Арочный забор своими руками

Уроки по качественной кладке кирпичных арок для заборов

Декорирование заборных проемов

Сегодня очень модно украшать заборы, ворота и садовые дорожки арками. Ведь людям хочется иметь у себя на участках красивые композиции. Именно по этой причине сейчас появилось множество компаний и фирм, предлагающих разные варианты решения подобных задач.

Арки используют сейчас не только как обрамление дорожек на дачах, или в качестве опоры для растений. Их еще используют для украшения заборов. Аркой также украшают внутренние садовые ограждения.

Виды декорирования забора

В качестве декора применяются самые разные детали. Арки и оригинальные элементы очень помогают украсить забор. Например, оформление арочной пустоты элементами ковки или другим материалом.

Причем арочные проемы можно устроить в каждом пролете, хотя такое оформление иногда смотрится перегруженным.

Локаничному зданию соответствующее ограждение

Монументальные арки придают забору солидность. Даже если арка одна, только над воротами. Она позволяет сделать вход элегантным и оригинальным.

Разного типа арки устраивают как во внешних заборах, ограждающих участок с улицы, так и в оградах внутри участка. Органично смотрятся такие сооружения, которые построены из одного и того же материала с забором.

Растения, которые обвивают каменный или кирпичный арочный свод, смотрятся красиво и живописно. Можно и деревянные заборы украсить аркой. И будут они смотреться в оформлении забора весьма оригинально.

Особенности кирпичного строения

Среди сооружений подобного типа отличают несколько основных видов:

• клинчатого типа, когда кирпичная кладка ведется в форме клина и фиксируется «замком»;
• лучковые, при этом кирпичи выкладывают по так называемой усеченной дуге;
• так называемые полные (при этом высота арки равняется половине длины арочного проема).

Этапы работы по обустройству арок различных типов одинаковы, у них есть свои достоинства и недостатки. Потому, перед тем как начать работу по оформлению арочных проемов, необходимо определиться, какой вид арки подойдет более для забора и участка, и заготовить весь нужный инструмент и стройматериалы.

Основные этапы

Схематическое изображение приспособлений для кладки

Работы по устройству кирпичной или каменной кладки разделяются на следующие этапы:

• сначала выполняется чертеж со всеми размерами;
• вторым шагом процесса является изготовление шаблона проема;
• шаблон закрепляется на месте будущей арки;
• осуществляется работа по укладке арки;
• фиксирование арочного проема;
• после высыхания раствора снимается шаблон;
• выполняется отделка перекрытия.

Шаблон арочного проема делается из листов ДСП и по приготовленным бумажным лекалам. Красота свода будет зависеть от аккуратности шаблона. Он делается немного меньше арочного проема. Тогда убрать его после окончания всей работы будет проще.

Подобные сооружения сделать самостоятельно не столь и трудно. Главное, правильно сделать опалубку.

Советы по кладке

Чертеж с указаниями размеров и расположения материала

В пролете забора, где будет сооружена арка, делают четыре стойки. И ставят их на подготовленные клинья. После окончания строительства арочного перекрытия, клинья убирают, и стойки легко вытаскивают.

В течение нескольких дней сооружение будет стоять в опалубке, пока высохнет раствор. После высыхания, части опалубки постепенно разбирают, следя за тем, чтобы не повредилась конструкция. Сначала вытаскивают клинья. Опалубка опускается, и все разбирается легко. Кружала вынимают последними.

Кладку свода обычно начинают с его краев, с обеих сторон одновременно, постепенно продвигаясь к центру свода. Кирпичи необходимо класть максимально плотно.

В своде нужно всегда располагать нечетное количество кирпичей или камней. И наиболее верхний кирпич должен помещаться строго посередине свода арки.

Чтобы украшение кирпичного забора или ворот аркой выглядело красиво и элегантно, а также было прочным, используют трапециевидные кирпичи. Они обеспечивают более надежное фиксирование всей арочной конструкции. Трапециевидные кирпичи продают в специальных магазинах и называются клиновыми.

Ошибки при возведении

Необходимо в обязательном порядке учесть такие опасные ситуации, когда из-за возникших ошибок, арочные сооружения могут развалиться:

1. Если арка будет недостаточна по высоте свода, а проем слишком широкий для выбранного варианта, нагрузка на кладку распределится неправильно. Из-за этого могут образоваться трещины, и конструкция разрушится.
2. Если для шаблона использовать уголки и основания из металла, тоже может возникнуть разрушение сооружения. А вот деревянные шаблоны к такому результату не приведут.
3. Напитавшееся влагой и разбухшее, дерево будет давить на кладку, нарушая ее целостность. Потому перед началом кладки деревянный шаблон нужно накрыть полиэтиленом, чтобы он не напитался влагой.
4. Перед началом укладки проема аркой нужно проверить крепость фундамента арки.

Сооружения эти могут быть разных стилей. Но арочный свод, сделанный самостоятельно, оригинально украсит любой забор.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Источник

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
• диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Источник