Арка бетонная своими руками

Арка бетонная своими руками

Под нагрузкой свод работает подобно арке — на сжатие, передавая на опоры не только вертикальные, но и горизонтальные усилия (распор). В отличие от арки, свод имеет большую ширину по сравнению с толщиной и представляет пространственную конструкцию.

Своды бывают различной формы. Простейшим — является цилиндрический (рис. а), опирающийся пятами на параллельные стены, ряды столбов и т. д. В основной могут быть врезаны дополнительные сводчатые части, называемые распалубками.

Два цилиндрических свода одинаковой высоты (с одинаковыми стрелами подъёма), пересекающиеся под прямым углом, образуют крестовый (рис. б), опирающийся только по углам, обычно на столбы.

Сомкнутый (рис. в) состоит из частей цилиндрического свода (лотков или щёк), обычно перекрывающих прямоугольное или многоугольное помещение и опирающихся на стены по всему их периметру.

Рис. 1. Основные типы: сводов: а — цилиндрический; б — крестовый, в — сомкнутый, г — зеркальный, д — бочарный (двоякой кривизны), е — своды-оболочки.

Сомкнутый — со срезанным горизонтальной плоскостью верхом называется зеркальным (рис. г).

Бочарный, или двоякой кривизны, показан на рис. д. Одной из форм — является купол. Многочисленные прочие разновидности определяются характером очертаний, количеством и формой распалубок и т. д.

Древнейшие своды (цилиндрические) появились в 4 — 3-м тысячелетиях до н. э. в Египте и Месопотамии. С древности своды сооружались преимущественно из естественного камня, кирпича и часто украшались росписями, лепниной.

Одним из новых типов покрытий являются железобетонные тонкостенные своды-оболочки различных геометрия. форм (рис. е). К современным конструкциям относятся также тонкостенные кирпичные своды двоякой кривизны с большими пролётами.

Устройство арок и сводов

Своды и арки пролетом до 15 м бетонируют без перерыва, с двух сторон, навстречу, от пят к замку. Арки и своды пролетом более 15 м бетонируют полосами параллельно продольной оси свода и симметричными относительно его шелыги. В промежутки между забетонированными полосами, через 5—7 дней укладывают жесткий бетон, который уплотняют вибраторами. Последним бетонируют клин-замок.

Бетонирование в скользящей опалубке производится слоями толщиной 0,2—0,3 м, поддерживая уровень бетона на 0,2—0,25 м ниже верха опалубки. Скорость подъема опалубки должна быть такой, чтобы была исключена возможность сцепления бетона с ее поверхностью. Бетонирование возобновляют после того, как уложенный бетон приобретает прочность не менее 120 Н/м2, т. е. через 24—36 ч после укладки.

Поверхности оборачиваемой деревянной, фанерной и металлической опалубки следует покрывать смазкой; поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки-облицовки — смачивать.
Арматура, анкеры и закладные части, укладываемые в крупно­пористый бетон, непосредственно перед бетонированием покрывают цементным тестом.

При укладке бетонной смеси необходимо соблюдать следующие правила. Скорость заполнения опалубки по высоте бетонной смесью следует назначать с учетом прочности и жесткости опалубки, воспринимающей давление свежеуложенного бетона. В жаркую, солнечную погоду уложенный бетон следует немедленно укрывать.

В местах, где расположение арматуры и опалубки препятствует надлежащему уплотнению бетонной смеси вибратором, следует дополнительно смесь проработать путем штыкования. В процессе бетонирования и после его окончания должны приниматься меры, предотвращающие сцепление с бетоном пробок, болтов и других элементов опалубки и креплений.
Бетонирование конструкций сопровождается записями в журнале бетонных работ.

При уплотнении бетонной смеси при помощи вибраторов необходимо соблюдать следующие требования. Шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Глубина погружения внутреннего вибратора должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный слой.

фото свода здания

Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечить перекрытие (на 100—200 мм) площадкой вибраторов границы уже провибрированного участка. Запрещено опускать вибраторы во время их работы на арматуру монолитных конструкций. Продолжительность вибрирования на каждой данной позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетона, признаками которого служит прекращение оседания бетонной массы и появление цементного молока на ее поверхности.

Толщина слоев бетона не должна превышать:

При внутреннем вибрировании . . 1.25 длины рабочей части вибраторов
При поверхностном вибрировании: в неармированиых конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой, мм. 250
в конструкциях с двойной арматурой, мм . 120

Источник

Форма и размеры поперечного сечения арок

В первой части статьи было рассказано о возведении стен и основания погреба. На следующем этапе работ можно приступать к возведению перекрытий сооружения. Перекрытие (свод, крышка) должны обеспечить надежную герметичность погреба и при этом выдерживать нагрузку насыпанного на него грунта.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры. Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Шаблоны кружала и пяты

Посередине узкой доски вычерчивают центральную ось так, чтобы линия пересекала широкую доску. От нижней кромки большой доски на расстоянии 50 мм чертят линию АБ и отмечают на ней ширину топливника так, чтобы ось оказалась строго посередине. Края топливника обозначают буквами В и Г. На центральной оси от линии АБ отмеряют к верху стрелу подъема и обозначают ее буквой Д. Затем обозначают центр О так, чтобы кривая, образующая свод, проходила через точки ВГ и верхнюю точку стрелы подъема.

Таким способом вычерчивают форму кружала и пяты, по которым впоследствии изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его формы после отески.

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Далее переходят к заливке бетона в перемычку НАД прокладкой.

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель ,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Обустройство свода

Количество кирпичей в арке, а также рядов в своде — чаще всего нечетное. Центральный кирпич, который стоит посередине, называется замковым. Иногда встречаются кладки с четным количеством кирпичей, в этом случае замковыми являются два кирпича. Но таким способом перемычки выкладывают редко: он считается более сложным, и печник должен иметь опыт, чтобы конструкция получилась достаточно прочной.

Свод камина дает пространство для фантазии: его можно сделать высоким и не очень, крутым, плоским, пологим. Большой популярностью у печников пользуется трехцентровой свод. Он пологий по форме, что способствует более эффективному излучению тепла из камина или печи.

Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Также достаточно легкий способ для выполнения его своими руками.

Тут арка скорее имитируется, но внешне выходит то же самое. Вся нагрузка ложится в этом варианте на обычную прямоугольную перемычку, к которой присоединяются блоки из ячеистого бетона (Рисунок 6).

Как делается такой вид арок.

Рассчитывается ширина и длина проема, после чего под них подираются обыкновенные бетонные перемычки, которые используются при строительстве любых домов, в том числе и кирпичных.

Подрезанные под нужную форму блоки клеят к низу перемычки. Для арки с пролётом в 120 сантиметров Вам потребуется всего два подрезанных блока, в остальном, чем шире проем, тем больше блоков подрезать и формировать под окружность придётся. Делается это, как и при любой работе с ячеистым бетоном обыкновенной ножовкой и шлифовальной машинкой (ей лучше выравнивать поверхность).

Клей наносится как на верхнюю поверхность, так и на боковую, для лучшего крепления к откосам.

Вся конструкция из блоков подпирается опорными стойками, на то время пока сохнет клей (это время указано на упаковке со строительными клеями) но в любом случае подождите не менее 3-6 часов, после чего опоры можно будет убрать.

Далее выровняйте ряды при помощи любого кладочного материала, например кирпича ,как показано на рисунке, в принципе можно применить и заливку бетоном с применением съемной опалубки.

Необходимые материалы для строительства арок-перемычек – Таблица 1.

Конструкция арки	Необходимые материалы
1.	Кладка толщиной 25 см	полнотелый, клинкерный или силикатный кирпич, цементно-известковый раствор, опалубка (кружала)
2.	Железобетон – в традиционной опалубке	армирование, бетонная смесь, опалубка, инвентарные стойки
3.	В несъемной опалубке: • из U-образных фасонных элементов • из фасонных элементов, выполненных из пенополистирола	U-образные фасонные элементы – 5 штук, армирование, бетонная смесь, инвентарные стойки фасонные элементы, пустотелые стеновые блоки, армирование, бетонная смесь, стальной лист, инвентарные стойки Если собрались делать арку своими руками, то помните: Кладка стены над арочной перемычкой требует больше работы, чем обычная рядовая кладка. Каждый элемент горизонтального ряда, примыкающий к арке, нужно подрезать в соответствии с ее кривизной. Даже если несущие стены возведены из блоков поризованной керамики, для арочных перемычек с небольшим радиусом лучше использовать кирпич традиционного размера. Чертеж-схема № 3. Железобетонные арки. (В обычной, традиционной опалубке) Цифрами на рисунке обозначены: 1. железобетонный пояс стены 2. хомуты – поперечная арматура диаметром не менее 4,5 мм или 0,2 диаметра продольной арматуры, расположенные с шагом 8-10 см 3. арматурный каркас пояса стены со стержнями рабочей арматуры диаметром минимум 12 мм. Каркас пояса является арматурой верхней части перемычки. Рабочую арматуру стыкуют накладкой, длина накладывания – около 20 см 4. опора перемычки на стену – около 15 см 5. нижнее армирование арки из стержней диаметром минимум 12 см Чертеж-схема № 4. Железобетонные арочные перемычки. (В несъемной опалубке из фасонных элементов, выполненных из ячеистого бетона) 1. арматурный каркас перемычки 2. пластиковые подкладки, создающие зазор для бетонного слоя, защищающего рабочую арматуру 3. U-образные фасонные элементы из ячеистого бетона. Их подрезают для образования нужной формы арки. Элементы стыкуют с помощью клеевого раствора. Чертеж-схема № 5. Арка в несъемной опалубке из термоблоков, выполненных из пенополистирола 1. арматурный каркас перемычки кладут в термоблоки из пенополистирола. Всю конструкцию заполняют бетоном 2. фасонный элемент перемычки – термоблок из пенополистирола 3. линия проектируемой арки, вдоль которой в термоблоках прорезают паз 4. прокладка из стального листа (можно применить полосу из отрезка древесноволокнистой плиты) 5. стена из термоблоков, заполненных бетоном 6. временные стойки-подпорки 7. уложенные сухим методом из пенополистирола термоблоки Чертеж-схема № 6. Комбинированная арочная перемычка Выполняется с помощью сборной перемычки с доклеенными снизу блоками из ячеистого бетона. 1. размер опоры перемычки на стену-20-25см 2. сборная железобетонная перемычка 3. блок из ячеистого бетона, подрезанный таким образом, чтобы уложить перемычку на нужной высоте 4. блоки, подрезанные по форме дуги арки, приклеенные к перемычке клеевым раствором ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!» Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса… Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады… Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как… Условные обозначения: напольные покрытия, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка – условные… Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек… Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для… Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и… Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь. Будем друзьями! Своими руками › Строительство › Арка и арочное перекрытие своими руками–фото, чертежи и схемы конструкций. Источник Оцените статью Вам также может понравиться Как сделать шкаф для лпс своими руками Kak sdelat shkaf dlya lps petov Lps : Как сделать шкаф для лпс . Как сделать шкаф для лоджии своими руками Пошаговая инструкция, как изготовить простой шкаф на Как сделать шкаф для кухни своими руками Кухонные шкафы своими руками – пошаговое описание изготовления Как сделать шкаф для кукол своими руками Как сделать шкаф для кукол своими руками У каждой владелицы Как сделать шкаф для коридора своими руками Делаем шкаф-купе самостоятельно от проекта до сборки Как сделать шкаф для копчения своими руками Как сделать коптильный шкаф своими руками Метод приготовления Как сделать шкаф для комнаты своими руками Делаем шкаф-купе самостоятельно от проекта до сборки Как сделать шкаф для канцелярии своими руками Из картонных коробок и зажимов сделала в кабинете книжный Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты