Стартер для запуска авиамодельных двигателей
Чаще всего авиамоделисты имеющие в своем хозяйстве модели с ДВС двигателем используют покупные стартеры, но, стартер вещь простая и, при желании, его легко изготовить своими руками.
Начнем с подготовки необходимых деталей для сборки самодельного стартера для авиамодельных двигателей.
На авторынке необходимо приобрести электродвигателей для печки ВАЗ-2108, а также соответствующую рессорную втулку. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы под рукой было два винта размера 70х5, которые используются для крепления сердцевин замков. Все остальные детали можно запросто найти практически в любом хозяйстве.
Шаг 1. Нужно обрезать рессорную втулку на 30 мм. На токарном станке из дюрали вытачивается стакан специально под втулку. Обычно размеры берутся на глаз. Следует помнить, что после того, как будет сделана проточка внутренней поверхности стакана, нужно присоединить втулку из резины (таким образом, чтобы она входила с небольшим натягом) и позаботиться о расточке под конус кока, чтобы соблюсти соосносность.
Шаг 2. На валу двигателя протачивают лыску. В нее должен упираться стопорный болт от стакана.
Шаг 3. Из текстолита необходимо изготовить две стойки: переднюю и заднюю. Переднюю монтируют двумя винтами М4, под них специально в корпусе делается резьба. Для крепления задней стойки используются длинные винты, которые должны пройти через ограниченные втулки. Длину трубок можно подобрать экспериментально, главное, чтобы было удобно держать готовый стартер. Шпилькой стойки крепятся между собой для жесткости.
Шаг 4. Для задней части подготавливается специальный жестяной кожух.
При коммутации возникают некоторые проблемы, а также несколько способов получения готового прибора.
Можно взять осевой люфт ротора двигателя. Ротор будет смещаться по оси при нажатии втулки на коку. В результате он касается контактной пластины, после чего замыкается цепь и все элементы начинают крутиться.
Самодельная кнопка в большинстве случаев имеет форму курка-крючка. С ее помощью происходит замыкание контакта на корпус.
Двигатель получает питание через реле, комутирующееся самодельной кнопкой.
В данном случае такая кнопка представляет собой китайский ширпотреб. Для нее нужно сделать жестяной кожух, а также кронштейн. Габариты прибора позволяют установить реле только снаружи стартера.
Провода протягиваются внутри статора в свободном пространстве между прижимными пластинками и несколькими магнитами. В конце они соединяются с кнопкой.
Специалисты дают несколько очень важных рекомендаций. Так, для изготовления передней и задней стойки в качестве материала следует использовать или фанеру, или текстолит толщиной в 10 мм. Их общую длину можно сделать больше, на боковые панели крепится наждачная шкурка.
Если такой стартер присоединить к двигателю с объемом не более 5,6 см3, то работает он хорошо, крутится легко, поэтому не возникает никаких сбоев в рабочем процессе.
А вот и пояснение — зачем нужен электростартер для радиоуправляемой авиамодели:
Еще про самодельные радиоуправляемые модели:
Источник
Портативный стартер своими руками
Тема раздела Новичкам в категории Cамолёты — Общий; Понравилась мне моделька “das not ugly” Но покрутившись немного с выбором движка (а Cox Blackwidow .049 у нас не очень .
Опции темы
Портативный стартер своими руками
Понравилась мне моделька “das not ugly”
Но покрутившись немного с выбором движка (а Cox Blackwidow .049 у нас не очень популярен) решено было приобрести себе движочек Thunder Tiger GP-07.
По весу есть конечно разница – 64 грамма против 95 грамм, но это самый маленький из легкодоступных моторов.
Что касается моторчика – обсудить его дело отдельной ветки, да и немало уже разрозненной информации по форуму. Поэтому не буду на этом заострять внимание. Скажу просто – моторчик понравился.
Но вот проблема – тот стартер что был изготовлен для пуска моторов объемом побольше был и великоват и тяжеловат, поэтому было решено под маленький моторчик сделать и маленький стартер. Собственно фото-отчету о его изготовлении и посвящен пост. Прошу не судить строго за стиль изложения и качество фото — целью данной статьи не было дать точный чертеж, а лишь дать направление для творчества. Профи могут расслабиться – статья назначена начинающим.
Итак:
Для стартера решено было использовать валявшийся без дела наборчик «Система 380 электромотор, 9Х6 пропеллер, 2:1 редуктор» (прошу не считать рекламой – просто у меня именно такой комплект без дела валялся)
http://www.planetahobby.ru/catalog/product. roducts_id=3408
Где то в сети попадался пост с сообщением, что такой редуктор вполне справляется с запуском мелких моторов. Проверка в деле моего моторчика показала, что не врал автор того поста. Резиновая муфта изготовлена следующим образом:
От дюралевого адаптера для пропеллера была отпилена резьбовая часть. Адаптер был посажен на вал обратной стороной и на него насажен обрезок резинового шланга.
Подходящий по размеру и прочности был обнаружен в ванной комнате – это кусочек шланга для ручного душа. Ниже простенький чертежик, на котором все понятно.
Далее пришлось вновь наведаться в ванную комнату за подходящим “корпусом” будущего стартера. В качестве него прекрасно подошел алюминевый баллон от пены для бритья. Не сочтите за рекламу – у меня именно такая пена ! И еще – очень понравилась надпись – “FOR MEN” – в нашем случае, как говорится «в тему» надпись.
Скорее всего можно и другой баллон найти , например от лака для волос и т.д. Единственный критерий при выборе – мотор с редуктором должны поместиться внутри, желательно с небольшим зазором. Пустой баллон был легко разобран с помощью плоскогубцев. Хотя как потом выяснилось можно было и не разбирая отпилить горловину, но при этом конечно же пришлось бы испачкаться остатками пены из баллона.
Срез обрабатывается наждачкой. Пластмассовую крышку от баллона тоже в дело! Моя крышка имеет небольшую конусность и входит внутрь баллона. Как оказалось – это достаточно полезное свойство. Позже станет понятно почему. Вставляем крышку до упора (без усилий . ) и срезаем оставшееся кольцо. Кольцо не выбрасываем, и стараемся чтобы оно получилось ровненьким.
Далее потребуется круглый кусок текстолита, точно по внутреннему размеру банки. Изготовить его достаточно просто имея под рукой обычную электродрель. Можно конечно использовать какую-либо “хитрую” приспособу. Но за неимением таковой решено воспользоваться смекалкой и обычным болтом с гайкой на 6. Из куска текстолита вырезаем квадрат немного превышающий диаметр баллона. По центру сверлится отверстие под болт. Пластина текстолита насаживается на болт, зажимается гайкой, и зажимается в патрон дрели. Окружность для обработки рисуем просто прижав к текстолиту баллон отрезанной стороной, и пару раз провернув. Кусачками слегка закругляем углы. После этого запускаем дрель и крупнозернистой наждачкой придаем нужный размер.
Потом разбираем редуктор, прикладываем переднюю пластину к получившейся “шайбе” и размечаем отверстия для крепления редуктора и также метим место выхода вала. Понятное дело – сверлим отверстия и собираем редуктор вместе с “шайбой”. Конструкция получается достаточно прочная, но вот закрепить текстолитовую шайбу внутри баллона достаточно проблематично. Самый простой способ – залить внутреннюю поверхность эпоксидной смолой. Так и поступим. Перед этим необходимо защитить механизм редуктора от попадания смолы. Картон от пачки сигарет вполне подходит для этого. Закрепляем скотчем край полоски картона на редукторе и плотно обматываем его. Край – также крепим скотчем, а также проклеиваем скотч покругу. Нижнюю часть полоски проливаем циакрином (суперклеем) во избежание протекания смолы внутрь редуктора. Теперь оставшуюся часть крышки приклеиваем циакрином по кругу к “шайбе”. Получается вот такой резервуарчик:
Далее для эконмии эпоксидки и также повышения прочности внутрь по кругу укладываем толстую капроновую нить. Аккуратненько по кругу заливаем эпоксидкой получившийся “канал”.
Когда эпоксидка полностью засохнет (на следующий день) пробуем вставить “механизм” внутрь баллона. У меня это не получилось – пришлось “доработать напильником” по кругу. Когда размер будет подогнан – вставляем и сверлим вдоль бортика 2 – 3 отверстия в которые позже вкрутим саморезы. Конструкция получается весьма прочная.
Теперь приступим к сборке батареи. Крышка от баллона – хороший контейнер! У меня в такой контейнер очень удачно вписывается 7 аккумуляторов АА размера.
Правда мне пришлось еще раз наведаться в ванную и снять с нового баллона крышку, чтобы сделать вторую половинку контейнера. Во время пайки аккумуляторов главное паять быстро и аккуратно. Аккумуляторы очень не любят перегрева! Готовый контейнер можно увидеть на фото перед сборкой стартера.
В боковой поверхности сверлится два отверстия – для тумблера и разъема для зарядки стартера. Выключатель – лучше всего использовать типа тумблер с креплением с помощью гайки. Разъем для зарядки – разъем типа “minijack” – такой что используется для наушников. Чтобы не мучиться с его установкой – просто приклеиваем его прямо к тумблеру циакрином. Для усиления – по бокам тумблера внахлест на разъем клеим с помощью циакрина полосочки картона или пластика. Этот “тандем” впоследствии держится в корпусе с помощью единственной гайки на тумблере. Вот как это выглядит:
Далее – паяем все провода. Вот так выглядит вся конструкция перед окончательной сборкой:
А вот так готовый стартер:
Как показала практика – для GP-07 этого стартера достаточно слихвой. А вот OS MAX 10LA он крутить оказался. Возможно заменой шестеренок можно заставить его работать и с “лашкой” — тут опять таки – простор для Вашего творчества.
Добавлю лишь, что я свой стартер собрал за два вечера. Правда это лишь из за того, что пришлось ждать пока полимеризуется эпоксидка.
Источник
Авиамодельный стартер своими руками
Переделка стартера для ДВС на автономное питание от LiPo
До сих пор пользовался обычным стартером для своих ДВС-моделей, то есть таким, который запитывается от аккумуляторной батареи в стартовом ящике. Это не слишком удобно. Свернутый в спираль провод с клеммами приходится растягивать, он вечно норовит попасть под вращающийся винт, и таки попадал пару раз!
Видел в поле, как некоторые моделисты цепляют к стартеру липольку большой емкости, что сразу делает стартер независимым от стартового ящика. Мне не понравилось лишь то, что кто-то примотал батарейку скотчем, а у кого-то она просто висит на проводах. Это показалось не самым удачным решением, и я решил соорудить специальный контейнер для батарей, который стал бы частью стартера. Аналогом послужил такой стартер: Turnigy Lipoly Belt Drive Starter ( Паркфлаер , HobbyKing )
Вначале я просто разрезал силовой провод стартера и впаял разъемы ХТ60. Так что при случае я могу пользоваться стартером как и раньше, используя стартовый ящик.
А поразмышляв над тем, из чего сделать контейнер, остановился, на мой взгляд, на самом простом решении. Контейнером послужил отрезок пластикового короба для электропроводки сечением 80 х 40 мм. На верхнем снимке уже готовое устройство, в котором стартер запитывается от двух липолек емкостью 2600 mah каждая.
(На наклейки прошу не обращать внимания. Как писал Козьма Прутков: «Если на клетке слона увидишь надпись «буйвол» – не верь глазам своим!» На обратной стороне другие обозначения. Покупал в хоббийном магазине в Пекине.) Попутно решил задачу – куда их пристроить? Моделей под них у меня нет. Но при случае они просто изымаются из контейнера и могут идти в полет.
Контейнер просто привинчен к стартеру снизу, так как в лапках последнего предусмотрительно сделаны отверстия. Торцы отрезанного с запасом короба осторожно загнул, а потом аккуратно приварил к бортам паяльником. Это наиболее надежный способ для данного пластика, так как клеится он плохо.
Потом я спаял разветвитель, чтобы свести две батарейки к одному разъему. На них Т-образные разъемы, которые я не очень люблю.
Для дополнительной защиты контейнера он оклеен снаружи армированным скотчем, а внутри выложен поролоном, чтобы защитить батареи от неаккуратного обращения со стартером. Устройство проверено – работает.
Источник
Авиамодельный стартер своими руками
Недавно столкнулся с ситуацией — невозможно завести машину (дизельный мотор с кучей электроники VW passat b6, 2.0 TDI, BSG) ранним, морозным утром, в -14 ;( Думаю автомобилеводы с таким сталкивались, я же заводчик сего зверька неопытный, так что не был совсем подготовлен, да и не думал до этого, что такое случается.
В общем, с АКБ я разобрался и зарядил, но мысль о том, что такое может произойти в дальней поездке с семьей, либо когда нужно куда-то срочно ехать, а на гимнастику с АКБ нет времени, совсем не обрадовала и породила продолжительный скрежет подзаржавевших извилин в мозгу. Тем более когда разрядка повторилась (по видимому из-за не выключенного нештатного ГУ) уже при положительных температурах за бортом, скрежет в мозгу не давал спать даже соседям 😉
В общем, перерыл я инет и понял, что мне нужно: 1) Зарядник для АКБ. 2) Jump Starter.
Вот о втором пунке — jump starter-е и пойдет речь.
Перекопав инет, отзывы и предложения на просторах интернета и онлайн магазинах пришел к выводу, что китайцы дурят пусковыми токами и емкостями аккумуляторов, а если рассматривать что-то брендовое, то это стоит приличных денег. А по факту в принципе все девайсы, не зависимо от цвета, форм и «функционала» сводятся к тому, что внутри LiPo аккумуляторы, которые имея возможность отдать , хоть и кратковременно, но много тока, через блок защиты (не у всех моделей) в цепи между » авто крокодилами» и самими аккумуляторами, подключаются к севшему АКБ и «помогают» ему крутануть стартер. Вся остальная электроника этих jump starter-ов это зарядка с балансировкой (не у всех), и опция повербанка.
Ну вот тут я почти решился брать с Али подходящий мне по ёмкости, но обратил внимание на приписку по пусковому току и понял, что дизель это не бензин и токи пусковые сильно больше должны быть ( это относится и к самим АКБ). Ага, начал копать из чего делают девайсы китайцы и как дурят, и понял, что для моего движка весьма может быть мало того, что они заявляют как «вполне». А девайсы солидные, стоят приличных денег.
Учитывая, что я ранее упомянул о потребности покупки зарядник для АКБ (у мня своего нет). А так же то, что пользую различные аккумуляторы и давно хотел умную зарядку, решил :»А по чему бы не собрать простой jump starter на LiPo аккумуляторах и купить imax b6? Бюджет выходит сильно интересный учитывая возможность получить реальные пусковые токи под дизель!
Так вот теперь крик помощи к знатокам : «Стандартно» китайцы применяют в подобных устройствах LiPo 3S, что даёт нам 11.1 вольт. Что если взять 4S сборки ,тем самым получить 14.8 вольт? В бортовой сети это, как я понимаю допустимое напряжение? Стоит ли смотреть в направлении 4s или остановиться на 3s?
Аккумуляторы смотрел допустим 6000 мА/ч с показателями 50C/100C тока разрядки, что должно давать 300 ампер и 600 ампер в пике.
Нужно придумать ещё под эти токи защиту:
1) От переразряда
2) от переполюсовки и КЗ
3) отсекать lipo когда двигало заведется и генератор будет давать свои токи
4) защиту от перегрева
Конечно в перспективе получив работающий jump starter буду дорабатывать перефирией, как зарядка по usb смартфонов и иных девайсов, а так же ноутбука и иного оборудования работающего от 12вольт.
Простите если эта тема как-то где-то есть, но поискам по ключевым фразам на форуме я ничего не нашел, разве что частичное обсуждение элементов или частей из моих текущих задач. А хочется все в одном месте, да и в виде некого «пособия» для сделай сам , считаю весьма полезным.
В общем, спасибо за уделяемое время и жду помощи и советов. Топик буду редактировать по мере поступления «конструктивна», обсуждений а так же реализации сего.
Чаще всего авиамоделисты имеющие в своем хозяйстве модели с ДВС двигателем используют покупные стартеры, но, стартер вещь простая и, при желании, его легко изготовить своими руками.
Начнем с подготовки необходимых деталей для сборки самодельного стартера для авиамодельных двигателей.
На авторынке необходимо приобрести электродвигателей для печки ВАЗ-2108, а также соответствующую рессорную втулку. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы под рукой было два винта размера 70х5, которые используются для крепления сердцевин замков. Все остальные детали можно запросто найти практически в любом хозяйстве.
Шаг 1. Нужно обрезать рессорную втулку на 30 мм. На токарном станке из дюрали вытачивается стакан специально под втулку. Обычно размеры берутся на глаз. Следует помнить, что после того, как будет сделана проточка внутренней поверхности стакана, нужно присоединить втулку из резины (таким образом, чтобы она входила с небольшим натягом) и позаботиться о расточке под конус кока, чтобы соблюсти соосносность.
Шаг 2. На валу двигателя протачивают лыску. В нее должен упираться стопорный болт от стакана.
Шаг 3. Из текстолита необходимо изготовить две стойки: переднюю и заднюю. Переднюю монтируют двумя винтами М4, под них специально в корпусе делается резьба. Для крепления задней стойки используются длинные винты, которые должны пройти через ограниченные втулки. Длину трубок можно подобрать экспериментально, главное, чтобы было удобно держать готовый стартер. Шпилькой стойки крепятся между собой для жесткости.
Шаг 4. Для задней части подготавливается специальный жестяной кожух.
При коммутации возникают некоторые проблемы, а также несколько способов получения готового прибора.
Можно взять осевой люфт ротора двигателя. Ротор будет смещаться по оси при нажатии втулки на коку. В результате он касается контактной пластины, после чего замыкается цепь и все элементы начинают крутиться.
Самодельная кнопка в большинстве случаев имеет форму курка-крючка. С ее помощью происходит замыкание контакта на корпус.
Двигатель получает питание через реле, комутирующееся самодельной кнопкой.
В данном случае такая кнопка представляет собой китайский ширпотреб. Для нее нужно сделать жестяной кожух, а также кронштейн. Габариты прибора позволяют установить реле только снаружи стартера.
Провода протягиваются внутри статора в свободном пространстве между прижимными пластинками и несколькими магнитами. В конце они соединяются с кнопкой.
Специалисты дают несколько очень важных рекомендаций. Так, для изготовления передней и задней стойки в качестве материала следует использовать или фанеру, или текстолит толщиной в 10 мм. Их общую длину можно сделать больше, на боковые панели крепится наждачная шкурка.
Если такой стартер присоединить к двигателю с объемом не более 5,6 см3, то работает он хорошо, крутится легко, поэтому не возникает никаких сбоев в рабочем процессе.
А вот и пояснение — зачем нужен электростартер для радиоуправляемой авиамодели:
Эта идея родилась не случайно. Дело в том, что на моей модели иногда на высоких оборотах глох двигатель. Терпение лопнуло, когда лопнула пружина и в конце концов оборвался шнурок ручного стартера. 
Для начала приобрел редуктор на ДВС, которым заменил старый ручной стартер. 
Ну и непосредственно электро двигатель от шуруповерта
Но тут проблемка( Мало места. Пришлось изготовить редуктор, который бы отдалял електро двигатель от редуктора на ДВСе. Начал с того, что изготовил корпус для этого редуктора.
.
Может показаться странным, что столько шестеренок, но пришлось сделать такой «рядок», чтоб, как я уже говорил отдалить электро мотор, из-за нехватки места. А проставку между пластинами, сделал из влагостойкой фанеры. 
Ну и наконец результат
Немного убого, поэтому решил шлифануть на наждаке)
Как видно на фото, на приводном валу установлен штифт для зацепления с редуктором на ДВСе.
Теперь пришло время установить это чудо на авто. Долго думал как это сделать. И вот что надумал. 
И наконец все в сборе. 
Хотя модель потяжелела этак на 300 грамм)) Но зато кааак заводится. И + лучшее сцепление с дорогой!!
А вот и видео отчет:
В очень скором будущем планирую все это подключить к 3-му каналу. Подробности опишу во второй части статьи. А пока ожидаю прибытия деталей необходимых для окончания проэкта!
Много было случаев — то свет забудешь выключить то акум почти дохлый то сьездил до магазина и обратно акум не зарядился. Новый акум стоит очень дорого особенно хороший стоит 5-6 к 62-65а\ч — именно хороший не зря я купил тестер автомобильных аккумуляторов прибором Аutool BT360 — про него в следующей записи борт журнала.
Принял решение надо сделать JUMP STARTER (джамп стартер) чтоб не бегать и не просить во дворе чтоб прикурили.
Посмотрел видео как их делают ну и понеслась…
lipo Батарея 11.1 В 3 S 4200 мАч 45C max90c 1 894,86 руб
ru.aliexpress.com/item/20…=a2g0s.9042311.0.0.1q87I4
Сделал Корпус из 5-ти слойной фанеры чтоб не пробить и не повредиль Lipo Батарею и покрасил антигравием в черный цвет.
Получилось вот так . Крутит стартер как бешенный в заряженном состоянии держит 12.6-12.7v
Пробывал с него заводить машину раз 10 так и не сел только вольтаж на нем чуть упал до 12.3v c 12.7v
Источник