Аудио кабина своими руками

Как сделать вокальную кабину

В этой статье я бы хотел рассказать о том, как сделать вокальную кабину в своей домашней студии.

Что вообще такое вокальная кабина и для чего она предназначена? Для тех, кто не знает, вокальная кабина – это небольшая комнатка, но построенная не отдельно, а внутри основной студийной комнаты.

Для чего, спрашивается? А для того чтобы фактически полностью изолировать микрофон и исполнителя, так сказать, от внешнего мира, от посторонних шумов и некачественной акустики комнаты.

Вокальная кабина, не смотря на своё название, может быть использована не только для вокала, но и для записи любых инструментов, которым она подходит по размеру.

Но, невзирая на все преимущества вокальной кабины, её постройка, даже из, что называется, подручных, а не специальных материалов часто бывает делом дорогим и хлопотным. Стоимость постройки вокальной кабины, может вылиться вам в несколько сот долларов, а то и больше.

Но, поверьте, результат стоит того в большинстве случаев! А раз я написал данную статью, то расскажу подробней о вокальной кабине и о том, как правильно её построить, но при этом не обанкротиться.

Для начала разберёмся, из чего вообще состоит вокальная кабина…

Во-первых, это стены. Стен у неё может быть либо две, либо три, либо четыре. Почему? Потому что количество стен зависит от того каким образом она будет построена в комнате.

Она может быть построена тремя способами, схематично обозначенными на иллюстрации ниже:

1. В первом случае две стены кабины пристроены к углу комнаты, соответственно, двумя остальными стенами кабины являются стены самой комнаты.

2. Во втором случае одна стена кабины пристроена к стене комнаты, следовательно, три остальные стены кабины построены отдельно.

3. И в третьем случае все стены кабины построены независимо от стен комнаты.

Так же в вокальной кабине помимо стен непременно должна присутствовать дверь, (прим. К.О.: чтобы в неё можно было заходить) и небольшое окно для визуального контакта между звукорежиссёром и исполнителем. Хотя, впрочем, если исполнитель и звукорежиссёр – это один человек, в окне особой необходимости нет.

Также следует позаботиться о надлежащем освещении внутри кабины и о вентиляции. Конечно, вентиляция может быть и не обязательна, но если в кабине придётся проводить довольно много времени, её придётся сделать. Правда, включать её нужно будет только в перерывах между записью, иначе шум от самой тихой вентиляционной системы непременно будет записан.

Теперь вопрос: из чего её делать?

Понятное дело, что лучше всего выстроить её из кирпича или шлакоблока, но не всегда это лучше. Вернее, это просто неудобно, а в большинстве случаев по всецело понятным причинам невозможно.

Я имел опыт постройки угловой вокальной кабины и в качестве основного материала выбрал гипсокартон. Он показался мне простым в эксплуатации и не слишком дорогим. Хотя гипсокартон – не единственный из пригодных материалов. Вполне подходящими материалами будут фанера или ДСП.

Ниже я привожу примитивную иллюстрацию того, как выглядит стена простой самодельной вокальной кабины в разрезе:

Что касается пола, то здесь уже гораздо проще. На пол лучше и правильней всего постелить ковролин.

Что касается потолка, то натянуть на потолок тот же ковролин, в случае с вокальной кабиной, не сказать что легко, но всё же, значительно проще, чем в случае со всей комнатой. Также неплохой вариант для потолка вокальной кабины — поролон. Банальные яичные лотки здесь в принципе пригодны, но, пожалуй, в крайнем случае.

Теперь что касается размеров и проектирования вокальной кабины.

Как было сказано и показано ранее, стен у неё может быть либо две, либо три, либо четыре, в зависимости от того, как её предполагается строить.

Размер самой кабины – дело сугубо индивидуальное. Он может зависеть как от размера основной комнаты, так и от задач, которые кабина должна решить. Здесь я имею в виду то, что предположим, вокалист с микрофонной стойкой потребует меньше места, чем скажем с той же микрофонной стойкой скрипач, так как скрипачу потребуется больше места для размаха рукой со смычком и большее расстояние от инструмента до микрофона.

Что касается формы самой кабины, то я рекомендую строить её следующим образом:

1. Обратите внимание – все стены кабины имеют разную длину. За счёт этого мы избегаем параллельных поверхностей, дабы не допустить возникновения стоячих волн, следствием чего будут неприятные резонансы, особенно на низких частотах.

2. Серым цветом на схеме обозначено окно. Его следует делать предельно небольшим, устанавливать под наклоном и использовать по возможности качественные стеклопакеты, но это всё имеет смысл только в том случае, если окно вообще вам нужно.

3. Устанавливайте по возможности также качественную дверь, и не забывайте заглушить её с обеих сторон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну что ж, вот собственно и всё, что я хотел рассказать вам о вокальной кабине. Кому-то всё это покажется сложным и дорогим, но спешу отметить, что наличие в вашей домашней студии вокальной кабины – огромнейшее преимущество.

Наличие вокальной даст вам существенный прирост в качестве, так как позволит записать вокал чистым, без лишних шумов и влияния некачественной комнатной акустики.

Источник

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Кабинка для звукозаписи своими руками

Кабинка для звукозаписи своими руками

Статья о том, как сделать кабинку для звукозаписи прямо у себя дома.

Всем привет! Это моя первая статья на этом ресурсе. Я уже около 4-х лет занимаюсь рэпом, участвую на интернет баталиях и просто записываю песни для самовыражения. Начиналось всё с того, что все друзья, которые окружали меня занимались написанием и записью рэп композиций.

4 года назад когда нам было по 14-15 лет, мы ещё и не думали о серьёзном оборудовании, о правильно подготовленном для записи помещении, и просто-напросто записывали своё «Творчество» на обычный микрофон за 30 грн/100 р. Но спустя 4 года настал момент, когда меня начало жутко бесить качество записанных песен (всё шипело, много шумов в дорожках, куча эхо исходящего от стен комнаты) и я решил сделать подобие на «домашнюю студию звукозаписи» с хоть какой-нибудь изоляцией от комнатных шумов. Я купил микрофон достойного качества для домашней студии, звуковую карту, материалы для создания кабинки и приступил к стройке.

Мне понадобилось:

• Около 40 погонных метров бруса 3х4 см
• Утеплитель\минеральная вата — 12 квадратных метров
  
• Гипсокартон 4 листа стандартного размера 2500х1250 см толщина 9.5мм
• Ткань чтобы оббить изнутри поверх ваты 15квадратных метра
  
• Ну и по мелочам (саморезы, петли для двери, скрепки для строительного степлера).

Последовательность действий:

1. Сначала рассчитал все размеры, обрезал бруски до нужного мне размера.

2. Обычной дрелью(в идеале взять шуруповёрт) скрутил каркас для будущей кабинки. Советую внутри каркаса сделать распорок, и иначе кабинка будет не крепкая и скорей всего развалится.

3. Снаружи той же дрелью прикрутил листы гипсокартона к каркасу

4. Взял степлер строительный, взял вату минеральную и начал прибивать изнутри к каркасу, но столкнулся с проблемой. Стало сложно дышать, поэтому лучше взять респиратор, или марлю мокрую и обвязать вокруг носа и рта.

5. После того, как прикрепили вату, сверху оббиваем её тканью (думаю можно любой это не принципиально).

6. Главное не забыть про дверь, для неё каркас следует делать отдельно, делаем раму, потом внутри рамы распорки а потом снаружи прикручиваем лист гипсокартона, естественно обрезанный.

Я делал кабинку без окошка (как принято в профессиональных студиях), мне и без него хорошо. Для удобства купил LED ленту, адаптер 12В и приклеил на потолок — света вполне хватает.

В сумме кабинка вышла очень дешёвой и продуктивной, задерживает около 60% шума, поэтому соседи будут рады! Когда в неё заходишь нет и подозрения на эхо, а при записи дорожки чистые от шумов с улицы, например.

По деньгам получилось около 700 грн/2400р.

Автор статьи DashGames, всем спасибо за внимание! 🙂

Источник

Дикторская кабина своими руками (ч.3). 3 кабины в 3 частях

Привет, друзья. Представляю вашему вниманию историю о своей третьей собранной дикторской кабине. Я уже рассказывал вам о своих двух дикторских кабинах (первая, вторая), и о том, с чего я вообще начинал свой путь в озвучке, какое оборудование, и какое акустическое оформление было у меня вначале.

Как я писал в предыдущем посте, крутой диктор однажды сказал мне, что крайне важно помещение, в котором ты записываешь. И я стал думать над созданием серьёзной дикторской кабины.

Попросил этого диктора скинуть мне фотографии своего помещения. Он снимает квартиру и в ней есть чулан, стены высокие. Он оббил всё, в том числе и дверь, акустическим поролоном-пирамидкой, по углам установил т.н. басовые ловушки. Я спросил, как он решил вопрос с вентиляцией. Он сказал, что вентиляции нет, что он там маринуется в течение 30 минут, после чего открывает дверь на проветривание. Я отметил для себя, что в моей конструкции должна быть учтена вентиляция.

Итак, для начала определил основные характеристики кабины:

1) отсутствует реверберации (эха);

2) есть вентиляция;

3) звукопоглощающие материалы доступны по цене и безвредны (потому что будут прямо перед моим носом);

4) есть полки под колонки и переставная полка для монитора (чтобы можно было работать и сидя и стоя)

5) эргономично и эстетично;

Определившись с этим, продумал и сделал чертёж конструкции (см.рис.выше). На это ушло много времени, передумал уйму вариантов, доделывал и переделывал конструкцию (в частности, некоторые изменения внёс уже после закупки материала и начала строительства). Вообще, из моего опыта, продумывание конструкции и расчёты занимают чуть ли не больше времени, чем её постройка.

Звукопоглощение. В соответствии с конструкцией, мой голос не будет отражаться от стен, потому что со всех сторон (в т.ч. сзади и сверху) будут установлены звукопоглощающие панели.

Вентиляция. Обратил внимание, что с вентиляцией часто проблемы, люди забывают её учитывать и в результате работают в тяжёлых условиях. Если поставить вентилятор, то будет шумно, а чтобы минимизировать шум от него, нужно доработать конструкцию, усложнить её. Поэтому решил использовать естественную вентиляцию, конвекцию (когда холодный воздух внизу по мере нагревания поднимается вверх, там остывает и опускается вниз, вот тебе и непрерывная вентиляция). Для этого предусмотрены: пространство под столешницей (у моего стола ножки, а не стенки); зазор под дверью (она не до пола); зазор в 2см между столешницей и передней стенкой кабины (помимо вентиляции, он используется для вывода проводов); зазор в 8см на крыше кабины в районе задней стенки.

Закупил пиломатериал, собрал каркас всех стен и дверей.

Обшивать каркас решил гипсокартонном 9мм (он дешевле фанеры и при этом толще). Стенки кабины, соприкасающиеся со стеной комнаты, обшил ДВП. Гипсокартон (как и деревянные изделия, в т.ч. фанера, ОСП-плиты) – звукоотражающий материал. Он (по моей задумке) будет отражать звуки, направленные на него снаружи кабины (т.е. из квартиры), а звук моего голоса не будет выходить за пределы кабины и отражаться от голых стен комнаты, создавая эхо.

Из всяких деревянных остатков сделал устройство для переноски листовых материалов.

И пошёл в хоз.магазин. Купил там два листа гипсокартона (предварительно дома всё просчитав), прямо в магазине разрезал их канцелярским ножом на четыре куска и за две ходки унёс их домой. Это было сложно и тяжело (не делайте так, лучше заказать доставку или как минимум нести вдвоём).

Звукопоглощающие материалы. Это было сложно и долго. Я прочитал и посмотрел много статей и видеороликов по теме звукопоглощения, какие материалы и как сильно поглощают звук, какие конструкции используются.

Ремарка: я не акустик и не физик, поэтому рассказываю информацию так, как я её понял, а не так, как это есть на самом деле. Если у вас будут поправки/замечания, пишите их, пожалуйста, в комментариях.

Сначала немного о свойствах звука. Звук – волна, и попадая на материал, он, в зависимости от свойства этого материала, поглощается, отражается или/и проходит дальше сквозь материал. Отсюда один из выводов (грубых), материалы делятся на звукопоглощающие и звукоотражающие. Звукопоглощающие материалы поглощают звуковые волны средних и высоких частот. Чем эти материалы плотнее, тем шире диапазон частот, которые они поглощают. В зависимости от частоты, у звука разная длина. Низким частотам наплевать на звукопоглощающие материалы, у них длина волны несколько метров, они проходят насквозь, не замечая препятствий.

Если у вас голые бетонные стены и пустая комната, звук многократно отскакивает от поверхностей и получается эхо. Но одна из частых ошибок – обшить всё звукопоглощающими материалами. Да, эхо исчезнет, но и звук потеряет звонкость, станет глухим и блёклым (наложите ладонь лодочкой на рот и скажите что-нибудь, примерно таким будет звучание). Чтобы этого избежать, нужно 1) устанавливать звукопоглощающие панели в определённых местах, а не всплошную; 2) устанавливать диффузоры.

Диффузоры – это звукоотражающие (а не звукопоглощающие) материалы, у них многогранные или выгнутые поверхности, благодаря чему, попадающий на них поток звуковых волн расщепляется, и отдельные волны отражаются в разные стороны, под разными углами (а не движутся все вместе одним пучком). В результате получается не эхо, а живой насыщенный звук, со всеми оттенками. Говорят, что благодаря им увеличивается площадь помещения, т.е., грубо говоря, кабина в площадью 1,5м2 ощущается большей раза в два (я думаю, так и есть).

Вывод: для хорошего звучания необходимо сочетание звукопоглощающих материалов и диффузоров.

Забегая вперёд, скажу, что у меня повсюду в кабине звукопоглощающие материалы, без диффузоров (проект их у меня в голове есть, но пока что думаю, как их сделать, чтобы они не съели много места).

Важно также отметить, что я не обрабатываю целиком комнату (у меня голые стены, нет ковров, а из мебели: стол, кровать, кресло и стеллаж (т.е. гуляет звонкое эхо)), а делаю комнату в комнате (дикторскую кабину). Также, я озвучиваю, когда в квартире тихо (или все спят, или никого нет дома). Поэтому мой вариант дикторской кабины не подойдет, если вы хотите озвучивать, когда вокруг посторонние звуки, потому что они будут проникать и портить запись.

Итак, про выбор звукопоглощающего материала. Я очень долго искал подходящий вариант. Минеральные ваты я не рассматривал. После опыта демонтажа старого холодильника, извлечения из него мин.ваты и чесания после всего этого, я не захотел иметь дело с этим материалом. Одно дело, если бы я обшивал им стены комнаты и закрывал мин.вату гипсокартоном. Но в моём случае это будут стенки кабины прямо передо мной, обшитые тканью.

В одном из просмотренных мной видео мужик сделал панели, натянув махровые полотенца в несколько рядов. Я стал пробовать, накрывая колонку полотенцем, складывая его в несколько слоёв. Потом, согласно чертежу, определил метраж и количество необходимых слоёв, прикинул сколько материала мне нужно. Наполнение самыми плотными махровыми тканями в моём случае выходило на 11 тыс.руб. Отмёл.

Потом я посмотрел видео по автомобильной акустике, там мужик накрывал колонку разными материалами, в т.ч. войлоком. Я пошёл подсчитывать (оказалось, что войлока существует миллион видов и плотности) и наполнение самым плотным войлоком выходило в 13 тыс.руб. При этом я не знал, на сколько это будет эффективно (войлока под рукой не было, проверить не мог). Отмёл.

Я стал думать, махровая ткань – это хлопок. Значит, стенки кабины можно набить обычной ватой. Посчитал – дорого. Потом наткнулся на регенерированную вату (регенерированное волокно) – это измельчённая ткань (вторсырьё от текстильного производства). Стоимость – 30руб/кг. Отличный вариант, подумал я, плотно набью им стенки своей кабины. Стал искать, где его можно купить. Оказалось, что это волокно продают только огромными мешками по 100кг (а по моим подсчётам, мне нужно было около 24кг). Т.е. этот вариант тоже отпал. Я начал нервничать.

Продолжил рассуждение. Хлопок – это растение, какие растения лучше всего поглощают звук? Ими оказались лён, конопля, взморник. Стал искать, остановился на плитах изо льна, потому что они подходили по толщине моей конструкции и имели высокую плотность. По запаху думал, что он, во-первых, естественный, природный, а во-вторых, предполагал, что он со временем выветрится. Стал обзванивать и писать в магазины. В ближайших к моему городку магазинах их не оказалось, те, кто подальше, сказали, что цена доставки будет конская (дорогая).

Я уже решил опустить руки, надоело искать. И тут случайным образом наткнулся на хлопковые акустические плиты. Т.е. это один из моих первых вариантов (регенерированное волокно), но гораздо удобнее, потому что здесь оно спрессовано в плиты, а не набито россыпью в мешки. Ближайшее нашёл в Санкт-Петербурге, выбрал толщиной 4см, т.к. это соответствует толщине стенок моей кабины. Мне сказали, приезжайте, забирайте (не вариант), а доставку опять посчитали конскую (дорогую). Стал искать у перекупов в городах рядом со мной, нашёл. Позвонил, мне сказали, что 4см закончились, есть 2см и они ходовые, т.к. тоньше (меньше съедают пространства) и плотность в два раза больше, чем у 4см. Но отправить их мне не смогли, сказали, что работают только с ИП. В результате, заказал в Москве (там они дешевле, чем у перекупа на 1тыс.руб.), посчитал по доставке, по калькулятору доставки на сайте получалось дешевле, чем в Питере (как глубоко я ошибался).

Итак, хлопковые акустические плиты 1000*600*20мм идут в упаковке по 20шт, объём 0,12м3. Плотность – 80кг/м3 (для сравнения, плотность акустического поролона в районе 25кг/м3). Это значит, что даже один слой этого материала будет гораздо эффективнее, чем акустический поролон, а в моей конструкции эти плиты будут в два слоя. По моим подсчётам, одной упаковки должно было хватить, чтобы заполнить стены кабины в два слоя (почти верно, небольшой кусок одной из стен заполнился только одним слоем). Цена за упаковку — 2600руб. По моим подсчётам, доставка должны была выйти в 2,5тыс.руб. Но когда груз прибыл, транспортная компания сказала, что, поскольку груз объёмный, цена доставки считается по объёму, а не по весу (вес всего 9,6кг). Доставка вышла в 4700руб. Т.е. за доставку плит я заплатил столько же, сколько вышло за все материалы моей дикторской кабины вместе взятые (в т.ч. хлопковые плиты)…

Эти плиты хорошо режутся ножницами.

Обшивка каркаса с внутренней стороны. Стал думать, чем обшивать каркас внутри. Одна из мыслей была – обшить ДВП, предварительно просверлив в ней множество отверстий (в продаже есть перфорированный (с множеством отверстий) гипсокартон, но он дорогой для моей конструкции). Прикинув, сколько времени и сил уйдёт на то, чтобы просверлить все отверстия, я отклонил этот вариант. В результате решил обшить всё плотной тканью. Переднюю стенку обшил серой тканью, оставшейся от дивана (вместо него я спроектировал и сделал двуспальную кровать) (это мой первый опыт обшивки тканью).

Но больше ткани таких размеров у меня не осталось, был только более или менее плотный спанбонд. Пошёл в магазин тканей, все ткани были дорогими (относительно моей задумки). Решил, что обошью спанбондом в два слоя. Пошёл в хоз.магазин и рядом со спанбондом увидел геотекстиль (выглядит как спанбонд, но гораздо плотнее), цена 60руб/пог.м.

Итак, тех.процесс: сначала собрал все элементы каркаса, потом обшил их геотекстилем, потом соединил части каркаса, потом заполнил каркас хлопковыми плитами, потом обшил гипсокартоном.

Вопрос двери был проработан на стадии разработки проекта. Обдумывалось несколько вариантов: или вешать на крючки, вкрутив их в крышу и в дверь; или повесить дверь на петли. Сначала попробовал второй вариант, но, прикрутив, столкнулся с двумя проблемами: 1) при закрывании, дверь задевала вилку от сетевого фильтра и не могла из-за этого закрыться; 2) при открывании, дверь упиралась в гипсокартон правой стенки кабины и не могла из-за этого полностью открыться (можно решить, прикрутив петли чуть дальше). Остался первый вариант, вкрутил петли на крышу в двух местах (над дверью и над правой стенкой), чтобы обеспечить два варианта положения двери (грубо говоря, открыто/закрыто). Т.е., когда я озвучиваю, вешаю дверь над проходом, а когда не озвучиваю — на правую стенку, освобождая проход. Т.к. изначально этот вариант крепления двери не был особо проработан, пришлось немного мудрить, чтобы крючки не вырвало из крыши (дверь весит 10кг(!)). Когда дверь над проёмом, крючки вкручены почти полностью, поэтому они выдержат. Но когда она над правой стенкой, крючки сильно выпирают (т.е. плечо рычага большое) и дверь они не выдержат, поэтому подставил под них деревянные подпорки, уменьшив плечо рычага. Помните про безопасность, не надейтесь на авось! В частности, тяжёлые мебельные конструкции (а эта кабина тяжёлая) нужно прикручивать к стене (я прикрутил левую стенку).

Когда собрал, чуть не визжал от радости. Эха внутри нет, тишина. Внутри всё выглядит красиво и аккуратно.

Настало время эргономики. С самого начала я продумал в каркасе доски, на которые будут крепиться полки для колонок и полка для монитора.

Выяснил, что колонки должны располагаться так, чтобы высокочастотные динамики были на уровне ушей. Это учитывалось при проектировании кабины.

По плану полки для колонок должны были крепиться на доски каркаса путём наложения и прикручивания (делается надрез в ткани, в него засовывается часть полки и прикручивается к каркасу). Но, когда я обшил каркас тканью, решил не разрезать её, потому что она натянута и прорез на ней может разойтись дальше по ткани. Поэтому полки пришлось крепить на уголки. Чтобы полки не вырвало из уголков от тяжести колонок, один уголок я сделал сверху. Но и этого оказалось недостаточно. Да, полки выдерживали, но они сильно наклонялись под тяжестью, и это выглядело некрасиво. Решил выпилить бруски и поставить их как ножки. Их я к полкам не прикреплял, чтобы была возможность менять их положение в зависимости от помещаемых под полку предметов. В полках предусмотрел паз для проводов.

Поставил колонки на полки, повернул к себе и протестировал. Был приятно удивлён, потому что ощущается, будто звук идёт из центра монитора, а не из колонок.

Полку для монитора, как и полки для колонок, я сделал из фанеры, кронштейны для неё сделал из куска доски, распиленного по диагонали, к ним прикрутил крепления. Основание полки сделал с небольшим отступом от стены, чтобы в получившийся зазор свободно проходили провода. Полка рассчитана на два монитора поставленных вряд. К вертикальным брускам каркаса передней стенки я прикрутил по два самореза на двух уровнях, на них устанавливается полка (на уровне глаз в положении сидя и в положении стоя). Я назвал её летающей полкой, потому что кронштейнов у неё не видно, и кажется, что она парит в воздухе.

Последний решённый вопрос на сегодняшний момент (который опять же был продуман на этапе разработки чертежа) – это куда ставить клавиатуру и мышку во время работы за компьютером стоя. Для этого я спускаю колонки на стол, сверху на них кладу фанеру (она была столешницей подставки для монитора в моей второй дикторской кабине) и уже на неё ставлю клавиатуру и мышку.

Что я получил в итоге: просторное рабочее место с высокими акустическими свойствами, свободный рабочий стол (благодаря полкам и зазору между передней стенкой и столешницей). Чёрные стены и потолок создают эффект бесконечного пространства сверху. Общая стоимость не больше 10тыс.руб. (из которых 4700руб – доставка хлопковых плит). Но напоминаю, что данная конструкция не защищает от звуков снаружи.

Что ещё предстоит сделать: 1) освещение на потолок (тогда на столе станет ещё просторнее); 2) диффузоры (чтобы звук в кабине был более насыщенный и живой); 3) внешне оформить кабину (расписать или ещё как-нибудь украсить).

Кстати, если вы озвучиваете, не держите рядом лампу с металлическим плафоном, потому что на громких звуках он начинает издавать металлическое дребезжание.

Кстати, мистер енот на мониторе – моих рук дело.

Большое вам спасибо, что дочитали. Огромный пост получился, но постарался расписать всё. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Источник