Ауди 80 как сделать развал своими руками

Лечение суставов

Сайт про суставы

Ауди 80 б3 развал схождение своими руками

Сама сущность измерения схождения заключается в измерении расстояния между передними (или задними) колёсами.
Разница между расстояниями спереди и сзади колёс и является схождением.
Если расстояние между внутренними сторонами колёс сзади больше, чем спереди,
то схождение — положительное,
если меньше — отрицательное.

Я специально так подробно всё «разжёвываю» вовсе не из желания над кем-либо «поприкалываться» из-за их незнания «азов» авторемонта, а в порядке «ликбеза».
Мне и самому приходилось не раз открывать новое по ремонту С-3, узнав об этом от других членов славного клуба С-3 и поэтому ничего зазорного в этом «уроке» не вижу.

Измерение схождения производится специальной линейкой, изготовленной из подручных средств. «завалявшихся» в гараже.

Этого гуталина добра у меня завались!
Иногда я чего-нибудь и «сварганю» из него, «на радость» «КЛОЗету».

В качестве основной трубы используется металлический карниз, вторая половина изготовлена из прутка 12 мм.
Это не обязательно, я делал такую же линейку из двух алюминиевых трубок. Просто стальная оказалась крепче, чего не скажешь о предыдущей, расплющенной после того, как через неё проехала машина.
Диаметр трубы не имеет особого значения, в принципе можно сделать линейку и из четырёхдюймовой трубы. Единственное неудобство — без помощника работать с ней будет тяжеловато. Придётся звать на помощь парня покрепче, ну хотя бы моего тёзку Валуева.

Г-образная форма линейки обусловлена тем, что производить измерения по прямой (как на грузовиках) не удастся из-за элементов подвески и двигателя.

Пруток свободно ходит в трубе, желательно с небольшим зазором (не критично).

Как я уже говорил, это не первая моя линейка. В предыдущей я поместил в большую трубу несколько пружин. Для последователей дам совет — ищите одну длинную пружину (у меня её не было), желательно от АК-47. Постарайтесь добиться того, чтобы линейка висела сама.
Сейчас я раздвигаю линейку вручную (на точность не влияет).

К прутку приварен стальной треугольник, служащий индикатором.

Поскольку измерение производится по шкале линейки, то точность измерения схождения абсолютна. Никаких там градусов, которые потом необходимо переводить в СКВ, а сразу конкретные мм.

Измерил спереди, затем сзади (можно наоборот) и сразу суду (самому гуманному во всём мире) всё ясно!

Горизонтальность площадки особого значения не имеет, по крайней мере пару см на точность сильно не влияют. Связано это с тем, что подвеска машины (любой) рассчитывается так, чтобы параметры её настроек были стабильны при движении автомобиля.

Так, что все эти рассказы об абсолютной горизонтальности рассчитаны на «лоха». Без которого, как известно и жизнь плоха (см. начало статьи).
Есть ещё один «метод» проведения Р-С на неровной поверхности, заключающийся в том, чтобы измерить схождение, а затем переставить машину в то же место, но с другой стороны и опять измерить.
Более идиотского совета выдумать тяжело, но поскольку я человек объективный, то признаю, что необычность данного решения заслуживает присуждения автору премии (Шнобелевской).

Данные измерения будут точны на ровных дисках, например на моих родных аудиевских «титанах».
Что же делать, если стальные диски «поймали» пару ям?
Ничего страшного, замеряйте спереди, затем перекатите её вперёд (можно назад) и замеряйте в тех же точках, но сзади.

Для того, чтобы «поймать» центр колеса, можно произвести замер рулеткой или линейкой, о которой речь пойдёт ниже.
Я же поступаю не совсем эстетично, зато дёшево, надёжно и практично!
Для этого у меня есть наготове кусок бруска, длиной равной расстоянию от пола до центра колеса.

Можно также забрать «сахарную» косточку у любимой болонки Королевы «Мамы».

Затем мелом наношу две полоски на колесе и произвожу замеры.

Регулировка схождения производится путём вращения регулировочного винта на рулевой тяге. Он у меня смазан изнутри налитым вазЭлином «Мовилем», а снаружи обмазан всё тем же вазЭлином «Мовилем», но густым. Кроме того, на тягу надет кусок велосипедной камеры. Всё это позволяет сделать процесс регулировки безболезненным, в отличии от вышеизложенного.

Необходимо помнить, что величина шага резьбы регулировочного винта составляет 1,5 мм, поэтому его один полный оборот соответствует изменению схождения на 6 мм.
При этом вкручивание винта в наконечник приведёт к увеличению схождения,
а выкручивание — к уменьшению.

После регулировки необходимо немного прокатить машину взад-вперёд, чтобы колёса приняли правильное положение.
Вызвано это тем, что колесо не может само подвинуться по полу, как на Р-С. Для этого на стенде есть специальные площадки, на которые ставятся передние колёса. Впрочем, если кому охота (эстетам обязательно), то он может «сбацать» их себе сам, благо они вовсе не сложны в изготовлении.

После этого рекомендую повторно произвести замеры. Если же схождение было сильно изменено, то данная операция должна обязательно повториться. Как правило, 10 мм и больше, за один присест не выведешь. Поэтому контрогайки особо сильно не закручивайте.

Помните армейскую мудрость: Не спеши выполнять приказ, ибо его могут отменить!

Все эти манипуляции можно производить не только в гаражной яме или на эстакаде, но и в «полевых» условиях. Просто придётся немного повалятся на земле, так что лучше подстелить что-нибудь мягенькое и тёпленькое («мамину» перину).

Измерение развала вообще не требует никаких специальных инструментов и может быть проведено в любом месте и в любое время.
Для этого необходимо замерить расстояние от висящей нитки сверху и снизу полки диска.
Разница этих величин и является развалом.
Если сверху меньше, чем снизу, то развал — положительный,

если больше, чем снизу, то развал — отрицательный.
При равенстве — нулевой.
Норма — 1-2 мм.

Я измеряю строительным угольником. Пишу это с оглядкой по сторонам, ибо любое упоминание о стройке на //www.drive2.ru наказывается лечебно-исправительными добровольно-принудительными работами сроком на 15 минут. Я вообще-то сейчас пребываю в затруднении, т. к. собираюсь на следующий год заняться строительством гаража (пятого в своей жизни) по всем законам строительной науки и хотел бы поделиться опытом. А вдруг мне опять придёт от администрации сообщение с требованием удалить статью, как не имеющую отношения к моей машине?

У кого нет угольника, а заодно бетономешалки, перфоратора, миксера, ковша, кельни, отвеса и набора столовых лопат, тот может замерить обыкновенной линейкой, тайком стянутой из школьного ранца сына или внука, в зависимости от возраста измеряющего.

Хотя как сказать. Я однажды вёз счастливого папашу, возрастом лет этак под 80, с двумя сыновьями, женой и тёщей, годящейся ему в дочери. Одному наследнику было годика два, другой вообще был ещё «грудничок».
Как видите, был у него ещё порох в пороховицах, а ягоды — в ягодицах!

Любители особо точных измерений могут применить штангельциркуль.

Можно также применить строительный уровень длиной 40 см.
Но данный метод может дать только визуальный результат — есть развал или нет.
А вот конкретные мм или градусы им поймать тяжело.

В случае кривых дисков необходимо измерить величину сверху (или снизу), а затем перекатить машину и замерить опять. В этом случае биение диска, как и при измерении схождения, не имеет значения.

Единственная загвоздка при измерении развала — это нитка.

Я применяю капроновую обувную, что приемлемо с моей, кАлхозной, точки зрения.
А вот «Эстетам» подобную нить никак нельзя применить, только шёлковую!

На конце нитки висит груз кг в 10-12 весом гайка, а ещё лучше свинцовое грузило от донки. Так что рыбаки могут замерять развал прямо на отдыхе, в промежутке между первой и второй. Благо рулетка у порядочного рыбака всегда с собой, а иначе размер пойманной, а особенно сорвавшейся, рыбины придётся показывать руками.

«Эстетам», в силу их обострённого чувства прекрасного, необходимо привязывать к шёлковой нитке отполированный генератор.

Крепление нитки тоже непростой вопрос.
Самое простое решение, это вбить в крыло гвоздь «сотку». Но согласитесь, гвоздь в крыле, особенно ржавый, это — Фу, как не эстетично!
Намного лучше смотрится вкрученный шуруп, желательно оцинкованный. С точки зрения эстетизма, особенно «гламурненько» смотрится шуруп из отполированной нержавейки. Т.к. многие «Эстеты» не знают, где его взять, то подскажу — в «Эпицентре»!
Я был там сегодня (опять испуганно оглядываюсь по сторонам).

Понятно, что подобные «телодвижения» мне, в силу моей природной лени, «в лом».
Поэтому я просто привязываю нитку к чему-нибудь в моторном отсеке.

Сначала измеряется (регулируется) развал, затем схождение.
Это вызвано тем, что развал мало изменяется в процессе регулировок, практически оставаясь неизменным.
Процедура проверки схождения занимает пару минут. Больше идёт подготовка.
Регулировка занимает времени побольше.

Я изначально сделал так, чтобы обе рулевые тяги в сборе с наконечником имели одинаковую длину. Регулировку схождения произвожу на левой тяге из-за лучшего доступа.
Для этого выкручиваю руль вправо до упора, раскручиваю контрогайки и сбиваю зубилом конусные втулки. Затем произвожу регулировку, закручиваю (несильно) контрогайки, руль ставлю прямо и как уже писал выше, немного перекатываю машину взад-вперёд.
После этого проверяю схождение вновь и если всё в порядке, то закручиваю контрогайки от души. Перед одеванием чехла из велосипедной камеры обмазываю регулировочный винт густым «Мовилем».

Развал я практически не проверяю, т. к. он стабилен.

Как показала практика, на износ шин решающее значение имеет величина схождения, а не развала.
К тому же выход за пределы допусков схождения приводит к неустойчивому поведению машины на дороге.
С другой стороны, необходимо помнить, величина схождения просто так не меняется, а является следствием износа элементов подвески и рулевого управления.
Исключением из этого правила служит «обжим» всяких там сайлент-блоков после переборки подвески. Именно поэтому я и советовал через 1000 км проконтролировать Р-С.

Как я говорил в скандальной статье, индикатором неисправности является изменение положения спицы руля при прямолинейном движении.

Так что, если руль встал косо, то ищите женщину, то бишь рваную резинку.

Если еду далеко, то беру с собой линейку. Места она много не занимает, а в дороге всякое может быть. На «Ауди», слава Богу, ничего такого не было, а вот на своей первой машине «Москвич — 402″ я крепко «долбанулся» об край ямы на полевой дороге, да так, что согнул рулевую тягу.
Поскольку случилось это в Калининградской области, где я находился в качестве «Руссо туристо» с семьёй, путешествуя по тогдашнему Союзу, а линейку я с собой не взял, то пришлось «выкручиваться» подручными средствами.

Для этого я вырубил в лесу кусок палки и изолентой привязал к ней кусок проволоки-катанки, найденной в придорожных кустах. Чего, чего, а в «Совковое» время этого добра валялось в кюветах навалом. Никто тогда не знал, что эту проволоку можно сдать на металлом и «ужраться в хлам». Это потом алкаЧи всё вымели подчистую.

Затем изогнул концы проволоки буквой «Г» и замерил схождение, после чего всё остальное было делом техники.
Как выяснилось дома, не ошибся. А Вы говорите, стенды да лазеры.
Глаз — алмаз никогда не подведёт!

Итак, какова же мораль всей этой басни?
А такова — нечего заниматься ерундой и кормить всех этих шарлатанов. Собрались «тёплой компанией» в гараже, отрегулировали желающим Р-С, а на съэкономленные деньги накрыли «поляну» с шашлычком и холодненьким пивком.

Губит людей не пиво, губит людей вода!

Источник

Колеса и шины Audi 80 / 90 с 1986 по 1994 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Audi 80 , давление в шинах Audi 80 , неисправности Audi 80 , подготовка к зиме Audi 80 , тормоза Audi 80 , масляный фильтр Audi 80 , топливный фильтр Audi 80 , фильр салона Audi 80 , регулировка фар Audi 80 , номер кузова Audi 90 , давление в шинах Audi 90 , неисправности Audi 90 , подготовка к зиме Audi 90 , тормоза Audi 90 , масляный фильтр Audi 90 , топливный фильтр Audi 90 , фильр салона Audi 90 , регулировка фар Audi 90

Колеса и шины

Углы установки управляемых колес

Измерение углов установки колес

Нарушение управляемости и появление вибраций не всегда являются следствием неправильной регулировки углов установки колес. Одна из возможных причин – дисбаланс колес и шин. Другая причина связана с износом или неподходящей конструкцией используемых шин. Увод автомобиля проявляется в отклонении автомобиля от прямолинейного движения на прямом участке ровной асфальтированной дороги, при этом для удержания автомобиля на прямой приходится прикладывать усилие к рулевому колесу.

Перед выполнением любых регулировок, влияющих на углы установки колес, необходимо выполнить следующие проверки и регулировки для получения правильных значений геометрии подвески:

• Проверить давление в шинах и наличие неравномерного износа шин.
• Проверить биение колес и шин.
• Проверить наличие люфтов в колесных подшипниках.
• Проверить шаровые опоры на предмет ослабления или износа
• Проверить наконечники рулевых тяг на предмет ослабления или износа.
• Проверить ослабление крепления рулевого редуктора к кузову.
• Проверить стойки/амортизаторы на наличие износа, течей и различимых шумов.
• Проверить рулевое колесо на предмет повышенного сопротивления или плохого возврата вследствие жесткости или ржавчины компонентов подвески.
• Проверить уровень топлива. Топливный бак должен быть полон или же автомобиль должен быть загружен компенсирующим весом.

Также необходимо принять во внимание дополнительные нагрузки, например комплекты инструмента, запасное колесо и т.п. Если данное оборудование обычно перевозится в автомобиле, то оно должно быть на месте и при проведении регулировки углов установки колес.

Использовать оборудование для измерения и регулировки углов установки колес необходимо в соответствии с инструкциями производителя.

Удовлетворительная эксплуатации автомобиля может быть обеспечена и при более широком диапазоне настроек подвески, однако для получения оптимальных показателей всё же более предпочтительны приведенные значения (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы).

Для измерения углов установки передних и задних колес необходимо выполнить следующее:

1. Установить специальное оборудование согласно инструкциям производителя.

2. Трижды нажать на передний и на задний бамперы («прокачать» подвеску).

3. Измерить углы установки колес и записать полученные значения.

Примечание
— Рекомендуется записывать значения углов установки колес «До» и «После» регулировки.
— При выполнении регулировки углов установки всех четырех колес автомобиля сначала рекомендуется регулировать углы задних колес, а затем передних.

4. Если необходимо, отрегулировать углы установки колес согласно спецификации (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы).

Регулировка схождения передних колес

1. Убедиться в том, что передние колеса автомобиля находятся в положении прямолинейного движения.

2. Ослабить гайку наконечника рулевой тяги (1).

3. Отрегулировать значение схождения вращением рулевой тяги (2) (значение см. раздел «Технические характеристики» в начале главы).

4. Затянуть гайку (1) наконечника рулевой тяги моментом 60 Н·м.

Развал и угол продольного наклона оси поворота колеса

Развал — угол отклонения плоскости вращения колеса от вертикали. Угол (развал) положителен, если колесо (верхняя его кромка) наклонено наружу автомобиля. Угол отрицателен, если колесо наклонено внутрь автомобиля.

Настройки развала влияют на управляемость автомобиля и на износ шин.

Увеличенный положительный развал приведет к преждевременному износу наружной части шины и станет причиной повышенного износа элементов подвески.

Увеличенный отрицательный развал приведет к преждевременному износу внутренней части шины и также станет причиной повышенного износа элементов подвески.

Отличающийся на один градус или более развал с двух сторон автомобиля является причиной увода автомобиля в сторону с более положительным развалом.

Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер или кастор) положителен, если верхняя точка крепления оси поворота смещена назад относительно нижней точки ее крепления. Угол отрицательный, если верхняя точка крепления оси поворота смещена вперед относительно нижней точки ее крепления.

Угол продольного наклона оси поворота колеса влияет на управляемость автомобиля, однако не приводит к увеличению износа шин автомобиля. Угол продольного наклона оси поворота колеса зависит от высоты автомобиля, поэтому важно следить за тем, чтобы высота кузова соответствовала установленной заводской конструкцией величине. Перегрузка автомобиля или ослабление пружин задней подвески влияет на угол продольного наклона оси поворота колеса. Если задняя часть автомобиля ниже, чем передняя, передняя подвеска смещается к положительному кастеру, и наоборот.

При слишком малом положительном угле продольного наклона оси поворота колеса рулевое управление на высоких скоростях движения станет слишком чувствительным, кроме того, может быть уменьшена способность возвращения колес в прямолинейное положение при выходе из поворота. Если одно из колес имеет большее значение угла продольного наклона оси поворота колеса, чем второе, это колесо будет тянуть к центру автомобиля, вследствие чего автомобиль будет уводить в сторону с более положительным углом продольного наклона оси поворота колеса.

Технические данные углов установки колес

Переднеприводные

Передняя ось		Стандартное значение
Суммарное схождение колес		+10’±10′
Развал	В стандартном положении	-45’±30′
	Предельно допустимая разница между правой и левой стороной	Max 30′
Разница угла схождения между правой и левой стороной		55’±30′
Продольный угол наклона оси поворота	Не регулируемый	+1˚15’±30′
	Предельно допустимая величина разницы между правой и левой стороной	Max 30′

Задняя ось		Стандартное значение
Развал	Не регулируемый	+1˚±20′
	Предельно допустимая разница между правой и левой стороной	Max 30′
Суммарное схождение колес	Не регулируемое	+20’±20′
	Предельно допустимая величина разницы между правой и левой стороной	Max 25′

Полноприводные

Передняя ось		Стандартное значение
Суммарное схождение колес		+10’±10′
Развал	В стандартном положении	-50’±30′
	Предельно допустимая разница между правой и левой стороной	Max 30′
Разница угла схождения между правой и левой стороной		-1˚±30′
Продольный угол наклона оси поворота	Не регулируемый	+1˚15’±30′
	Предельно допустимая величина разницы между правой и левой стороной	Max 30′

Задняя ось		Стандартное значение
Развал	Стандарт	-45’±30′
	Предельно допустимая разница между правой и левой стороной	Max 30′
Суммарное схождение колес	Стандарт	+20’±10′
	Предельно допустимая величина разницы между правой и левой стороной	Max 25′

Регулировка развала передних колес (автомобили с шаровой опорой с двумя токами крепления)

1. Отпустить гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески, как показано на рисунке ниже.

2. Перемещая шаровую опору относительно рычага, отрегулировать развал передних колес, используя специальный рычаг (3098), как показано на рисунке ниже.

3. После регулировки, затянуть гайки крепления шаровой опоры к рычагу с моментом затяжки 65 Н∙м.

4. Проверить угол развала передних колес повторно.

5. После регулировки, проверить схождение колес и при необходимости выполнить его регулировку.

Регулировка развала передних колес (автомобили с шаровой опорой с тремя токами крепления)

1. Отпустить переднюю и центральную гайку крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески, как показано на рисунке ниже. Отпускать гайки, пока шайбы под ними не буду свободно перемещаться.

2. Установить специальное приспособление 3196 так, чтобы его отверстие оказалось над центральной гайкой крепления шаровой опоры.

3. Повернуть шпиндель, показанный на рисунке ниже, так, чтобы шток на верхней части специального приспособления, совместился с отверстием шаровой опоры, после чего затянуть его.

4. Установить верхнюю часть хомута специального приспособления на центр пальца шаровой опоры, после чего затянуть приспособление, как показано на рисунке ниже.

5. Отпустить заднюю гайку крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески, пока шайба под гайкой не будет перемещаться.

6. Проворачивая шпиндель специального приспособления, отрегулировать угол развала переднего колеса, как показано на рисунке ниже.

Примечание
В случае подклинивания шаровой опоры на нижнем рычаге подвески, допускает немного подергать специальное приспособление в сборе за рукоятку.

7. Переместить переднюю часть рычага специального приспособление внутрь на максимально возможное расстояние, одновременно перемещая заднюю часть рычага наружу, с одинаковым усилием и зафиксировать рычаг в этом положении.

8. Удерживая рукоятку специального приспособления, попросить второго механика затянуть две наружные гайки крепления шаровой опоры к рычагу подвески.

9. Снять специальное приспособление в сборе.

10. Затянуть центральную гайку крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.

11. Затянуть окончательно гайки крепления шаровой опоры с моментом затяжки 65 Н∙м.

12. Проверить и при необходимости отрегулировать схождение передних колес автомобиля.

Схождение передних колес

1. Установить рулевое колесо в направление прямолинейного движения.

2. Выкрутить болт крепления А, показанный на рисунке ниже.

3. Установить центрирующий инструмент 3075 вместе с кронштейном (В) на гайку крепления левого наконечника рулевой тяги, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болт из втулки на цепи центрирующего приспособления.

5. Вставить болт в отверстие (отмечено L) на центрирующем приспособлении и вкрутить его в корпус рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

6. Измерить суммарное схождение передних колес.

7. Отпустить хомуты крепления и стопорную гайку с обеих сторон наконечников рулевых тяг.

8. Отрегулировать схождение передних колеса.

9. Затянуть хомут крепления и стопорную гайку наконечника рулевого механизма.

10. Снять центрирующее приспособление, после чего установить и затянуть болт крепления в корпус рулевого механизма с моментом затяжки 20 Н∙м.

Источник