Аппарель для мотоцикла своими руками
Ну вот и закончил я пилить свой подъемник для мотоцикла в гараж, решил поделится опытом и информацией, может кому пригодится.
Итак, вводные данные. Давно на мотоцикле, в последние года все больше хотелось не только катать, но и допиливать мотоцикл под себя, под свои задачи. Естественно, лучший мотоцикл для этого — это Harley-Davidson. Это уже третий мой мотоцикл от ХД (Electra Glide) и он не смотря на стоковую внешность по мотору совсем не сток, но тюнинг моего мотоцикла — это отдельная история и процесс, а сейчас разговор про другое.
Итак, в процессе тюнинга мотоцикла я использовал два механических «сорокинских» домкрата для мотоцикла, в принципе можно делать многое, да почти все, но «есть нюанс» — приходится ползать возле мотоцикла на карачках, что чревато больной спиной и вообще не удобно. А тут еще весной (когда менял распредвалы) воспользовался чужим гаражем, а там подъемник типа «стол» — удобно просто офигеть как, в общем я загорелся подъемником. Сначала посмотрел цены на рынке… мда, для тяжелого мотоцикла (вес с бензином и барахлом в кофрах порядка 400 кг) заводской подъёмник стоит порядка 80 килорублей + транспортировка до Владивостока. Жаба сказала «нет, за эти деньги можно купить кит S&S 97», не пойдёт!». Начал изучать сайты и Ютуб на предмет постройки самодельного подъемника, посмотрел разные схемы, ничего особо сложного не увидел.
Сварка ММА и начальные навыки сварки у меня есть, другой инструмент для постройки тоже есть, желание (главное) есть… надо пробовать!
1.Требования
Чтобы правильно начать нужно сначала сформировать требования к изделию. Взял листок бумаги, думал, выписал следующие требования:
1. Должен быть разборным, демонтироваться и монтироваться максимум за 10 минут ОДНИМ человеком;
2. Должен подымать стол на высоту до 110 см (выше уже мотоцикл упирается в потолок);
3. Должен быть устойчивым, должен при необходимости крепится к полу анкерами;
4. Без нагрузки должен иметь возможность быть откаченным в угол без разборки;
5. Должен иметь ловушку для переднего колеса с возможностью зажать колесо;
6. Должен быть механизм страховки от складывания в случае поломки домкрата;
7. Ну и съемная аппарель;
8. И да, чтобы оптимальная конструкция за оптимальные деньги.
Это все, что тогда пришло в голову, по этим требованиям и выбирался конструктив и прочее.
2. Выбор конструкции.
В Интернете гуляют самоделки двух основных конструкций: конструкция с автодомкратом (назовем её так) и конструкция типа «ножницы». Конструкция «ножницы» — однозначно предпочтительнее для мастерских как стационарное решение, но я как ни думал так и не смог найти или спроектировать конструкцию типа «ножницы», которая бы быстро разбиралась-собиралась. Плюс, для «ножниц» нужен гидропривод и гидронасос, для конструкции с автодомкратом нужен просто хороший домкрат (а у меня уже был отличный подкатной домкрат 2.5т) и легко делается разборная конструкция. В общем, решено, делаем подъемник на основе подкатного автодомкрата.
3. Полезные ссылки
Второй этап — это схема и расчеты, без них никак, делать «на глазок» механизм для подъема любимого мотоцикла я не стал бы. Итак, в ходе проекта я использовал следующие ссылки и чертежи:
prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html — он-лайн калькулятор расчет балок на прогиб;
oootantal.prom.ua/a147759-predelnaya-nagruzka-maksimalnyj.html — Предельная нагрузка и максимальный крутящий момент для болтов разных классов прочности;
eurasiakrep.ru/informacziya/prochnost-boltov/ — также расчет нагрузки на болт;
www.center-pss.ru/klk/k312.htm — калькулятор Кг в Ньютоны и обратно.
Ну и сама принципиальная схема, на основании которой я делал свой DIY (найдена где-то на просторах Инета). 
4. Материалы
Проведя рассчеты и добавив +100 процента запаса прочности (на всякий случай!) выбрал следующие материалы:
— рамы и вертикальные стойки — профиль 40х40х3;
— в уголках и в поперечинах кое-где использовался профиль 25х40х3;
— крепление стоек к раме и перекладина стоек под домкрат — профиль 50х50х4;
— «пол» верхней рамы — стальной лист на 2мм;
— втулки в стойках — труба полудюймовка;
— местами в качестве усиления и для опор использовался уголок 35х35х4;
— в качестве метизов крепления стоек к раме выбрал рессорные болты болт м12х1,256gх62 (каталожный номер 290927П29), гайки к ним каталожный номер 250515P29;
— крепление домкрата к стойке — болт м10х1,25х70 (853041) + гайка (12164711);
— всякая мелочь типа болтов/гаек М10 на крепление ловушки колеса; штанги / гаек М20 для опор нижней рамы; штанги / гаек М14 для опор домкрата, ловушки и прочего;
— а также куча отрезных кругов, электроды ESAB 46.00 3мм, маркеры и прочее.
Металл был куплен на металобазе и доставлен в гараж, можно было начинать. Сначала потренировался — сделал себе верстак, без него было бы проблематично делать всю эту конструкцию, поэтому сделал себе верстак, нормальное освещение рабочего места, и только в мае созрел начинать работу над подъемником.
5. Начало: рамы и стойки
Сначала на выходных сварил 2 рамы, верхнюю и нижнюю. Во втором гараже пол ровный (хоть и досками постелен), отрезал профиль, выставил идеально по углам и уровню и прихватил. 
Потом началось изготовление стоек. Тут я хочу пояснить, почему отказался от подшипников качения и начал делать конструкцию на подшипниках скольжения (по факту труба + болт + смазка = подшипник скольжения). Я очень долго ломал голову, смотрел каталоги подшипников и всяческие варианты. Были готовые подшипники скольжения, но ценник от 1500 за штуку, мне их нужно 8 штук, неслабо. Были варианты внедрения подшипников, но для этого нужен был токарный станок для идеального сверления и полуавтомат для приваривания, а мне хотелось обойтись гаражным инструментом. В итоге посидев с калькуляторами нагрузки, и прикинув, что я буду пользоваться подъемником не так часто — решил сделать подшипники скольжения. Ну а если сотрутся — будет интерес переделать )))
В общем начались сверление и подгонка, использовал биметаллическую фрезу, смазку и две дрели поочереди, ибо перегревались: 
Потом вваривание кусков трубы в качестве втулок: 
Ну и усиление нижней рамы уголками, на уголки приварил колесики из «Леруа-Мерлен» (макс.нагрузка 50кг на каждое) для возможности откатить подъемник в угол без нагрузки. Сделал упоры для нижней рамы из штанги М20, к уголку приварил 2 гайки снизу, впоследствии после выставления нужной длины штанга контрится и поджимается гайкой сверху: 
6. Домкрат
Главное в этой всей конструкции — чтобы ось вращения поддомкраченной стойки совпадала с осью вращения рычага домкрата. Поэтому для начала сделал крепление для домкрата (уголок 35х35х4), выставил все ровно относительно рамы. Потом взял штангу и примерил места для крепления стоек: 
Прихватил все это, и потом сделал первую серьезную ошибку — сварил две стойки между собой и сделал крепление к домкрату: 
Но не остановился на этом, прихватил между собой вторые стойки: 
7. Верхняя рама и система удержания
Настал черед примеривать верхнюю раму. Я примерил… и обнаружил, что там миллиметр, сям два миллиметра — рама не встает в крепления на стойках, несмотря на то, что вымерял я тщательно. Ок, взял болгарку, срезал несколько швов, рассоединил стойки, поставил верхнюю раму в крепления, все тщательно вымерял, прихватил. И вот, первый подъем рамы: 
Сделал систему удержания, для этого сделал стойку из профиля 40х40х3, заварил её с торца, из двух уголков сделал желоб, сделал несколько маркеров и на их место наварил кусочки прута-квадрата 10х10 
Сделал усилители на рамах, на креплении домкрата, на тянущих стойках и все это дело обварил: 
8. Аппарель и пол
Долго думал над системой крепления аппарели, нужно было достичь 2-х целей: чтобы её можно было быстро цеплять / снимать; и чтобы крепление было надежное.
В итоге взял две гаражных петли на 15мм, из них сделал крепление: 
Проверил — отлично работает! Обварил, сделал усилители, доделал аппарель. Впоследствии из шпилько сделал предохранитель, чтобы аппарель не слетела в момент заезда / съезда мотоцикла. 
Настелил «пол» на раму, и DIY начал принимать законченный вид 🙂 
Болты в полу на дальнем плане — это под крепление ловушки для колеса.
9. Первые пробы и еще одни проблемы
Одну из основных проблем этой конструкции я увидел еще на видео в Ютубе и почувствовал сам, когда собрал конструкцию: в самом начале движения, когда рама находится в нижней точке и домкрат начинает поднимать первую стойку, в этот момент вторая стойка тянется не только вверх но и в сторону первой стойки, получается двойная нагрузка. После, как только вторая стойка чуть выйдет вверх (она при этом аж подрыгивает) движение идет только вверх. Это основная проблема, почему «ножницы» лучше для мастерской. Но я решил, что так как поднимать мотоцикл буду относительно не часто, то не западло мне будет чуть предварительно поддомкрачивать ту сторону, куда цепляется аппарель, таким образом нивелировав эту проблему.
Вторую проблему я обнаружил, когда впервые загнал на подъемник мотоцикл и первый раз попытался поднять его. Или стойки были слишком длинные, или нижняя рама короткая, или я где-то ошибся в расчетах… ну в общем при попытке поднять мотоцикл рама со стороны домкрата стала отрываться от земли, конструкцию немного перевешивало.
Я подумал «ок, ты все равно хотел закрепить подъемник в рабочем положении» — забил в пол два болтовых анкера на 14, сделал съемное регулируемое крепление из штанги и гаек на 14. И вот, первый подъем мотоцикла: 
Радости было не описать 🙂 Ну и последняя проблема (или нет?) — стойки слишком длинные, подъемник с установленным мотоциклом не выходит в положение крайнего подъема, мешает крыша гаража. Но хотя если подумать, крышу я хотел переделывать в следующем году, так что пока оставлю как есть.
10. Покраска и ловушка.
Красить подъемник под ХД надо в правильные цвета: черный и оранжевый — ок, так и сделаем 🙂 
Ловушку для колеса сделал из остатков профиля 25х40х3 плюс штанга на 14, вот фото с аппарелью и ловушкой: 
Последний штрих — убрать весь хлам, что скопился или валялся во время постройки, сделать под подъемником дополнительное хорошее освещение.
11. Заключение.
Итак, чего я получил и сколько потратил.
Получил самое главное — удобство при обслуживании и тюнинге (это прозвучит странно, но я еще ни разу по серьезному не ремонтировал ХД, только тюнинг, иногда сложный). Это действительно совсем другой уровень удобства.
Чего потратил. Домкрат OMBRA 2.5т у меня уже был, на весь металл, на все расходники и метизы, краску я потратил примерно 11 тысяч, может 12… а может и 10. Действие растянулось с мая по август, специального подсчета я не вел, все примерно — приблизительно. Плюс свое время, но мне было действительно интересно сделать это самому, даже какой-то азарт.
Источник
Как погрузить мотоцикл в пикап или прицеп правильно
Вопрос погрузки мотоцикла в кузов фургона, пикапа или прицепа возникает при необходимости перевозки. Чаще всего транспортировка байка требуется или при покупке/продаже мотоцикла, или если техника – спортивный инвентарь, которому запрещено появляться на дорогах общего пользования. Закинуть в кузов кроссовый мотоцикл или эндуро гораздо легче, чем крупный «турист» или спортбайк. Для тех, кто сталкивается с такой задачей впервые, это может показаться легким только на первый взгляд. Вопросы начинаются непосредственно у высокого борта пикапа.
Рассмотрим, как погрузить мотоцикл для перевозки.
Использовать трап или его заменитель
Самый простой и банальный способ, использовать трап или соорудить его из подручных средств. Трап представляет собой длинную полосу, по которой мотоцикл вкатывают в кузов. Случается так, что машина для перевозки приезжает и не имеет трапа или водитель считает, что у мотоциклиста в гараже найдется свой. Тогда начинаются приключения и импровизация в чистом виде.
Если нет специального трапа, то вместо него используют доски, соединенные вместе, или что-то, что сможет выдержать вес мотоцикла, и позволит вкатить его. Ширена трапа играет такую же важную роль, как и угол наклона. С узким трапом погрузиться будет сложнее. В любой момент колесо может соскользнуть, тогда падения не миновать. По широкому трапу можно подняться вместе с мотоциклом, что облегчает задачу.
Некоторые водители в качестве альтернативного способа или от безысходности используют крупные ящики. Нужно понимать, что подобный фокус эффективнее срабатывает с мотоциклами, у которых короткая база. С габаритными моделями лучше не рисковать и загружать при помощи второго человека. Сначала на ящик ставят переднее колесо, потом приподнимают его и ставят в кузов, далее на ящик поднимают заднее колесо, а потом уже целиком вкатывают мотоцикл. Ящик пригодится и для спуска байка, когда нет трапа. По сути ящик используется для экономии сил человека и подстраховки, когда нет уверенности, что получится «закинуть» байк за один рывок.
Помощь друга во время погрузки мотоцикла в высокий кузов никогда не будет лишней.
И да, не нужно пытаться въезжать на мотоцикле по трапу в кузов. В Сети полно видео, чем это заканчивается: редко успехом, чаще травмами и гаденьким хихиканьем очевидцев.
Возвышенности или пандусы
Поразительно, как быстро находятся идеи, если из ситуации очевидными способами не выкрутиться. Когда обстоятельства складываются в худшую сторону: трапа нет, сделать его не из чего, борт машины высокий, мотоцикл тяжелый… можно воспользоваться местностью вокруг. Это бывает тот еще квест, но выбора все равно нет.
Ваша цель всячески сократить расстояние от мотоцикла до борта. В идеале найти пандус или возвышенность, на которую можно закатить мотоцикл, подогнать к нему машину и завершить погрузку.
Механические погрузчики
Есть системы, которые позволяют загрузить мотоцикл в кузов одним нажатием кнопки, но будем честными: не на каждый автомобиль их можно установить, не каждому настолько нужна эта система.
Водители, которые часто возят с собой мотоциклы, выбирают автомобили, изначально позволяющие погружать байки. Спортсмены совсем не зря делают мастерские на колесах из микроавтобусов и фургонов. Низкий борт – минимум проблем. А в пикапе постоянно возить городской или гоночный мотоцикл, в здравом уме никто не будет.
Правильный хват
Когда грузят мотоцикл, хватаются за все, что попадается под руку. Особенно, когда байк трудно удержать, и он грозится рухнуть. Никто ведь не хочет попадать на дорогостоящий ремонт. Так появляются оторванные провода, выдернутые тросы, расцарапанный пластик… А еще надорванная спина или растяжения у самого владельца.
Брать мотоцикл для подъема или спуска лучше всего за прочные и крупные части – подвеску, раму. Руль мотоцикла разворачивают, чтобы колесо можно было поставить боком, тогда оно не будет скатываться и получится больший зацеп покрышки с поверхностью точки опоры.
Когда руль вывернут в сторону, очень удобным местом для хвата становится край вилки у самого центра колеса. По принципу тяги с гирями достаточно подсесть, удобно схватиться за край вилки и руль, вытолкнуть переднюю часть мотоцикла вверх и поставить ее внутрь пикапа или прицепа. Не нужно поднимать тяжести с круглой спиной, это закончится плохо, прежде всего, для вашей спины. Атлеты знают толк в поднятии тяжелого железа, никто из них не выполняет подходы с круглой спиной. Если вы никогда не поднимали тяжести, стоит посмотреть, как это делают спортсмены. Техника подъема тяжелого веса избавит от травм и вас, и мотоцикл.
По такому же принципу берутся за заднюю часть подвески, край маятника и хвостовую часть, но не за пластик.
Вариации
Встречаются умельцы, которые придумывают целые подвесные системы, используют тросы и страхуют себя при помощи веревок. Иногда даже грузят мотоцикл в одиночку за счет продуманной веревочной схемы. Здесь советовать что-либо трудно, так как способы и места крепления разные. Не каждому подойдет подобный подход.
Если вы рассматриваете вероятность частой перевозки мотоцикла, нужно озаботиться наличием трапа и решить тем самым большую часть своих проблем с погрузкой.
Источник