее нужно позаботиться о теплоизоляции бочек. Дно засыпается щебенкой, гравием, песком, затем заливается цементом. Поскольку пластмассовые бочки имеют легкий вес, их обязательно нужно «якорить» — зацеплять их металлическими крючьями, резьбовыми шпильками за металлические скобы, для того чтобы они не всплывали.
3. Дно котлована заливается цементным раствором. После его высыхания устанавливают бочки. До их окончательного закрепления необходимо сделать монтаж труб. Лишь когда вся конструкция собрана, ее фиксируют и засыпают промежутки между бочками и стенами котлована смесью песка и цемента (3:1). Для устойчивости бочки наполняют водой.

Использование подручных материалов: покрышки

Одно из широко используемых подручных средств для устройства простого септика — обычные старые покрышки. Конечно, такой септик менее долговечен, чем бетонная или пластиковая конструкция.

Но в целях экономии, если соблюдать технологию строительства, то таким устройством тоже можно пользоваться достаточно долго:

1. Работа начинается с рытья котлована необходимой величины. На дне устраивают подушку из песка и гравия для дренажа.
2. Шины укладываются друг на друга, скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. Стыки тщательно герметизируются жидким битумом.
3. Желательно делать два резервуара — отстойник и фильтрующий колодец. Между собой они соединяются трубой диаметром не менее 110 мм. Труба обязательно идет под уклоном.
4. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется песком. По мере засыпки его нужно утрамбовывать. Также нужно продумать устройство крышки, ее можно вырезать из листа железа.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать септик без откачки?

1. Первое и самое главное условие для создания септика без откачки — он должен состоять из нескольких резервуаров. Многоступенчатая система очистки сточных вод наиболее эффективна.
2. Также очищению вод способствуют бактерии, которые постоянно перерабатывают большое количество органических веществ. Таким образом сокращается количество осадка, вода становится более чистой.

Для того чтобы сделать септик без откачки, можно использовать различные устройства: биофильтры, аэраторы. Они насыщают септик кислородом и способствуют развитию бактерий.

Утепление, герметизация, запуск

• Во избежание промерзания зимой септик обязательно нужно утеплять. Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, соломой. Но для постоянных основательных сооружений необходимо применять другие утеплители. Это может быть керамзит, минеральная вата, полиуретан, пенополистирол. Иногда применяют греющий кабель. Утепляют не только сам резервуар, но и трубы.
• Герметизация септика обязательно нужна для того, чтобы исключить воздействие разрушающих факторов. Иначе грязные воды попадут в грунт. Гидроизоляция емкости осуществляется различными способами:

• напыление специальными составами,
• обмазка битумом,
• материалы в рулонах,
• проникающая гидроизоляция с помощью особого покрытия.

Закончив монтаж, запускают септик в работу. Промежутки между стенками засыпают грунтом, одновременно заполняя камеры септика чистой водой. Эту воду потом откачивают. Она нужна для нормализации давления на стенки септика.

Дополнительное оборудование для септиков

Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

• бактериям необходим доступ свежего воздуха,
• отведение газов из канализации,
• вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
• при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.

Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.

Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

Здесь, благодаря вентилируемой поверхности, органические вещества окисляются и разлагаются. Затем они впитываются в почву.

Что еще нужно знать при обустройстве септика для частного дома?

Выбор бактерий

В первую камеру септика добавляют различные препараты, которые ускоряют процесс разложения. Эти препараты представляют собой живые микроорганизмы. Они делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

Для организмов первого типа необходим кислород, вторые могут функционировать и без него.

Очищенные таким образом стоки могут использоваться даже для полива. Очистка бактериями происходит естественным образом, не имеет вредного влияния на человека и окружающую природу.

Лучшими бактериями для септиков считаются:

• Доктор Робик,
• Септик-Биогранулы,
• Живые бактерии Биосепт,
• Санфор.

Септик, построенный с учетом санитарных норм, долго прослужит своему владельцу. Не обладая большими способностями в области строительства, можно обустроить септик своими руками. Это будет намного экономичнее приобретения дорогостоящих моделей.

Источник