Арболитовый гараж своими руками

Строительство гаража из арболитовых блоков

Сооружение места для хранения транспортного средства – принципиальная задача для истинного автолюбителя. При этом конструкция должна выполнять определенные функции.

Ну ведь стоится не сарай, курятник или простое хозяйственное помещение, а настоящий дом для своеобразного члена семьи. Получить отличное и недорогое строение позволяют арболитовые блоки, поэтому гараж из арболита можно встретить все чаще.

Дальше подробно рассмотрим весь процесс сооружения гаража своими руками.

Строим гараж из блочного арболита

Сооружение постройки из арболита не имеет значительных отличий от строительства из других блочных материалов. Наибольшее сходство будет с пеноблоком, за исключением того момента, что арболит обойдется дешевле. Чтобы построить тот же курятник или сарай также лучше использовать более дешевый материал, тем более, что его довольно часто используют для строительства домов (если человеку хорошо в таком строении, то и для других целей материал подойдет). Как и все строительные процессы, сооружение гаража из арболитовых блоков должно выполняться по определенному алгоритму.

Создаем проект

Без предварительно проектирования вряд ли получиться возвести сооружение, способное удовлетворить существующие потребности. Для начала стоит понять какие функции должен выполнять гараж: исключительно хранение автомобиля или также осуществление его ремонта. Во втором случае строительство начинается с сооружения ревизионной ямы.

Настоятельно рекомендуем строить гараж именно с ямой, так как если сегодня нет необходимости в ремонте, то не факт, что он не потребуется завтра.

Перед обустройством ямы не забудьте проверить уровень грунтовых вод, иначе придется делать ремонт в акваланге. В любом случае гидроизолируйте стены. Для их обустройства арболит использовать не рекомендуется – он восприимчив к влаге, поэтому стены лучше выложить из кирпича или шлакоблока.

Также для сооружения гаража нужен подробный проект. Некоторые пытаются обойтись без него, но профессионалы рисуют чертеж даже в случае, если сооружается сарай или курятник, хотя без проблем могут построить и «на глаз». Точный проект – залог долговечности конструкции и ее соответствия поставленным целям.

Чтобы создать проект самостоятельно – используйте специальные программы или найдите уже готовый. Также не помешает показать проект гаража из арболитовых блоков геологам и инженерам. Только в таком случае можно быть уверенным, что конкретное строение будет обладать нужными характеристиками в условиях выбранной местности.

Разметка участка

Берете проект, колышки, леску (можно веревку) и размечиваете периметр будущего гаража. Обратите внимание на стоящие рядом сооружения. Если они уже возведены, то лучше от них немного отступить.

При выемке земли для создания траншеи под основание есть вероятность нарушить прочность фундаментов других построек. Вмешательство может разрушить сарай, курятник или даже целый дом.

Сооружение фундамента

Особенность сооружения из легких арболитовых блоков – в проект нет нужды включать глубокое основание. Конструкция из материала, состоящего на 90% из органических компонентов (дерева), будет иметь небольшую массу. Поэтому обычного ленточного фундамента будет вполне достаточно.

Для обустройства площадки для автомобиля можно использовать любой предпочтительный вариант: залить бетоном, использовать специальные блоки, выложить тротуарную плитку (брусчатку, волну, катушку, ромбик и т. п.).

Траншея под гараж из арболитовых блоков, в большинстве случаев, делается метр глубиной. Ширина зависит исключительно от толщины стен (50-70 см).

Рекомендуется сооружать фундамент, который будет выше поверхности земли на 30 см и больше – это повысит защиту арболита от влаги.

На дно траншеи засыпается слой песка – специальная подушка. Также рекомендуется перед заливкой раствора выполнить гидроизоляцию стен.

Приготовление раствора

Сейчас актуально при строительстве конструкций из блоков использовать специальные клеи, но в данном случае его использование неактуально. С материальной точки зрения это тоже, что построить курятник из газоблоков. Тем более, для арболита с его неидеальной поверхностью, оптимально использовать именно цементный раствор, способный компенсировать все неровности. Что касается пропорций, то ничего нового изобретать не надо. Готовится стандартная цементная смесь.

Кладка стен

Процесс аналогичен строительству из других блоков и кирпича, поэтому его подробно описывать не будет. Только отметим, что начинать нужно с углов и постоянно проверять ровность рядов с помощью уровня.

Монтаж проемной балки

Этот этап принято считать самым сложным при сооружении гаража. Отметим, что проект изначально должен содержать данные об ширине проема (на 1 авто – 3 метра и больше). Также в качестве балки часто устанавливаются тяжелые монолитные конструкции из железобетона, поэтому для предотвращения чрезвычайной нагрузки на арболит, нужно соорудить обвязочные пояса укрепления опор балки.

Монтаж кровли

Ее конструкция может быть самой простой. Для примера можно посмотреть на курятник или другую постройку, в которой нет чердачного помещения.

Алгоритм сооружения кровли:

Работа начинается с закрепления мауэрлата. Для этого подойдут анкерные болты. Рекомендуется собирать конструкцию на земле, а уже после поднимать на гараж.

Следующий этап – монтаж стропильных балок. Шаг стропил можно выбирать по размерам кровельного материала, а лучше посмотреть на чертеж. Их прибивают гвоздями (соткой или 150-й) или привинчивают саморезами.

Установка армирующего пояса. Это необходимо только в случае сооружения двухскатной крыши.

Монтаж кровельного материала. Чаще всего применяют при сооружении гаража из арболитовых блоков металлочерепицу или профнастил. Работа своими руками по их установке выполняется исключительно с помощью саморезов с резиновой прокладкой под головкой. Также в местах соединений нужно выполнить обработку средствами против коррозии.

Внутренние работы

При сооружении обычного строения для защиты автомобиля от атмосферных явлений достаточно провести утепление обычными материалами: минватой или пенопластом.

Перед проведением внутренних работ продумайте расположение полок и буржуйки, если такие планируется устанавливать.

Также обязательно провести гидроизоляцию для защиты стен от влаги. Для этого используют полиэтилен и гипсокартон, а после выкрашивают поверхность краской нужного цвета.

Наружные работы

Снаружи тоже стоит оградить стены от воздействия мороза и влаги. Самый простой вариант: слой пенопласта, сверху армосетка и оштукатуривание. Штукатурка также окрашивается. После этого можно ставить ворота и «знакомить» автомобиль с его новым домом.

Строительство гаража из блочного арболита – отличное решение, способное обеспечить оптимальные условия для хранения машины в рамках небольшого бюджета. Только при покупке выбирайте проверенных производителей, если, конечно, не хотите обнаруживать в средине блоков мусор при распиливании и наблюдать, как стены буквально рассыпаются у вас на глазах.

Источник

Арболитовый гараж своими руками

Гараж – третья по популярности постройка из арболита; уступает она пока только жилому дому и бане. Такой материал для строительства более чем оправдан:

• в гараже всегда будет сухо, а на стенах не появится грибка и плесени;
• если помещение отапливается, тепло долго не уйдет из него;
• если постройка осядет под весом автомобиля, по стенам не пойдет трещина – арболит «сыграет», как бревно.

Перед выбором гаража нужно задаться следующими вопросами:

• сколько единиц транспорта планируется разместить в гараже (речь не только про авто-, но и про мототехнику);
• планируется ли только сохранение автомобиля в гараже или также ремонт (для этого понадобится смотровая яма);
• будет ли он стоять отдельно или иметь общую с домом стену (или даже размещаться в цоколе жилого здания);
• целесообразно разместить в помещении подсобку или же она будет самостоятельным строением.

Для примера выбираем самый распространенный вариант – одноместный гараж с небольшим подсобным помещением, без смотровой ямы. Если вы пользуетесь услугами СТО, то яма точно не нужна: испарения из нее оседают конденсатом на металлических частях автомобиля и приводят к появлению ржавчины.

• Размеры: 5 x 9,7 м
• Общая площадь: 40 м2 (26,8 м2 гараж, 13,2 м2 подсобное помещение)
• Количество блоков 500 x 300 x 200 мм для несущих стен: ≈ 760 штук
• Количество блоков 500 х 250 х 142 мм для перегородки: ≈ 105 штук

Гараж рассчитан на одно место (хотя при желании можно поставить рядом с авто скутер или велосипед), смотровая яма отсутствует, зато имеется подсобное помещение, которое можно использовать для хранения запчастей или садовых инструментов. Крыша у гаража односкатная: на ней не будут задерживаться осадки. В целом – простое, практичное решение.

В оригинальном проекте, который мы выбрали, фундамент сделан по технологии свайного. Если условиться, что грунт не относится к особо непрочным (например, болотистым), а стены мы возводим из арболита, его можно заменить на ленточный или столбчатый.

Конечно, по поводу конкретного участка все-таки придется советоваться со специалистами: выбор фундамента для дома из арболита основывается не только на характере грунта и весе стен.

Гараж нужно располагать как можно ближе к въезду на участок, иначе подъездная дорога «украдет» много полезного места на вашей территории и значительно облегчит кошелек. Рациональным решением будет даже устроить выезд сразу наружу – поставить гараж так, чтобы ворота находились на одном уровне с ограждением. Желательно, чтобы выбранная площадка была ровной, без ям и бугров, максимум – с небольшим уклоном для оттока воды.

Когда подходящее место найдено, оно очищается от слоя дерна и дренируется, и после этого можно приступать к разбивке по осям – так называемой «посадке» здания.

Прежде всего устанавливается обноска: в землю вкапывают колышки толщиной 12–14 см, на них прибивают обрезные доски – примерно на уровне метра от земли. Обноску ставят не ближе чем 1,5 метра от контуров будущего фундамента. Пользуясь рулеткой и угломером, переносят с чертежа контуры гаража, в найденных точках забивают гвозди и натягивают между ними строительный шнур. Если диагонали прямоугольника, получившегося при разбивке, равны, то разбивка выполнена правильно и фигура имеет равные углы по 90 ⁰.

Источник

Гараж из арболита

Арболит это композитный строительный материал, содержащий в себе калиброванную щепу хвойных пород древесины, цемент марки м 400 и выше, химические добавки и ускорители твердения. Конструкционная прочность арболита зависит от множества факторов. Один из них влажность щепы размер щепы, тип древесины, наличие коры и земли. Это что касается древесины , далее это марка цемента, количество цемента на объем смеси.

Для начала первого ряда устанавливаем лесенки из брусков 50х50 по уровню, прикручиваем опалубку из досок. Лесенки укрепляются раскосами распорками чтобы держались на ветру. Состав смеси получается плотный прочный гараж будет теплый.

Стены заливаются по маякам лесенка, получается ровно, толщина стены 30 см. Состав раствора стружка древесная, известь, жидкое стекло, цемент все это продается в магазине свободно.

Самодельная арболитомешалка работает достойно не подводит. Можно замешивать и в обычной бетономешалке, только объем будет поменьше.

На эти готовые стены ушло 20 кубов щепы. На пятом ряду можно снять все укосины и распорки стена уже держит сама лесенки ровно. Расстояние между лесенками делаем так берем длину гаража и делим на ровные части чтобы получилось. На этом гараже расстояние 86 см.

После завершения возведения стен арболит нужно оштукатурить. Гараж в чистоте 5х7х2,6 м обошелся он по деньгам в 200 тыс, так что решать вам из чего строить.

Источник

Получаем опилкобетон своими руками

Характеристики опилкобетона, плюсы и минусы

Различают виды опилкобетона:

• теплоизоляционный (средняя плотность от 400 до 800 кг/м3);
• конструкционный ( средняя плотность от 800 до 1200кг/м3).

Как и любой другой бетон, опилкобетон лучше всего набирает прочность в тепле и влажности, так как влага быстро не испаряется и идет на образование цементного камня.

Главными преимуществами опилкобетона считаются:

1. Дешевизна основных компонентов.
2. Простота изготовления.
3. Долговечность построек.
4. Экологичность.
5. Отличная теплозащита.
6. Наработанная за десятилетия использования методика изготовления и применения.

Основной недостаток всего один: не все опилки подойдут для этого материала. Если в случае с арболитом сахара из щепы удалялись при отлежке, и по соотношению объема щепы и удельной площади щепы распад сахаров не сильно влиял на цемент, то в случае с опилкобетоном процесс распада сахаров сильно влияет на сам цемент внутри блока.

Постройка стен из литого арболита своими руками, приготовление арболита

рболит обычно относят к легким бетонам, хотя это не совсем правильно, поскольку в нём отсутствует песок . Но он, как и обычный бетон, универсален, а работа с ним если и отличается, то скорее в сторону меньшей трудоемкости. То есть, постройка литых стен дома из арболита своими руками проще, чем из бетона.

Давайте рассмотрим, что собой представляет арболит, как построить монолитные стены из арболита собственными руками и, какие ошибки при этом возможны.

Стены этого дома построены из арболита — смеси опилок и цемента

Изготовление

В процессе производства опилкобетона важно брать только максимально пригодные опилки от тех пород древесины, у которых содержание сахаров минимально. Оптимальные претенденты на вторую жизнь отходов в опилкобетоне:

Лиственница, несмотря на высокие характеристики по плотности и прочности находится на самом последнем месте, с наибольшим содержанием сахаров.

Если у ели начало набора прочности начинается через две недели после схватывания, то окончание происходит где-то на сороковой день после изготовления. А вот у лиственницы этот период гораздо больше: от тридцати дней на начало набора прочности до ста сорока на окончание.

Все работы по монолитному опилкобетону нужно совершить еще весной, чтобы к осени уже все было закончено. Из-за выделяющихся сахаров опилки лучше доводить до кондиции на свежем воздухе, включая полив опилок водой с целью смыть остатки распада сахара.

Пара промывок водой уже обеспечит опилкам приемлемую кондицию для использования в процессе изготовления опилкобетона. Структура опилок при складировании навалом не даст начаться процессам гниения и горения. Так как они не спрессованы, влаги бояться не нужно.

Любая марка опилкобетона имеет в составе:

Различия в пропорциях наблюдаются только в соотношении компонентов смеси.

Для каждой марки опилкобетона существуют свои пропорции.

Компоненты

Готовим опилкобетон своими руками. Пропорции компонентов на 1м3 готовой смеси отобразим в виде таблицы:

Как видим, с увеличением количества цемента, назначение блоков больше сводится в область строительства нежилых строений. Это объясняется изменением коэффициента теплопроводности блоков, сводя на нет все усилия по отоплению здания. При использовании блоков марки М10 коэффициент составляет 0.21, что является очень хорошим показателем.

Для марки М15 этот коэффициент 0.24, что вызвано лишь небольшим увеличением требований к прочности, соответственно, и увеличением количества цемента для получения прочного блока для возведения двухэтажного дома. Для блока М25 коэффициент уже равен почти 0.39, что в два раза выше чем у блока М10. Это значит, что блок М25 в два раза холоднее, но из него можно строить большие помещения.

Золотая середина для опилкобетона — одноэтажные здания.

Пропорции опилкобетона отражены в таблице:

В единицах объема это означает следующее. При изготовлении опилкобетона:

1. Марки М10:
   цемента 0,5 ведра;
2. песка чуть больше 1 ведра (ведро с горкой);
3. опилок чуть больше 3 ведер.
4. Марки М15:
   цемента чуть больше 0,5 ведра;
5. песка 1,5 ведра;
6. опилок почти 4 ведра.
7. Марки М25:
   цемента 0,5 ведра;
8. песка чуть меньше 1,5 ведер;
9. опилок 3 ведра с двумя горками.

Важно следовать именно такой рецептуре, потому что это было отработано десятилетиями, гораздо раньше арболита. Отсутствие прогрессии в количестве и пропорциях не должно смущать. В каждом отдельном случае компоненты работают по-разному.

Гашеная известь как компонент применяется и как средство обессахаривания опилок, так и минуя этот этап, путем введения требуемого количества пушонки в смесь.

Приготовление смеси

Как ни удивительно, самый легкий способ приготовления смеси — это ручной. При приготовлении опилкобетона своими руками обыкновенные бетономешалки не подойдут. Из-за легкости некоторых компонентов они так и рискуют остаться на стенках бетономешалки, либо просто плавать поверх воды. Порядок загрузки любой.

Можно сначала:

1. развести цемент в воде;
2. добавить песок, опилки и известь.

Другой вариант:

1. смешать опилки с известкой;
2. добавить песка и цемента;
3. развести водой.

Что бы ни говорили другие люди, абсолютно нет никакой разницы в том, какой вариант выбрать.

В результате работ образуется однородная смесь, в структуре которой находится песок с цементом. Именно эти два компонента образуют цементный камень. Известка нейтрализует сахара по мере их выделения из опилок, а сами опилки — это наполнитель. Классика легкого бетона.

Машинный замес опилкобетона возможен функционально, если есть в наличии мешалка принудительного типа, как при производстве полистиролбетона. Но и в том случае очередность не имеет значения, так как если опилки уже обработаны известкой при подготовке, то им уже не страшна вода.

Опилкобетон на основе гипсового вяжущего

Отдельно стоит немного упомянуть про смесь, где вместо цемента используется строительный гипс.

И пусть людей не пугает скорость схватывания гипса в соединении с водой, так как эти моменты уже нашли народное решение.

Проблема решается путем добавления в воду обыкновенного моющего средства, а оно, как известно, дозированно отдает воду молекулам гипса, находящимся в негидратированном состоянии.

Пояснение: строительный гипс в том виде, в котором он продается в магазинах, имеет способность соединяться с водой, образуя формулу уже с ней, и которая представляет собой уже твердое образование, которое не особо боится воды.

До сих пор не поставлена точка в спорах — можно ли из блоков на основе гипса возводить наружные стены.

По некоторым данным, при отработанной технологии (на руках) и при защите блоков от атмосферного влияния вполне можно использовать данные блоки для постройки наружных стен. Внутренние-то точно можно возводить.

Вопрос только в цене за вяжущее, но в перерасчете на объем опилок и силу схватывания можно сказать что расходы будут несколько выше, а скорость набора прочности выше в четыре-пять раз.

Про размер опилок

Размер опилок не имеет значения если вяжущее имеется достаточном количестве.

Как правило, опилки берутся с пилорамы, а различия в опилках ленточной и дисковой пилорамы настолько ничтожны, что вообще не принимаются во внимание.

Вот стружка с оцилиндровочных и калибровочных станков уже не пойдет.

Однородная смесь не получится, если в одном объеме будет присутствовать фракции, отличающиеся друг от друга по объему в несколько сот раз.

Из особенностей процесса — важно сделать замес таким, чтобы когда взялся в руки комок смеси и сжался руками, то из него не текла ручьем вода. Хотя у всех сила разная, и подходить к этому вопросу нужно логично. А после того, как комок образовался — чтобы он не рассыпался в руках.

В том числе и для этих нюансов в растворе присутствует известка. Она обеспечивает взаимную адгезию как между песком и цементом, так и между ними и опилками.

Ручной замес опилкобетона с помощью лопаты:

Строим гараж из блочного арболита

Сооружение постройки из арболита не имеет значительных отличий от строительства из других блочных материалов. Наибольшее сходство будет с пеноблоком, за исключением того момента, что арболит обойдется дешевле. Чтобы построить тот же курятник или сарай также лучше использовать более дешевый материал, тем более, что его довольно часто используют для строительства домов (если человеку хорошо в таком строении, то и для других целей материал подойдет). Как и все строительные процессы, сооружение гаража из арболитовых блоков должно выполняться по определенному алгоритму.

Создаем проект

Без предварительно проектирования вряд ли получиться возвести сооружение, способное удовлетворить существующие потребности. Для начала стоит понять какие функции должен выполнять гараж: исключительно хранение автомобиля или также осуществление его ремонта. Во втором случае строительство начинается с сооружения ревизионной ямы.

Настоятельно рекомендуем строить гараж именно с ямой, так как если сегодня нет необходимости в ремонте, то не факт, что он не потребуется завтра.

Перед обустройством ямы не забудьте проверить уровень грунтовых вод, иначе придется делать ремонт в акваланге. В любом случае гидроизолируйте стены. Для их обустройства арболит использовать не рекомендуется – он восприимчив к влаге, поэтому стены лучше выложить из кирпича или шлакоблока.

Также для сооружения гаража нужен подробный проект. Некоторые пытаются обойтись без него, но профессионалы рисуют чертеж даже в случае, если сооружается сарай или курятник, хотя без проблем могут построить и «на глаз». Точный проект – залог долговечности конструкции и ее соответствия поставленным целям.

Чтобы создать проект самостоятельно – используйте специальные программы или найдите уже готовый. Также не помешает показать проект гаража из арболитовых блоков геологам и инженерам. Только в таком случае можно быть уверенным, что конкретное строение будет обладать нужными характеристиками в условиях выбранной местности.

Разметка участка

Берете проект, колышки, леску (можно веревку) и размечиваете периметр будущего гаража. Обратите внимание на стоящие рядом сооружения. Если они уже возведены, то лучше от них немного отступить.

При выемке земли для создания траншеи под основание есть вероятность нарушить прочность фундаментов других построек. Вмешательство может разрушить сарай, курятник или даже целый дом.

Сооружение фундамента

Особенность сооружения из легких арболитовых блоков – в проект нет нужды включать глубокое основание. Конструкция из материала, состоящего на 90% из органических компонентов (дерева), будет иметь небольшую массу. Поэтому обычного ленточного фундамента будет вполне достаточно.

Для обустройства площадки для автомобиля можно использовать любой предпочтительный вариант: залить бетоном, использовать специальные блоки, выложить тротуарную плитку (брусчатку, волну, катушку, ромбик и т. п.).

Траншея под гараж из арболитовых блоков, в большинстве случаев, делается метр глубиной. Ширина зависит исключительно от толщины стен (50-70 см).

Рекомендуется сооружать фундамент, который будет выше поверхности земли на 30 см и больше – это повысит защиту арболита от влаги.

На дно траншеи засыпается слой песка – специальная подушка. Также рекомендуется перед заливкой раствора выполнить гидроизоляцию стен.

Приготовление раствора

Сейчас актуально при строительстве конструкций из блоков использовать специальные клеи, но в данном случае его использование неактуально. С материальной точки зрения это тоже, что построить курятник из газоблоков. Тем более, для арболита с его неидеальной поверхностью, оптимально использовать именно цементный раствор, способный компенсировать все неровности. Что касается пропорций, то ничего нового изобретать не надо. Готовится стандартная цементная смесь.

Кладка стен

Процесс аналогичен строительству из других блоков и кирпича, поэтому его подробно описывать не будет. Только отметим, что начинать нужно с углов и постоянно проверять ровность рядов с помощью уровня.

Монтаж проемной балки

Этот этап принято считать самым сложным при сооружении гаража. Отметим, что проект изначально должен содержать данные об ширине проема (на 1 авто – 3 метра и больше). Также в качестве балки часто устанавливаются тяжелые монолитные конструкции из железобетона, поэтому для предотвращения чрезвычайной нагрузки на арболит, нужно соорудить обвязочные пояса укрепления опор балки.

Монтаж кровли

Ее конструкция может быть самой простой. Для примера можно посмотреть на курятник или другую постройку, в которой нет чердачного помещения.

Алгоритм сооружения кровли:

Работа начинается с закрепления мауэрлата. Для этого подойдут анкерные болты. Рекомендуется собирать конструкцию на земле, а уже после поднимать на гараж.

• Следующий этап – монтаж стропильных балок. Шаг стропил можно выбирать по размерам кровельного материала, а лучше посмотреть на чертеж. Их прибивают гвоздями (соткой или 150-й) или привинчивают саморезами.
• Установка армирующего пояса. Это необходимо только в случае сооружения двухскатной крыши.
• Монтаж кровельного материала. Чаще всего применяют при сооружении гаража из арболитовых блоков металлочерепицу или профнастил. Работа своими руками по их установке выполняется исключительно с помощью саморезов с резиновой прокладкой под головкой. Также в местах соединений нужно выполнить обработку средствами против коррозии.

Внутренние работы

При сооружении обычного строения для защиты автомобиля от атмосферных явлений достаточно провести утепление обычными материалами: минватой или пенопластом.

Перед проведением внутренних работ продумайте расположение полок и буржуйки, если такие планируется устанавливать.

Также обязательно провести гидроизоляцию для защиты стен от влаги. Для этого используют полиэтилен и гипсокартон, а после выкрашивают поверхность краской нужного цвета.

Наружные работы

Снаружи тоже стоит оградить стены от воздействия мороза и влаги. Самый простой вариант: слой пенопласта, сверху армосетка и оштукатуривание. Штукатурка также окрашивается. После этого можно ставить ворота и «знакомить» автомобиль с его новым домом.

Строительство гаража из блочного арболита – отличное решение, способное обеспечить оптимальные условия для хранения машины в рамках небольшого бюджета. Только при покупке выбирайте проверенных производителей, если, конечно, не хотите обнаруживать в средине блоков мусор при распиливании и наблюдать, как стены буквально рассыпаются у вас на глазах.

Применение опилкобетона

Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.

Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:

• дома этажностью до трех;
• гаражи;
• сараи;
• надворные постройки;
• технологические постройки.

Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.

Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века — эковату — вообще делают из того, что собирают на свалках.

Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами, или эковата с гиперсодержанием солей брома.

Предприятия в сфере бизнеса по переработке отходов древесины охотно зарабатывают на продаже опилок, поэтому недостатка в качественном исходном сырье быть не должно.

Опилкобетонные блоки

Готовую смесь раскладывают по формам и в зависимости от типа форм приступают к трамбовке. Трамбовка может быть:

Очень важно, чтобы при трамбовке смесь максимально уплотнилась, чтобы песок в ней контактировал между собой. Использовать для этих целей вибростол уже будет недостаточной мерой.

Размеры блоков тут соответствуют размерам шлакоблоков или пескоблоков, именно поэтому многие производители используют в производстве оборудование для производства шлакоблоков. Два уплотняющих штыря вполне способны создать достаточное усилие для удаления пустот из блока.

Себестоимость одного блока получается в среднем 15 рублей, что за получаемый объем теплого строительного материала очень низкая. При цене реализации от 30 рублей за блок, покрываются все расходы.

Плюсы блоков:

• все действия унифицируются;
• отсутствуют масштабные возведения опалубок и прочих сопутствующих работ.

Минусы:

• возможное низкое качество отдельных блоков.

Заливка монолита, его плюсы и минусы

Монолитный опилкобетон резонно заливать (укладывать), когда есть возможность практически без перерыва производить его объемами, чтобы укладывать сразу периметр строящегося здания с учетом высоты опалубки.

Трамбовки в данном случае подойдут из бруса, с небольшим заострением внизу, чтобы немного проникать внутрь уложенной массы.

Для заливки опилкобетона будут нужны:

• широкая бадья с плоским дном;
• ручной миксер;
• все нужные компоненты в шаговой доступности.

Легкость конечного продукта позволяет за один день без труда изготовить и уложить около двух кубометров смеси. Расходы в этом случае будут лишь на цемент.

Гашеную известь лучше всего приготовить самому из негашеной. Тонна негашеной извести при покупке оптом стоит в районе 5000-7000 руб., а провести самому реакцию гашения не составит труда. Нужно лишь соблюдать осторожность.

Отсутствует стадия производства блоков, соответственно исключаются кладочные работы. Легкость производства работ.

Нельзя быстро снимать опалубку, так как медленный набор прочности. Либо возводить сразу опалубку на всю высоту коробки.

Не проходите мимо и обязательно посмотрите нашу статью о производстве древесного угля, не забудьте ознакомиться с материалом о переработке автомобильных шин и понять всю суть утилизации холодильников https://rcycle.net/tehnika/bytovaya/kak-luchshe-utilizirovat-staryj-xolodilnik

Отзывы строителей

На форумах часто встречаются отзывы строителей и владельцев домов из опилкобетона о качестве и удобстве использования этого строительного материала. Вот некоторые из них.

Положительные

Сергей.

Конечно больше всего он подходит для строительства индивидуального жилья. И к нашему климату тоже. Самое главное, что тёплый, дешёвый и лёгкий. А сырьё у нас всегда найдётся.

Антон.

Ещё одно преимущество этого материала — возможность его самостоятельного изготовления.

Например, в нашем регионе полно цехов по производству мебели.

Соответственно, от опилок не знают, как избавиться.

Ну, а песка и цемента тоже вдосталь.

Осталось нагуглить рецепт по вкусу, и можно приступать.

Алексей.

Отдыхали в этом году в Горном Алтае, там я кстати и увидел, как местные жители заливали дом на хвойных опилках.

Во-первых, этот дом получается очень экологичным (в отличии от шлаколитого), во вторых очень выгодным, и в третьих очень ароматным, наполненным ароматом хвойного леса.

Отрицательные

Александр.

Так вроде все хорошо, но вот одно сомнение, вода все равно, как говорится дырочку найдет, как не покрывай штукатуркой. А не будут ли стены деформироваться или сам дом не просядет ли с годами?

Игорь.

Пробовал разные варианты, но усвоил одно: без гидропресса нормальных блоков не будет….

Еще, многие путают опилкобетон с арболитом, арболит идёт с щепой и стружкой, а опилкобетон лишь одни опилки.

Химические добавки можно не применять, только для ускорения схватывания, но при эксперименте вышло, что в принципе, скорость схватывания практически одинакова.

Время опилкобетона возвращается. Люди научились считать деньги и не стесняются высказывать свое мнение в Сети и просто так. Зачем тратить много денег, поддерживая западные технологии, когда есть свое, проверенное годами и практикой.

Стоит надеяться, не настанет уже то время, когда наши технологии, красиво обработанные маркетингом и броским названием, будут снова продавать нам же. Лучше уж использовать то, что проверено годами.

Применение

Производство опилкобетонных блоков приобретает все большую популярность, потому что этот материал активно используется для возведения конструкций различного предназначения. Многие строительные компании предлагают проекты частных домов из опилкобетона. Кроме этого, используя такой стройматериал, получится соорудить коттедж, гараж, хозпостройку и даже забор. Опилкоблоки применяются для обустройства прочного и надежного фундамента, который после заливки еще долго не будет нуждаться в реставрации.

Изготовление опилкобетона своими руками – технологии, пропорции, свойства

Опилкобетон представляет собой разновидность легкого бетона, изготовленного из цемента, песка, опилок и минерализаторов в определенных пропорциях. Впервые материал был использован в прошлом веке. Производители убеждают в отличных характеристиках опилкобетона, отмечая его стойкость к влиянию окружающей среды и легкость. Из таких блоков можно строить несущие стены и здания высотой вплоть до 3 этажей. При этом смешать опилкобетон своими руками не так сложно, если строго придерживаться технологии.

Характеристики

Опилкобетон – экологически безопасный композитный строительный материал, имеющий относительно малый вес, высокую огнепрочность и паропроницаемость, низкую теплопроводность, что делает его идеальным материалом для строительства зданий до 3 этажей и возведения несущих конструкций. Дома с большим количеством этажей рекомендуется делать из более прочных материалов.

Существует 5 видов опилкобетона, отличающихся прочностью и плотностью. М5 и М10 (плотность от 300 до 700 кг/м 3 ) применяются только для утепления, из них не рекомендуется строить несущие стены или балки, для этого используются марки М15 и М20 (плотность 700 – 1200 кг/м 3 ).

Использование опилкобетона в качестве строительного материала значительно сокращает расходы. Благодаря цементу в составе, на блоки или монолит отлично крепится декор и защитные покрытия. Если дополнительно использовать клеевую смесь, то облицовочные материалы отлично сцепляются с опилкобетоном.

Состав и пропорции опилкобетона: особенности приготовления бетонной смеси своими руками

Соотношением песка и опилок определяется плотность опилкобетона. Чем песка меньше, тем ниже будет плотность готового материала. Он будет обладать лучшими теплотехническими свойствами, но его прочность будет не очень высокой. Чем больше песка, тем прочнее получится опилкобетон, и тем менее теплыми в результате будут стены из него.

Для замеса опилкобетона в качестве вяжущего вещества используют цемент. Чтобы сэкономить, его частично можно заменить глиной либо известью. Рецептов изготовления опилкобетона существует достаточно много, но главное – чтобы состав заполнителей и вяжущих средств имел высокое качество. Вот один из возможных рецептов, для которого потребуется:

• цемент – 1200 кг/м3;
• песок – 1550 кг/м3;
• гашеная известь – 600 кг/м3;
• опилки – 220 кг/м3.

Количество воды для замешивания должно быть в пределах 250-350 л/м3, в зависимости от исходной влажности используемых опилок. В случае самостроя процесс замеса производится следующим образом:

1. необходимое количество песка, цемента и извести тщательно перемешивается в сухом виде;
2. в получившуюся массу добавляются опилки, и все снова хорошо перемешивается с помощью оборудования;
3. небольшими дозами добавляется вода (подливать можно из обычной лейки);
4. масса вновь перемешивается.

Проверить готовую смесь на пригодность можно, сжав ее комок в руке. Если из него не сочится вода, а при разжатии руки он не рассыпался, значит, опилкобетон готов к дальнейшему использованию, то есть прессованию его в заготовленные формы для блоков или заливке в опалубку.

Достоинства

Опилкобетон как материал для строительства имеет ряд отличительных свойств и плюсов, которые способствуют его повсеместному использованию:

• доступность;
• возможность легко изготовить строительные блоки самостоятельно;
• низкая итоговая стоимость, наряду с относительной дешевизной ценой компонентов;
• возможность использования смеси для монолитного строительства;
• благодаря тому, что блоки получабтся большими и легкими, строительство с их помощью продвигается гораздо быстрее;
• натуральный продукт, не содержаший вредных для окружающей среды компонентов.

Эти признаки позволяют считать материал удобным и простым в использовании, включая и технологию, как сделать опилкобетон своими руками. Благодаря возможности не обращаться в строительные компании, опилкобетон распространен повсеместно.

Недостатки

Несмотря на большое количество плюсов, опилкобетону присущи существенные минусы, которые обязательно учитывать перед началом строительства:

• небольшое количество сохраняемого тепла;
• непрочность (при низкой плотности);
• способность впитывать большое количество влаги, что делает здания, построенные из опилкобетона сырыми;
• невысокая устойчивость к морозу (от 25 до 50F).

Учитывая все перечисленные недостатки, не рекомендуется использовать опилкобетон для строительства жилых помещений. Однако он отлично подойдёт для возведения хозяйственных построек: гаража, сарая, беседки, бани.

Основной компонент материала — опилки. Рекомендуется применять остатки древесины хвойных пород. Для того, чтобы масса лепилась и затвердевала добавляют:

Опилкобетон не содержит химических и вредных для экологии компонентов. Благодаря извести материал не разрушается, на нём не образуется грибков и плесени.

От пропорций замеса, в которых добавляются ингридиенты при смешивании, меняется плотность блоков. Она понижается при добавлении меньшего количества песка. Это же повышает теплоизоляционную способность материала и уменьшает его прочность.

Напротив, добавив больше вяжущих компонентов – песка и извести, можно добиться повышения морозостойкости и водонепроницаемости, защитив таким образом находящуюся внутри блоков арматуру.

Можно обойтись и без извести – этот компонент не является обязательным.

Лучший песок для изготовления блоков – промытый речной. Что касается опилок, рекомендуется использовать лесоматериал хвойных пород, поскольку он обладает гранулированной однородной структурой, что способствует оптимальной текучести материала на этапе формирования смеси, а также способствует рациональному расходу цемента. Рекомендуется использовать частицы размером 1-1,5 мм.

Лучшими для опилкобетона традиционно считаются еловые опилки, благодаря быстрому схватыванию смеси – 14-16 часов. Для примера, опилкобетон изготовленный из лиственницы схватывается на протяжении 90 и более часов.

Иногда вместо опилок применяют стружку. Вне зависимости от конкретных характеристик компонентов, перед приготовлением раствора они просеиваются через сито с ячейкой 10х10 мм. Таким образом можно повысить устойчивость материала.

Поскольку цементный раствор является щелочной средой, опилки, попадая в него, выделяют сахаристые вещества, которые отрицательно влияют на итоговую прочность смеси. Избежать этого можно предварительно вымачивая опилки в 1,5% известковом растворе на протяжении 3-4 дней, регулярно перемешивая.

Смешать состав самостоятельно просто, если правильно соблюдать пропорции (на 1 м 3 и более). При изготовлении опилкобетона своими руками пропорции объема ведрами – самый удобный способ отмерить нужное количество ингредиентов.

Чтобы приготовить раствор для нижней части стяжки, понадобится 1 ведро цемента марки М-400, 2 ведра песка и 6 ведер опилок. Пропорция раствора в ведрах составляет: 1:2:6.

Для верхнего слоя пропорции в ведрах для изготовления опилкобетона своими руками – 1:2:3 (цемент, песок и опилки соответственно). Также в раствор можно добавить гашеную известь (она способствует более быстрому высыханию раствора) из расчета 3 ведра на ведро цемента для первого слоя и полтора ведра извести на ведро цемента для второго слоя.

Готовая стяжка 10-15 см шириной, выполненная по данным пропорциям, будет высыхать на протяжении месяца. Производя опилкобитон в промышленных масштабах используют хлорид кальция или нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония – эти вещества ускоряют затвердевание смеси. Их отсутствие не влияет на качество полученных блоков, разница заключается исключительно в скорости высыхания.

Пропорции могут быть другими. Материал останется тем же, изменится лишь плотность и марка. Чтобы приготовить1 м 3 опилкобетона понадобится:

• 5-ая марка (плотность 500 кг/м 3 ): 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести и 200 кг опилок;
• 10-ая марки (плотность 650 кг/м 3 ): 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести, 200 кг опилок;
• 15-ая марка (плотность 800 кг/м 3 ): 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок;
• 20-ая марка (плотность 950 кг/м 3 ): 200 кг цемента, 500 кг песка, 200 кг опилок, 50 кг извести.

Характеристики опилкобетона

Сам по себе опилкобетон или арболит или древобетон имеет отличные характеристики: теплопроводность его составляет 0,07-0,17 Вт/(м·К), что позволяет ему на равных конкурировать сгазосиликатом и пенобетоном. Предел прочность на сжатие арболита довольно приличный: он составляет от М5-М10 для теплоизоляционного и до М25-М50 и даже до М100 — для конструкционного. Так же арболит прекрасно гасит звуковые волны и имеет повышенную прочность на изгиб.

Опилкобетон не горюч, удобен для обработки. В него добавляют химические добавки — хлорид кальция (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло и другие, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента и препятствующие гниению. Так же опилкобетон имеет низкую влагостойкость, а потому в обязательном порядке стены из опилкобетона должны быть снаружи защищены от влаги и использовать его нужно при строительстве стен выше отметки земли.

Основные свойства арболита:

• Арболит безвреден для здоровья и окружающей среды
• Опилкобетон не горит
• Не гниет, практически не поражается микрофлорой, грибками, плесенью
• Морозостойкий, с отличной теплопроводностью
• Обладает отличными звукоизоляционными свойствами
• Легко сверлится, пилится, рубится, фрезеруется, держит шурупы и гвозди
• Плиты из опилкобетона имеют идеальное сцепление с бетоном и штукатуркой
• Поверхности опилкобетона пригодны для успешного нанесения различных красок и лаков
• (в т.ч., путем распыления), или других отделочных материалов

Технология

Предварительно рекомендуется подготовить инструменты для изготовления блоков из опилкобетона своими руками. Рекомендуется запастись бетономешалкой, или техническим миксером. Также следует выделить пространство для просушивания готовых блоков и посыпать его опилками либо песком.

Далее следует придерживаться технологии изготовления:

1. Заранее обработанные хлористым калием и высушенные опилки отсортировать, используя сито с ячейками 10х10 мм.
2. Добавить все сухие составляющие (кроме опилок) в бетономешалку и размешать (либо воспольщоваться миксером).
3. Добавить опилки и совершить несколько сухих прокручиваний.
4. Добавить воду из расчета 15% на полностью сухие компоненты и 10%, если составляющие немного влажные.
5. Размешивать до консистенции густой сметаны. При сжатии кома материала, на нём должны остаться отпечатки пальцев без выступающей воды.
6. Разлить раствор в специальные формы и утрамбовать, чтобы воспрепятствовать появлению пустых, наполненных воздухом участков.

Форму также можно изготовить самостоятельно, сбив доски размером 20х20х40. Их внутренняя поверхность покрывается сталью или завешивается пластиком. Так, материал не будет прилипать и будет легко извлекаться, а жидкость из раствора не будет уходить в дерево.

Понять, готовы ли блоки можно ножом – проведя острой частью по поверхности, слудует изучить след. На застывшей массе останется неглубокая царапина. На полное высыхание уйдет до 90 дней.

Для равномерной просушки рекомендуется расположить блоки на ветру, обязательно укрывая их от дождя в непогоду.

Заливка монолита

Пропорции опилкобетона для монолита зависят только от необходимой прочности и количества материала. По технологии его изготовление не отличается от производства блоков.

Перед заливкой необходимо постелить 2-3 слоя рубероида поверх фундамента. Далее, если цоколь низкий, выполняется кладка в 2-3 ряда и монтируется опалубка. Для этого можно использовать стальные листы, влогостойкую фанеру или пилометериалы. Деревянная опалубка должна быть покрыта изнутри полиэтиленом. Она выставляется на высоту 40-80 см.

После чего в выставленные рамки заливается смесь и оставляется на 2-3 дня. После высыхания, необходимо переставить опалубку и залить новый слой. Опалубку рекомендуется заливать за 1 день, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

Для устойчивости опалубка фиксируется стойками, а внутри располагаются арматурные пруты на расстоянии 25-30 см друг от друга. Также внутри формируется сетка, которая получается из пересечения горизонтальных прутьев.

На интернет-форумах по строительству можно встретить отзывы строителей и владельцев жилья из опилкобетона:

• Олег из г. Курска более 20 лет живет в доме из опилкобетона, однако утверждает, что конструкция на ладан дышит, что вызвано высокой влаговпитываемостью блоков. Это сказывается и на состоянии комнат и стены. Они постоянно мокрые или влажные, на них заводятся насекомые. Олег жалеет, что при возведении не построил более высокий фундамент.
• Алексей из г. Ярославля самостоятельно построил баню из опилкобетонных блоков и за 5 лет эксплуатации не заметил существенных недостатков. В его случае, проблема влаги была решена нанесением гидроизоляционного слоя с обеих сторон стены.
• Михаил из г. Владивостока опилкобетонные блоки приобрел в магазине и своими руками построил из них сарай. Спустя 2 года от стены стали отваливаться куски.
• Анатолию из Воркуты самостоятельное изготовление блоков не удалось, однако дом из блоков, приготовленных строителями его удовлетворил.

Плюсы и минусы стен дома из арболита

Теплозащитные свойства арболита не уступают сухой древесине. Что касается газобетонных блоков, то возможность использования монолитной технологии даёт большой плюс в виде отсутствия кладочных швов. Поэтому, при равной толщине стен, такой дом оказывается гораздо теплее, к примеру, здания из газобетонных блоков.

Прочности даже самодельного арболита хватает на стены дома в два этажа с запасом. Причём такие стены и такой дом отличается малой чувствительностью к просадкам и высокой сейсмостойкостью.

Это плюсы арболита, но есть и минусы арболита, которые нужно учесть при работах:

• Сложность подбора компонентов.

Опилки и щепа, из которых на 2/3 состоит арболит, имеют значительный разброс по параметрам. Начиная от крупности, влажности и заканчивая содержанием сахаров, которое может разниться для различных пород древесины в несколько(!) раз.

• Арболит «не любит» высокую влажность.

Без дополнительной защиты наружные стены через несколько лет могут начать шелушиться.

• Согласно ГОСТ 19222-84 арматура, используемая для изделий из арболита должна иметь антикоррозийное покрытие.

С этим проще, поскольку армирование арболитовых стен при устройстве своими руками имеет вспомогательный характер. А там, где оно используется, арматура из стеклопластика подойдет даже лучше чем стальная.

• Температура материалов состава смеси при работе с заливным арболитом не должна быть ниже +15.

Не особо отличается от подобных требований к обычному бетону (не менее +5) но учитывать этот фактор нужно обязательно и при температуре на улице ниже +10 работы не производить.

Двухэтажные стены дома из арболита выдержат и морозы и землетрясения

Как сделать опилкобетон своими руками

Изготавливается опилкобетон своими руками, без использования сложных технологий. Основным наполнителем служат опилки деревьев: береза, тополь, ель, сосна. Аналоги по теплоемкости (Кт составляет от 0,21 до 0,37) – пенобетон и керамзитобетон, а стоимость в 3 раза ниже.

Рецепт опилкобетона содержит около 40% древесины, что определяет высокую гигроскопичность стен. Они регулируют влагу, выводя ее наружу, исключая появление сырости и плесени.

Несмотря на то, что опилкобетон практически наполовину состоит из горючего материала, горит оп плохо. Начало тления при 150-200 °С, для возгорания нужна выдержка 1-2 часа при 300 °С или 0,5-1 часа при открытом огне.

Область применения

Прототипом этой технологии считаются саманные постройки, где основным связующим компонентом являлась глина. С появлением цемента технология изменилась: матрица упрочняется в десятки раз, а легирующие частицы (щепа, опилки) обеспечивают низкую теплопроводность.

Как называется бетон с опилками? Стандартно имеется в виду арболит или опилкобетон. Эта технология практикуется во многих странах, но первыми ее начали использовать голландцы в 1930 годах. В отличие от низких и небольших саманных домиков, бетон из опилок способен выдержать большие нагрузки. При использовании конструкционного бетона можно возводить 2-этажные постройки, а при несущих Ж/Б конструкциях – стены в 3 и более этажных домах.

Отличия от арболита

Основные различия, которые являются решающими при получении прочностных и тепловых характеристик: размер и качество наполнителя.

Арболит — это смесь бетона со щепой, с частичным содержанием стружки. К щепе предъявляются строгие требования ГОСТа, чего не требует изготовление опилкобетона. Если сравнивать качественные характеристики, то арболит находится по качеству на первом месте, но изготовить блоки в домашних условиях, с полным соответствием прочности и других параметров, практически невозможно.

Опилкобетон — это бетон с опилками. Благодаря тому, что к размеру наполнителя нет жестких требований, а использовать можно любые отходы, такие блоки обходятся намного дешевле. Но из-за разницы в наполнителе отличается и теплопроводность: при одинаковой прочности – у арболита она выше. Но в то же время блоки из опилкобетона своими руками делаются при помощи недорогого устройства.

Плюсы и минусы материала

Начнем с положительных сторон материала, которых значительно больше:

1. Опилкоблоки отлично зарекомендовали себя на практике. Построенные еще в 60-х годах дома используются и сегодня. Исходя из этого, делаем выводы, что срок эксплуатации выше, чем у Ж/Б конструкций, которые рассчитаны всего лишь на 75 лет.
2. Низкая себестоимость. Наполнитель — отходы деревообрабатывающего производства, поэтому в каждом регионе есть цехи, обрабатывающие древесину, будь то мебельное производство или пилорама.
3. Скорость. Сушка блоков занимает 3,5 месяца, возведение стен при наличии нужного количества блоков — 2-3 дня.
4. Возможность снизить теплоемкость, создавая внутреннюю полость.
5. Изготавливая стружкобетон своими руками, можно придавать желаемые габариты блокам или сделать строение монолитным, полностью или частично.
6. Экологичность, приятный запах древесины, который держится годами.

Многие минусы можно исключить, используя советы, как сделать опилкобетон максимально качественным. Среди основных недостатков:

• Используется только в малоэтажном строительстве.
• Высокая гигроскопичность. При хранении блоки нужно защищать от атмосферных осадков.
• Одна из сложностей – выдержать для опилкоблоков своими руками пропорции, чтобы мех. свойства не отличались между партиями.

• Для повышения прочности (изготовление конструкционного вида) увеличивается содержание цемента, что сильно снижает теплопотери.

• Опилки не всех деревьев подходят для производства.

• Производимый своими руками опилкобетон очень чувствителен к процессу расщепления сахара в древесине, поэтому требует вылеживания на открытом воздухе в течение 4 месяцев.

Как принято полагать из названия, основным компонентом являются отходы лесной промышленности, но это не так. Рецепт опилкобетона может включать и другие органические наполнители:

• костра льна;
• рисовая солома;
• стебли хлопчатника.

Постоянные основные компоненты, из которых изготавливаются тырсоблоки своими руками:

• цемент марки 400;
• песок (речной и/или карьерный);
• известь.

В состав органических веществ входит сахар, который разрушительно сказывается впоследствии на прочности изделия. Для его нейтрализации в состав включают минеральные добавки. При производстве арболита насчитывается более 6 компонентов, в то время как изготавливая опилкоблоки своими руками, достаточно использовать:

• жидкое стекло;
• известковое молочко.

В современной интерпретации возможно добавление различных модификаторов, которые сокращают время застывания, снижают хрупкость, улучшают камнеобразование и т. д.

Марки и их характеристики

Изготовленные своими руками в домашних условиях опилкоблоки различаются по теплоизоляционным свойствам:

1. Теплоизоляционный — плотность 400-800 кг/м³.
2. Конструкционный — плотность 800-1200 м³.

Прочностные характеристики достигаются путем увеличения концентрации цемента в смеси, но одновременно с этим падает теплостойкость блоков. При возможных диапазонах концентрации состава практикуется использование 3 вида. Некоторые из них допускается применять только для одноэтажного строительства внешних стен, другие – только для внутренних.

Пропорции для приготовления различных марок опилкобетона

Изготавливается опилкобетон своими руками, пропорции на 1 м3 должны основываться на таких моментах:

• Соотношение песка и цемента 2:1 — это константа, которая не изменяется.
• Отношение опилок и извести варьируется в диапазоне 10:1 и 2:1. С увеличением содержания СаО уменьшается теплостойкость опилок, но увеличивается стойкость к появлению гнили и плесени.
• Содержание цементно-песчаного раствора к опилкам должно выдерживаться в диапазоне от 3:1 до 1:4. Универсальное соотношение 1:2 используется для 2-этажных строений с деревянными перекрытиями; блоки с максимальным содержанием опилок используют для возведения стен с Ж/Б основанием и высокой теплостойкостью Кт — 0,21, где 30 см опилкобетона = 1500 см бетонной кладки.
• Часть воды (0,5-0,6 от всей массы) можно сократить при условии добавления пластификатора, что увеличит прочность бетона в 1,2-1,5 раза.

Зависимость механических свойств от содержания материалов:

Составы опилкобетона

Вообще существует масса рецептов опилкобетона. Вот один из рецептов, найденных на просторах интернета:

Лет 8 назад построил мастерскую. С денежкой тогда были проблемы (от дефолта не очухались), а помещение требовалось. Вот один старый прораб и насоветовал рецепт. Фундамент ленточный, цоколь, гидроизоляция, потом ставятся щиты опалубки и замешивается «бетон» : 2 ведра цемента, 4 глины и 10 опилок. Армировал чем придется: проволока, куски арматуры и т.д.

Не помню точно, сколько цемента ушло (около тонны), но точно помню, что на сарай 6 на 4 пошло 2 ГАЗа 53 опилок (бесплатно на соседней пилораме) и такой же газон глины. Месил вручную, теперь уже мешалкой обзавелся.

По углам в кирпич выкладывал столбы, опалубил щитами из теса 25 мм. Длина щитов. соответственно, на расстояние между столбами, ширина около 50 см. Раствор схватывался примерно через сутки, так что вся заливка заняла около недели с большими перекурами. Между щитами вставлял дубовые бруски , прибивал на гвозди враспор и дополнительно стягивал вязальной проволокой. Бруски и проволоку потом заштукатурил, а изнутри со временем обшил тесом строганым, морилочкой прошелся. Усадки особой не заметил, штукатурил цементно-песчаным раствором 1*1 примерно через месяц. Стоит 8 лет и ни трещинки. Недавно покрасил фасадной краской и расшил мореными рейками а-ля Голандия. Прикльно смотрится.

Накрыл крышу, потом, через месяц оштукатурил изнутри и снаружи раствором один к двум. Потом уже покрасил и т.д. Так вот, восемь лет стоит и хоть бы хны.

Вот примерные составы опилкобетона

Ниже в таблице приведены основные составы опилкобетона в зависимости от марки.

Марка бетона	Количество материала на 10л бетона, кг				Плотность, кг/м3	Состав в объемных долях
	Цемент М400	Известь гашеная	Песок	Опилки
5	—	2	—	2	400	0 : 1 : 0 : 2
10	1	1	2	2	600	1 : 2 : 1 : 8
15	1.5	1	3.5	2	800	1 : 1.2 : 1.2 : 5
25	2	1	5	2	1000	1 : 1 : 1.2 : 4
Если нет извести можно применить следующий состав
15	2	—	6.3	2	1100	1 : 2.3 : 6
25	3	—	6.7	2	1200	1 : 1.7 : 3.8

Применение опилкобетона в зависимости от марки:

• марки 5 и 10 применяются для теплоизоляции;
• марки 15 и 25 – для наружных и внутренних стен в одноэтажных строениях.

Вводя в состав опилкобетона известь повышается пластичность смеси, устраняется возможность гниения опилок в составе опилкобетона, стеновые блоки предохраняются от посягательств грызунов и насекомых.

Технология приготовления проста – сначала смешивают песок и вяжущее (цемент или известь), затем вводят опилки и воду. Воду следует добавлять очень осторожно, потому что недостаток воды приведет к недобору прочности опилкобетона, а при избытке – прочность будет набираться слишком долго. Определить водонасыщенность смеси легко – достаточно готовую смесь сжать в кулаке. В идеале после сжатия смесь сохраняет форму, а ладонь слегка влажная.

Заданная прочность достигается через 90 суток.

Особое внимание следует уделить защите от атмосферных осадков – такие стены обладают повышенной влагоемкостью. Хотя при надлежащем отношении срок службы превышает 50 лет

Источник