Асбестовая сетка своими руками

Что такое асбестовая сетка?

асбестовая сетка или асбестовая ткань — это тонкая металлическая сетка, которая используется в научных лабораториях для равномерного распределения тепла.

Они почти всегда используются с горелкой Бунзена и штативом. Эти сетки используются в лабораториях бакалавриата, университетских и профессиональных лабораториях..

Асбестовую решетку можно использовать так, чтобы контейнер (такой как колба или стеклянный стакан) не разбился во время нагрева.

Когда пламя горелки Бунзена находится под штативом, решетка из асбеста помогает равномерно распределить пламя и тепло по всему контейнеру..

Асбестовые решетки часто используются в сочетании с железным кольцом и круглой опорой с горелкой Бунзена чуть ниже. Глиняный треугольник служит аналогичной цели, за исключением того, что глиняный треугольник используется с тиглем.

Характеристики асбестовой сетки

Асбестовая сетка — это термостойкая проволочная сетка, в которой стекла и другие стеклянные материалы, используемые в лаборатории, могут поддерживаться во время нагревания..

Обычно это кусок плоской квадратной сетки. Может иметь, но не обязательно, керамический центр круглой формы.

Сетки могут быть выполнены в нескольких размерах, включая квадраты по четыре на четыре дюйма (10 × 10 см), пять дюймов на пять дюймов (12,7 × 12,7 см) и шесть дюймов на шесть дюймов (15 × 15). см).

Таким образом, их можно использовать вместе с различными горелками Бунзена и другим оборудованием..

Обычно стеклянные контейнеры должны иметь плоское дно, чтобы они могли оставаться в металлической сетке..

Решетки используются для предотвращения разрушения сосудов, колб и других металлических банок из-за воздействия тепла..

Когда в горячей горелке используется стеклянная колба, части, которые фактически касаются горелки, нагреваются гораздо сильнее, чем части, в которых воздух находится между горелкой и стеклом. Это создает стресс, который в конечном итоге создает разбитие стекла.

Когда используется горелка Бунзена, между металлическим сосудом и кольцом, которое используется для удержания сосуда над огнем, обычно помещают асбестовую решетку..

Это служит для сохранения тепла стеклянных банок изолированными, чтобы они не разбились. Кроме того, вы можете уменьшить вероятность падения стеклянного тумблера с кольца..

Асбестовые решетки выполняют функцию равномерного распределения температуры через стеклянные контейнеры или пробирки, когда они нагреваются с помощью зажигалок..

разработка

Большинство решеток, используемых в лабораториях, изготовлены из нихромовой проволоки; Они обычно покрыты тонким слоем асбеста или асбеста.

Этот материал достаточно гибок, чтобы его можно было разделить на длинные волокна, чтобы он мог выживать при высоких температурах. Нихром оцинкованная железная проволока.

Хотя было доказано, что асбест является вредным для здоровья веществом, его обычно используют в лабораториях. В случае научных лабораторий асбест используется в основном для изоляции оборудования или для защиты элементов от очень высоких температур..

Руды волокон, содержащихся в асбесте, достаточно вытянуты, а также прочны и устойчивы.

Благодаря этим возможностям, эти волокна могут быть разделены и широко гибки; это позволяет им быть заблокированными, и таким образом они могут противостоять довольно высоким температурам.

Это материал с высокой продолжительностью жизни и может выдерживать много времени использования. Его можно поместить между тиглем или любым другим фарфоровым или стеклянным сосудом и горелкой Бунзена.

Углы решетки направлены внутрь, чтобы предотвратить износ, улучшить управление и снизить риск безопасности выступающих краев решетки..

приложений

Чтобы использовать асбестовую сетку в научной лаборатории, у вас должно быть под рукой три предмета: зажигалка (обычно от Busen), лабораторный штатив и асбестовая сетка. Таким образом, стеклянные предметы можно безопасно и эффективно нагревать.

Стеклянные контейнеры никогда не должны нагреваться непосредственно над пламенем, поэтому решетки являются хорошим защитником, потому что они распространяют тепло.

Чтобы принять дополнительные меры предосторожности, обязательно сложите края сетки внизу для большего распространения тепла.

Сначала поместите асбестовую решетку на лабораторный штатив. На этой сетке размещена колба, стеклянная колба или стеклянная тара..

Чтобы сетка работала лучше, человек должен использовать стеклянный контейнер со второй плоскостью. Хорошим примером контейнера с плоским дном может быть химический стакан, контейнер Эрленмейера или колба..

Колба Флоренции также имеет частично плоское дно и поэтому может также использоваться.

Существует два типа асбестовых сеток. Если вы хотите выполнить продвинутый научный эксперимент по поддержке колец, вы можете использовать сетку с керамическим центром.

Решетки двух типов изготовлены из металла и имеют одинаковую способность эффективно передавать тепло; просто решетка с керамическим центром позволит рассеивать тепло еще более сбалансированным образом.

Центр керамики в центре решетки находится под очень высоким давлением, чтобы предотвратить его отслаивание или порчу.

Источник

Форум химиков

асбестовая сетка: что теперь?

асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение toxic1978 » Чт окт 04, 2012 11:36 am

Всем снова привет!

Подошел тот момент, залежи асбестовых сеточек со времен союза пришли к концу.
Хотелось бы получить совет, что на текущий момент используется для тех же целей вместо нее?
Гугл не дал четкого ответа.
Конечно, можно сделать самостоятельно. но.

Re: асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение radical » Чт окт 04, 2012 11:45 am

Re: асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение toxic1978 » Чт окт 04, 2012 11:54 am

Re: асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение radical » Чт окт 04, 2012 12:15 pm

Re: асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение toxic1978 » Чт окт 04, 2012 12:25 pm

Re: асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение SkydiVAR » Чт окт 04, 2012 12:41 pm

Коллега, что именно Вы имеете в виду под названием «асбестовая сеточка»?
Если квадратный кусок стальной сетки в жестяной рамке с кружком асбестокартона посередине, то заменой (на предмет положить на плитку) могут служить:
1) квадратный кусок противопожарного асбестового одеяла;
2) тот же кусок асбестового одеяла, закрепленный степлером на жестяной рамке асбестовой сетки;
3) кусок асбестокартона без стальной сетки. Если асбестокартон толстый — его можно аккуратно расслоить на пластины нужной толщины;
4) кусок самодельного асбестокартона — кусок промышленного асбестокартона или асбестового одеяла аккуратно диспергировать в теплой воде, суспензию пропустить через друшлаг для удаления крупных кусков, то, что просочится — отфильтровать через марлю/металлическую сетку, диспергировать в равном объеме воды, добавить 1-5% по объему силикатного клея (подбирается эмпирически), нанести лепешками толщиной 3-5 мм и нужного диаметра на плотную ткань, дать стечь воде, лепешки приложить с двух сторон к прогоревшей сетке, накрыть с двух сторон фильтровалкой и поместить под пресс (самый простой — две доски, стянутых веревкой с закруткой) на пару дней. Подсохшее изделие просушить при 120 С, потом прокалить.

Re: асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение toxic1978 » Чт окт 04, 2012 1:03 pm

Re: асбестовая сетка: что теперь?

Сообщение SkydiVAR » Чт окт 04, 2012 2:05 pm

3-5 мм толщиной, диаметром чуть больше диаметра конфорки на подгиб стеклоткани) и обтянуть парой слоев стеклоткани сверху. Нижнюю поверхность лучше оставить металлической для более быстрого прогрева. Если спираль открытая — снизу тоже натянуть (или наклеить разведенным силикатным клеем) стеклоткань, но в один слой. Края стеклоткани подогнуть и прошить стеклонитью или тонкой медной проволокой, чтобы ткань не «сыпалась». Стягивать стеклоткань медной проволокой. Таким образом и асбеста избежите — а он не полезен, даже если Вы, как и я, его не опасаетесь.

Источник

Применение асбестоцементных труб для установки забора

Сортировка:от дешевых к дорогимот дорогих к дешевымпопулярные

Асбестоцементные трубы широко применяются в строительстве самых различных жилых и промышленных объектов.

На сегодняшний момент выпускаются трубы следующих видов:

Безнапорные – трубы диаметрами 100, 150, 200 мм, длиной 4 и 5 м, в соответствии с ГОСТом 1839-80.Напорные – трубы, имеющие характеристики рабочего давления 6,0 или 9,0 атмосфер, диаметрами 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм, длиной 5 м, в соответствии с ГОСТом 539-80.

Асбестоцементные безнапорные трубы в основном применяются для устройства внешней безнапорной канализации, изготовления туб для дымоходов, котлов и печек, а также как защита электрических или телефонных коммуникаций. Довольно часто такие трубы используют при установке заборов в качестве оградительных столбиков.

Асбестоцементные напорные трубы применяют при организации канализационных, дренажных, водопроводных и других технических сетей, находящихся под давлением. Нередко такие трубы используются для полива или орошения. Архитекторы и дизайнеры любят применять их в качестве колонн при оформлении интерьера.

К несомненным преимуществам асбестоцементных труб можно отнести их следующие качества:

стойкость к коррозии и агрессивным средам;негорючесть (устойчивость к воспламенению);долговечность и нетоксичность;более доступная цена, по сравнению со стоимостью другой аналогичной продукции;простота монтажа;использование без гидроизоляционного слоя.

Для соединения напорных труб используется асбестоцементная муфта с резиновыми прокладками. Асбестоцементные трубы безнапорные соединяются с помощью полиэтиленовой муфты.

Невзирая на популярность современных ограждений, заборы из асбестоцементных труб до сих пор удерживают прочную позицию в рынке. А в сочетании с новыми технологиями изготовления его качество по многим показателям превосходит безграмотный только деревянные ограждения, но даже те же металлические.

Преимущества и недостатки асбестоцементных труб чтобы забора

Дерево подвержено гниению и трухлявости, металл ржавеет. А асбестоцементная труба, покрытая специальной глазурью, может вставать на за десятилетиями, и, при этом, не требуя обработки и покраски! Именно эти два качества – невысокая плата и устойчивость к сырости и вредителям – сделала ее столь популярной среди небогатых слоев населения.

По сей день же, семьи с достаточно большими доходами предпочитают брать металлические держатели. В их поддержку нужно проронить о высоком показателе хрупкости асбоцементных труб, что создает определенные трудности при транспортировке и установке. Как и асбестоцементная труба тяжелая и объемная, что еще больше усложняет ее установку.

К этому ничего не поделаешь добавить, что нельзя допускать попадания внутрь воды, которая зимой, расширившись быть замерзании, может расколоть трубу. Ну и, конечно, немаловажным показателем любой ограды является ее изысканность, чего нельзя сказать об ограде с асбестоцементными держателями. Но все же, коль скоро Вы решили установить асбоцементные столбы, то в качестве облицовки наиболее подходящими будут балка, сетка-рабица и профнастил.

Строительство забора с асбестоцементными столбами

Процесс строительства ограждения начинается с установки асбестоцементных столбов-держателей.Дальность между ними определяется в зависимости от того, какой материал будет использован во (избежание облицовки забора. Для установки столбов в грунте бурят отверстия, диаметр которых необходимо быть минимум в два раза больше диаметра трубы. Дно ямы нужно притушить цементным раствором либо проложить дно гидроизоляционным материалом (например, рубероид).Это делается интересах того, чтобы предотвратить соприкосновение грунта и песчано-гравийной подушки.

Последняя обязательно должна состоять насыпана перед установкой столба. Глубина ямы, как правило, пропорциональна наземной части столба, хотя конечно определяется в соответствии с плотностью грунта, длиной пролетов, диаметром труб, парусностью облицовки и передний ситуацией в регионе.Читайте также Как сделать обогрев теплицы и парника: все возможные вариантыДля столбов желательно выбирать трубы с утолщением на одном конце, некоторый закапывается в грунт.Если не удалось найти таких столбов, то конец, кто будет закопан, нужно усилить, вставив толстые прутья, листовой металл, куски металлической трубы и т. п.

Стало быть, труба усиленным концом устанавливается в яму непосредственно на слой песчано-гравийной подушки, некоторый должен быть предварительно хорошо утрамбован.Затем в дно ямы забиваются железные фасции, которые увеличат прочность заливаемого бетона. Полость подземной части столба также не мешает залить бетоном для придания большей прочности. Таким образом устанавливаются держатели в области всему периметру будущего ограждения.Через несколько дней можно начинать крепление несущих жилье с последующей облицовкой.Для крепления несущей части в столбах высверливаются отверстия.

Если в качестве домик использован металлический профиль, то крепление облицовки можно выполнить при помощи проволоки либо — либо хомутов. Если балка деревянная, то можно использовать и шурупы.Если нужен забор максимальной прочности и с долгим сроком службы, его устанавливают из железобетонных конструкций, кирпича или камня. Но если нет необходимости в особой устойчивости и долговечности ограждения, можно установить забор из асбестоцементных труб, между которыми закрепляются заборные секции из дерева, профилированного листа, или навесить металлическую сетку.Асбестовые трубы обеспечивают длительную эксплуатацию при правильном монтаже.В отличие от деревянных и металлических столбов, асбестоцементные трубыпрактически не подвержены гниению и коррозии.Такой вид столбов нашел применение для натяжки сетки-рабицы и осуществляет соединение деревянных пролетов.

Правильный монтаж и соединение при помощи муфты, рассчитанная глубина лунок и качественная заливка бетоном обеспечат длительную эксплуатацию забора.Для соединения между собой асбестовых труб используются полиэтиленовые и асбестоцементные соединительные муфты. На внутренней стороне соединительные муфты имеют резиновое кольцо.Когда муфта соединяется с трубой, остается монтажный зазор, который позволяет трубе отклоняться на допустимый угол. Муфты являются надежными фиксаторами соединений труб.

Соединительные муфты можно использовать для скрепления оставшихся после монтажа забора обрезков труб.Соединив обрезки с помощью муфты, их можно использовать в качестве столбов.К недостаткам заборов из асбестоцементных труб относится:Хрупкость. При падении или ударе они легко раскалываются.Подверженность размораживанию. В не заполненных бетоном асбоцементных столбах попавшая в полость трубы вода в зимний период замерзает.В результате труба лопается по уровню наполнения водой.Неэстетичный вид.Установка асбестоцементных столбов для забораДля установки забора подойдут стандартные асбоцементные трубы толщиной — 9 мм, длиной — 3950 мм и диаметром — 118 мм.

Перед установкой столбы нарезаются болгаркой по высоте забора. Асбестовые трубы можно также резать обыкновенной ножовкой.Для бурения лунок подойдет обыкновенный рыболовный бур (шнек).За день им можно выбурить около 40 ямок. Глубина скважин зависит от условий установки забора: типа грунта, ветровой нагрузки и длины пролетов.

В среднем она составляет 800 мм.Для устойчивости столба этого будет достаточно.Часть асбестовой трубы, находящаяся в земле, практически не подвержена коррозии и гниению.Затем вставляем столбы и фиксируем в вертикальном положении. Иногда перед установкой асбоцементных труб в грунт забиваются металлические пруты.Залив внутрь столба раствор, можно получить армированную конструкцию. Установив угловые стояки, натягиваем между ними шнур по верхним торцам.По шнуру устанавливаем промежуточные столбы.Если лунка не заливается бетоном, предварительно производится ее гидроизоляция.

Это предотвращает соединение песка с глиной. Пучинистый грунт имеет свойство выталкивать столбы из лунки при замерзании.При заливке лунки бетоном выталкивающее действие грунта возрастает. Поэтому слой бетона не должен превышать 30 см, а остальной объем засыпается песком.Во время установки на гравийно-песчаную подушку грунт у основания трубы периодически поливается водой и утрамбовывается.

Чтобы установить лучшее соединение с грунтом, практичнее применять столбы с расширением в нижней части.Для большей устойчивости ограждений под тяжелыми пролетами забора можно залить бетонный цоколь под столбами и ленточный фундамент для секций.Единый фундамент обеспечит долговечность и надежное соединение ограждения.Для крепления горизонтальных перекладин просверливаем дрелью отверстия под резьбовые шпильки.В качестве перекладин можно использовать металлическую профильную трубуили деревянный брус.Деревянный брус необходимо покрыть антисептическим составом. При использовании металлического профиля покрываем его грунтовкой по металлу.Установив таким образом столбы забора, крепим к ним плоский шифер, профнастил, деревянные доски или сетку-рабицу. Деревянные пролеты крепятся хомутами с помощью саморезов.Сетка-рабица закрепляется при помощи проволоки.Крепление столбов без заливки бетонаПри обычной установке асбестоцементных столбов в свободное пространство между краями лунки и трубой заливается бетон.

И это считается устойчивой конструкцией. Но залитый бетон опирается на тот же неустойчивый грунт и его ничто не держит.В связи с этим стандартный способ применим только на легких непучинистых грунтах.Пучинистый грунт с таким же успехом вытолкнет столб с залитым бетоном. Сила пучения разрушает даже фундаменты больших домов.

Закапывание трубы ниже уровня промерзания грунта решает вопрос, но при этом расходуется большое количество бетона и труба закапывается почти на половину ее длины.Существует универсальный способ установки асбестоцементных стояков на любых грунтах без бетона.Сверлится лунка диаметром больше диаметра трубы. После установки асбестового столба окружающее его пространство засыпается мелким щебнем и трамбуется. Это создает эффективное отведение влаги вокруг столба и превращает пучинистый грунт в устойчивый.При использовании бетона он препятствует грунтовым водам и при замерзании зимой происходит его выталкивание на поверхность.При описанном способе вода беспрепятственно уходит на глубину ниже промерзающего слоя, где происходит естественный дренаж.На асбестоцементный столб не происходит никакого давления.Если забор устанавливается на песчаный непучинистый грунт, лунки сверлятся сразу под диаметр трубы.

Покупка специального бура обходится дешевле потраченного цемента при установке забора традиционным способом. Но эта работа требует определенных навыков при сверлении лунок со строгой вертикальностью и строго по линии ограждения.Поделитесь полезной статьей:Похожие статьи:Надежный, долговечный и удобный забор для дачи — мечта каждого дачника. Он защищает и отделяет участок от улицы, соседних участков, служит границей для хозяйственных зон.

Ограждение дачи состоит из обрешетки, несущих элементов, входных проемов.Входных проемов (ворот) может быть несколько, все зависит от необходимости в этой конструкции и вкуса хозяина. Здесь обязательно должна быть учтена их проходная способность, которая составляет не менее 2,7 м для проезда легкового автомобиля, 3,5 м — для проезда грузового транспорта. Несущие элементы — это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку.Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т.

д. Средняя высота ограждения — 1,5 м.Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.

Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин

Варианты фундамента для забора с использованием асбестоцементных труб.

Неприхотливые и доступные по цене столбы могут служить десятилетиями. Грамотный монтаж асбестоцементных труб, расчет глубины залегания и знания технологии обеспечивают их долговечную эксплуатацию.

Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:

внешний диаметр — 118 мм;внутренний диаметр — 100 мм;толщина стенки — 9 мм;длина — 3950 мм;вес — 24,1 кг.

Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м.

После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.

Вернуться к оглавлению

Схема установки асбестоцементных труб: а — врезка крестовины в деревянный столб, 6 — приваривание уголка к металлическому столбу, в — заполнение асбоцементной трубы раствором.

Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры.

Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом. Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость.

Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции. Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт подвержен морозному пучению.

Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки. Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном.

Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы. Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.

Вернуться к оглавлению

Существует метод установки асбоцементных опор для любых разновидностей грунта без бетона.

Он заключается в том, что высверливается лунка чуть больше внешнего диаметра опоры.

После ее установки все свободное пространство вокруг трубы в грунте засыпается мелким гравием, затем трамбуется. Такой подход обеспечивает отведение влаги вокруг трубы и делает пучинистый грунт устойчивым. При применении бетона он создает преграду для грунтовых вод; они свободно перемещаются ниже промерзающего слоя, не влияя на опору.

Если забор требуется установить на непучинистую песчаную почву, то лунки сверлятся сразу под диаметр опор. Расходы, которые связаны с покупкой бура, оказываются значительно ниже расходов на цемент при установке опор традиционным способом. Но этот подход требует навыков точного сверления лунок по вертикали и строго по меткам ограждения.

Через несколько дней после установки асбестоцементных опор по всему периметру ограждения начинают крепление несущих балок с последующей облицовкой и созданием проемов для ворот. Для этого в столбах сверлят отверстия.

Если для балок применялся металлический профиль, то крепление облицовки производят при помощи хомутов или проволоки. Если балка из дерева, можно использовать шурупы. Конечно же, как и любой материал, асбоцементные трубы имеют и свои недостатки, к которым относят:

высокую хрупкость материала;трудности с транспортировкой и установкой;сложность монтажа по причине большого веса и объема конструкции;при попадании воды в полость трубы и ее замерзании в зимнее время конструкция повреждается;непривлекательный внешний вид.

Главные преимущества асбоцементных опор — отсутствие необходимости в покраске, а также гнилостных и коррозионных явлений, невысокая стоимость. В итоге из них получается прочное и недорогое ограждение для дачи.

Источник