Авто по снегу своими руками

Из снежного плена

Испокон веку, едва установится снежный покров, крестьянин загонял телегу в гараж и перепрягал свою лошадку в сани. Вряд ли он задумывался о физике процессов качения и скольжения, но знал наверняка — по снегу на санях сподручнее. А чукчи — те круглый год снуют по тундре на нартах и уверены: на оленях лучше! Но дороги с тех пор худо-бедно чистят, содержать зимний и летний выезды особой нужды уже нет, а асфальт не ягель — вмиг полозья сточишь.

Только чистят не всегда и далеко не везде, в иную деревню зимой даже грузовик неделями пробиться не может — ждет, пока бульдозер растолкает снежные заносы. А уж о дачах и говорить не приходится — к иным дорога до весны непроходима.

И ладно бы, если не проедешь туда — переждать, когда расчистят, можно и дома. Но если выпавший снег заблокировал вас на даче или отрезал путь домой после лыжной прогулки?

Отбросим вариант «позвонил-приехали-вызволили», будем выбираться самостоятельно. Но сначала поскребем по сусекам, посмотрим, что может пригодиться из подручных материалов.

Из пары стальных дисков получаются отличные барабаны лебедок-самовытаскивателей. Нужно лишь придумать, как закрепить их на ведущих колесах. Оказалось, несложно: из диска вырезаем середину с отверстиями, переворачиваем и привариваем обратной стороной. Получается колесо с огромным вылетом, но именно это нам и нужно. Чтобы при установке барабанов на колеса не выкручивать все болты, два диаметрально противоположных отверстия увеличиваем. Выкручиваем два колесных болта, на два других надеваем барабан и притягиваем его к колесу. Рабочая длина такой лебедки зависит от диаметра троса. Капронового, толщиной в палец, умещается на барабане около 30 м. Кевларового, равного по прочности, диаметром с карандаш, войдет и все сто. Только кевлар — дорогое удовольствие. Для справки: такой канат диаметром 6 мм выдерживает 3,5 т, но стоит под 200 рублей за метр. Десятитонный (!) диаметром 11 мм — более 300 р/м. И это самые низкие цены!

Якоря для троса лебедки — стальные уголки длиной 60–70 см, надежно забитые в грунт. А чтобы потом их можно было вытащить из мерзлой земли, сверху приварены поперечины.

Перед нами заснеженное поле. Даже с цепями на передних колесах «десятка» прочно увязает в снегу уже через 5 м. Ставим барабаны, вбиваем якоря и вновь штурмуем снежную целину. Совсем другое дело! И пусть бампер загребает снег — машина идет ровно и уверенно, нельзя лишь поворачивать руль — тросы соскакивают. Расстояние броска определяется длиной канатов. У нас примерно 30 м — немного, но даже с учетом перестановок якорей получается быстрее, чем чистить дорогу лопатой.

Еще одно наблюдение — при атаке с лебедками цепи противоскольжения только мешают: зацепившись за грунт под снегом, машина бросается вперед, тросы получают некоторую слабину и могут попасть под колеса.

Итак, если у вас есть колесные лебедки, никакой сугроб не страшен. Тяга на них в полтора раза больше, чем на первой передаче на асфальте. Главное — не оторвать снегом бамперы.

А может, следуя опыту крестьянина, превратить машину в подобие саней — поставить задние колеса «десятки» на лыжи? Два сноуборда легко выдерживают ее вес и даже на рыхлом снегу задок остается «на плаву». Условие одно — обязательны цепи на ведущие колеса. Зато не приходится постоянно перетаскивать якоря и остается свобода маневра — на таких лыжах наша «десятка» с легкостью нарезала несколько кругов по целине, пока один сноуборд не выскочил-таки из-под колеса в крутом повороте. Но если не слишком закладывать руль и умерить спортивный азарт, ехать можно. Об отточенной управляемости говорить, конечно, не приходится, о переставках лучше на время забыть, но все же лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А тем более сидеть в сугробе. И пусть полноценных саней из сноубордов не сделать — и этот эксперимент считаем удачным.

Не оказалось под рукой двух спортивных снарядов?

Не беда — их можно сделать и из фанеры, лучше из бакелитовой — она более гладкая и не боится воды. Скользит, конечно, хуже сноуборда, но лыжи из нее вполне работоспособны. По крайней мере, зачетный круг по снежному полю «Волга» на таких одолела самостоятельно. Недостаток лишь в том, что на управляемых колесах в поворотах лыжи норовят соскочить, поэтому малые радиусы и энергичные маневры на них противопоказаны. Цепи на задние колеса, естественно, обязательны.

ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

Владельцы «волг» — народ умелый и запасливый, но и на них бывает проруха. Ну нет в запасе ни сноубордов, ни фанеры — замерзать что ли? Вовсе нет — на то она и «Волга», что изначально приспособлена к зиме. Чем не лыжа огромный собственный капот? Отвернул четыре гаечки — и пользуйся. Проверено: скольжение отличное, фиксация под колесами — естественным образом, несущая способность — хватает за глаза! Что еще нужно, чтобы спокойно ехать по снегу? Конечно, есть и недостаток — машину стаскивает в сторону уклона поля, поэтому без помощника, корректирующего курс подталкиванием в крыло, будет тяжело. Да и сам капот после таких поездок дешевле будет заменить, чем выправить. Мы, конечно, использовали старый, уже помятый, открывшийся в свое время при движении (см. ЗР, 2007, № 7), но достоверность эксперимента от этого не пострадала. А еще говорят: цель оправдывает средства. Все дело в том, насколько необходимо ехать. Чтобы довезти роженицу, «съемной деталью кузова» можно и пожертвовать.

Источник

По глубокому снегу на машине: как проехать, и что делать, если застрял

Расскажем о технике передвижения по глубокому снегу, и о том, как извлечь застрявший автомобиль, если предыдущими советами вы решили пренебречь

Шаг вперед, два назад.

Если вы ознакомились с предыдущей частью нашего ликбеза и еще не передумали бороться со стихией, то, пожалуй, можно отправляться в путь. Главное помнить, что при движении по снежной массе не рекомендуется допускать сильную пробуксовку колес. Во-первых, только что мы с вами частично спустили шины и агрессивное вождение может привести к их разбортировке. Во-вторых, с бесцеремонным обращением с педалью акселератора крайне велик риск быстро и качественно закопаться. Снег нам необходимо не рыть, а укатывать — поэтому лучше придерживаться принципа «шаг вперед, два назад», особенно, если машина движется с ощутимым сопротивлением. Проехали немного и, как только почувствовали, что колеса начинают пробуксовывать больше обычного, а автомобиль движется не вперед, а вниз, сразу же прекращаем движение. Включаем заднюю передачу и снова «протаптываем» колею, но уже назад. Затем снова вперед – и так, пока не преодолеем заметный участок.

Классическая автоматическая коробка передач в этих случаях бывает удобнее, чем МКП – обеспечить момент трогания с места без пробуксовки с ней легче. На «механике» в этом случае чуть тяжелее, зато проще пользоваться методом раскачки и удобнее двигаться накатом: после небольшого разгона перед сугробом выжимаем педаль сцепления, и автомобиль пробивает себе путь за счет своей инерции (так меньше вероятность зарыться). Бывает, что по целине автомобиль может комфортно двигаться с постоянной низкой скоростью и без потребности каждый раз сдавать задним ходом, но и здесь нужно все время быть начеку, дабы вовремя остановиться. Все-таки, лучше медленно ехать, чем долго копать.

Иногда целину можно преодолеть и на весьма большой скорости – то бишь ходом. Это актуально в нескольких случаях: к примеру, нужно «пролететь» короткий и глубокий заснеженный участок; когда снег достаточно мягкий, а почва твердая; есть немалая уверенность в своих силах, а поблизости, на всякий случай, заготовлен подходящий буксир. Однако здесь могут быть подводные, а точнее, подснежные, камни: на большой скорости есть риск влететь во что-то действительно тяжелое и погнуть при этом элементы подвески, рулевого управления или еще хуже – пробить поддон двигателя или коробки. Также не стоит забывать про тип привода автомобиля: понятно, что полный привод в этом случае предпочтительнее. Но если вас угораздило-таки оказаться в поле на заднеприводной машине, нужно по возможности нагрузить заднюю ось (вещами или людьми — неважно). Так немного развесовка автомобиля станет более правильной (вспомните, каким проходимцем был легендарный «Запорожец»!). Если автомобиль передне- или полноприводный, то в момент, когда он движется с трудом, нужно почаще вращать рулем на малые углы – таким образом у шины появляется дополнительный зацеп.

Скарб в помощь

Для преодоления бездорожья даже в штатном оснащении вашего автомобиля можно найти немало полезных вещей. Так, например, вместо цепей противоскольжения, серьезно улучшающих проходимость автомобиля почти на любом оффроуде, можно использовать автомобильный трос (если трос ленточного типа, то его необходимо скрутить таким образом, чтобы он стал круглее и толще) или же обычные веревки. Для этого можно использовать как целиковый трос, так короткие куски, которыми нужно обмотать шину, продевая через отверстия в диске. Главное, завязывать нужно очень крепко и следить, чтобы материя не цепляла за элементы подвески и тормозов. С подобными самодельными приспособлениями автомобиль даже на летних шинах может пробираться даже по очень глубокому снегу. Но с пробуксовкой здесь нужно быть еще более деликатным: закопаться можно ох как глубоко.

Приехали

Но даже если вы все-таки смогли посадить ваш любимый автомобиль на днище, не отчаивайтесь – безвыходных ситуаций не бывает! Если вы послушались предыдущих советов, и вовремя убрали ногу с акселератора, не дав автомобилю приблизиться к центру земли – то ситуация, скорее всего, безобидная. Поэтому берем в руки лопату или любой другой подходящий предмет (например, книгу, планшет или ноутбук) и начинам откапывать автомобиль. Если автомобиль мостовой, то дело проще – откапывать скорее всего придется только пространство под мостами. Если автомобиль с независимой подвеской, то освобождать скорее всего будет необходимо все соприкасающееся со снегом пространство под днищем и возле колес. Далее пробуем аккуратно, без пробуксовки, выбираться задним ходом.

Не выходит? Закапывается еще глубже? Тогда достаем из багажника домкрат (уж он-то точно дожжен быть с собой!) и поднимаем наиболее углубившуюся часть автомобиля. Если площадка ровная, то порой может сработать такой фокус: добиваемся, чтобы автомобиль стоял на домкрате без «ручника» и не падал, после чего сталкиваем его, к примеру, назад. Главное, смотреть, чтобы домкрат не навредил целостности автомобиля, а автомобиль не скатился при этом обратно в яму. Но обычно такой способ сложно осуществим, поэтому под вывешенное колесо нужно что-то подложить. Подойдет все: доски, ветки, ненужные вещи…

А профессионалы этого дела, то есть джиперы, придумали даже специальные устройства – сенд-траки различной конструкции. Но даже если твердых предметов под рукой нет, можно попытаться утрамбовать под вывешенным колесом снег и положить на него резиновый коврик или плотное одеяло, которые не дадут провалиться колесу.

Источник

Езда по глубокому снегу: ищем варианты «помощников»

С техникой передвижения по снежному рельефу альпинист встречается обычно только в горах. От знания и умения преодолевать снежные склоны во многом зависит успех и безопасность восхождения. Техника передвижения по снегу неразрывно связана с видом рельефа, состоянием снега и льда, их постоянным переходом из одного состояния в другое в зависимости от времени суток, температуры, ветра, положения солнца относительно склона и многих других факторов.

При низкой температуре лед может быть жестким, крепким и хрупким, как стекло, а в теплое время – мягким, ноздреватым, пропитанным влагой и насыщенным воздухом. Состояние снега нередко меняется несколько раз в день – от жесткого, на котором не остается и следа от ботинок, до раскисшего, насыщенного влагой, в котором глубоко проваливается нога. От этого зависит и техника передвижения по снегу.

При движении центра тяжести вперед создается сила инерции Рin, зависящая от массы тела и его скорости, Fin = m * а. По законам механики сила Fin передается через кинетические пары в точки опоры, где суммируется с силами Рх и Ру. Таким образом увеличивается опасность проскальзывания. Для ее уменьшения необходимо соблюдать плавность движения, а в нужный момент опираться на ледоруб. Другой критический момент может возникнуть при выбивании в твердом фирне ступеней
(рис. 1). Удар ногой с определенной силой R порождает, согласно третьему закону Ньютона, обратную реакцию, отражающуюся на опорные силы Рx’ и Fin. Таким образом увеличивается величина силы Рх, тем самым увеличивается вероятность проскальзывания. Следовательно, при выбивании степеней удары должны быть равномерными, не нарушающими равновесия и устойчивости альпиниста.
Устойчивость альпиниста а значит и техника передвижения по снегу и фирну в значительной степени зависит от крутизны склона. Случай, когда центр тяжести совпадает с точкой опоры. Тангенциальная сила, обеспечивающая стабильность тела на склоне, равна Рт = Р sin a, откуда видно, что с увеличением крутизны эта сила возрастает. Для увеличения устойчивости необходимо создавать дополнительные точки опоры, корректировать центр тяжести тела при движении. При передвижении устойчивость практически достигается использованием ледоруба и забиванием свободной руки в снег. Также надо соблюдать правило, чтобы все точки опоры не были на одной прямой, а располагались в шахматном порядке (рис. 2).

Езда по глубокому снегу: ищем варианты «помощников»

Зима — это не только гололед, небольшой снежок, каша на дорогах и куча реагентов, чтобы со всем этим справляться. Помимо всего этого есть и бездорожье (по которому, так или иначе, каждый хоть раз да ездил): подъемы и спуски в глубоком снегу порой не под силу даже любимому многими полному приводу. Приходится его усиливать подручными средствами. А среди них у нас: популярные нынче пластиковые «браслеты», такие же пластиковые хомуты и стандартные, проверенные годами металлические цепи.

«Браслеты» из пластика

Выглядят мощно, на ощупь тоже вселяют уверенность: мягкий толстый пластик, на котором даже «нарезан» протектор и псевдошипы. Обычно продаются наборами по шесть штук (по три на каждое колесо на оси), но на авторынках можно, при надобности, докупить и штучно. Чтобы закрепить их на колесе, нужно… а вот тут не все так просто, как казалось.

Фото: Елена Никитенко

«Браслеты» имеют застежки, похожие по принципу работы на те, которыми мы затягивает лямки рюкзаков. 15 минут возни в снегу — и готово. Колеса выглядели бодро, внушительно и, однозначно, были готовы рваться вверх по глубокому снегу. Поехали!

Однако наша радость была недолгой — «браслеты» умудрились расстегнуться (как бы крепко мы не затягивали), а другие — сломаться. И «браслеты» стали так отчаянно бить по кузову, что мы стали опасаться за лакокрасочное покрытие. В общем, на этом эксперимент и закончился. Нам было жаль ЛКП, а «браслеты» комками намотались на колеса и совсем перестали исполнять свою функцию. Жаль.

Хомуты из пластика

После неудачного эксперимента с «браслетами» переходим к более распространенным и более дешевым изделиям из пластика, готовым нам помочь. Хомуты. Выглядят как их стандартные «собратья», только чуть длиннее, толще и с «нарезанным» протектором для лучшего зацепа. В упаковке — десять штук, но это нам попался такой вариант. Продаются они и штучно, и наборами поменьше.

Фото: Елена Никитенко

Надевать их на колеса гораздо легче, чем «браслеты». Инструкция советует крепить по пять хомутов на одно колесо, равномерно распределив их по поверхности. Начали… но почти сразу закончили. Наш совет: не используйте пластиковые хомуты на хорошем морозе — пара-тройка из них разделиться еще в процессе закрепления. А остальные… при первом же нажатии на газ! Причем, разлетаются эти хомуты на мелкие кусочки, которые потом еще несколько дней находились в самых интересных местах автомобиля.

Цепи из металла

И осталась у нас последняя надежда — цепи из металла. Они — фавориты бывалых водителей. Им доверяют и дальнобойщики, и таксисты. Попробуем поверить им и мы.

На заметку: цепи бывают разных видов — тоньше, толще, из разного материала и в разных наборов. Мы взяли самый недорогой вариант — две цепи на два колеса. Пора надеть их и тронуться, наконец, с этой мертвой точки!

Фото: Елена Никитенко

Однако не тут-то было: цепи, как попало сложенные в пакет, запутались между собой со страшной силой, так что на то, чтобы привести их в надлежащий вид, нам пришлось потратить минут 30-40 и невероятную порцию собственного терпения. Разумеется, мы не каждый день пользуемся цепями и думаем, что немного практики, и все придет в норму. Однако быстро не будет в любом случае (благо, на упаковке есть картинка, которая поможет в распутывании).

Итак, колеса «одеты» в стильные металлические оковы. Пора трогаться. Напуганные первыми двумя вариантами, мы замираем в ожидании — вдруг и цепи окажутся такими же некачественными и бесполезными. Но нет! Наш «Дастерок» уверенно загреб передним приводом и пополз вверх по глубокому снегу! Работает!

Разрекламированные пластиковые хомуты и еще более модные «браслеты» оказались максимально неэффективными — пустая трата времени и денег. Некоторые варианты, на самом деле, стоят недешево. А вот архаичные и совсем не модные цепи оказались тем самым проверенным дедовским способом, которым пользуются водители не первое десятилетие.

Снаряжение для передвижения по твердому снегу и льду в горах — кошки и ледоруб

Многие туристы, начав ходить в походы, в значительной степени меняют этим свою жизнь. Если походная жизнь увлекает, и путешествия начинают приносить ни с чем не сравнимую радость, то и сам путешественник начинает постепенно подстраиваться под новый для себя образ жизни. В первую очередь, в период между поездками больше внимания уделяется физической форме, изучению разных стран и районов, общению с такими же увлеченными людьми.

Со временем и сам характер поездок многих туристов начинает меняться. Кому-то надолго хватает «цивилизованных мест» с незначительным налетом «дикости», но многим уже подавай все более серьезные испытания. В результате маршруты становятся сложнее и протяженнее, горы выше и круче.

Совершенно неминуемо, определенному числу туристов захочется попробовать силы на маршрутах, требующих определенной спортивной квалификации. В первую очередь, речь идет о походах с элементами альпинистских восхождений на горы по относительно сложным маршрутам. Также, у кого-то маршруты будут включать в себя преодоление сильно пересеченного рельефа – крутых глубоких оврагов, скальных выходов, водных преград через которые необходимо налаживать специальные переправы.

Существуют виды спорта, детально вырабатывающие навыки для подобных приключений – альпинизм, горный и спортивный туризм. Каким путем пойдете вы, — вам же и решать. Запишитесь в секцию, наймете опытного гида-инструктора, может быть, выберете какой-нибудь другой вариант. В любом случае, для выполнения своих смелых планов вам понадобится специальное снаряжение.

Темой этого цикла статей является сделать достаточно короткий и простой обзор для начинающих экстремалов об основных видах специального снаряжения.

Виды специального снаряжения исходя из области применения

Ниже будут приведены и коротко описаны различные виды специального снаряжения. Я постарался разместить их в порядке убывания вероятности использования для большинства туристов.

В горных походах зимой, а так же летом на высотах более 3000 метров (иногда и меньших) вы столкнетесь со льдом и твердым спрессованным снегом (фирном), которые могут сделать ваше передвижение опасным или просто невозможным. Конечно же, если у вас нет кошек и ледоруба.

Кошки

Представляют собой парные устройства, плотно надевающиеся на ботинки и обеспечивающие надежное сцепление со льдом. Как правило, изготавливаются из легких сплавов или стали и классифицируются в зависимости от типа крепления и количества зубьев.

Кошки с десятью зубьями постепенно уходят в прошлое, и наиболее массовыми в последнее время становятся двенадцатизубые кошки. Устройства с большим количеством зубьев, в том числе те, у которых передние зубья расположены вертикально и являются съемными больше подойдут для сложного (профессионального) альпинизма и не будут рассматриваться в этой статье.

Наиболее универсальными являются кошки с так называемым «мягким» креплением . Они подходят практически под любую обувь , правда, желательно, чтобы это была высокая обувь, как минимум, закрывающая щиколотку. Такие кошки закрепляются на ноге с помощью специальных задника и передника, изготовленных из мягкого пластика и системы ремешков с пряжкой. Такое крепление достаточно надежно и позволяет передвигаться по большинству поверхностей, исключая разве что, вертикальный и нависающий лед.

Крепление для ботинок с задним рантом. По-другому, «полужесткое» крепление . Своеобразный компромисс, использующийся в основном в сложном горном туризме и альпинизме начального и среднего уровня. В таком креплении передок крепится как в «мягком», а задник — как в «жестком». В какой-то мере, этот тип крепления получил как достоинства, так и недостатки обоих типов. Оно уже не имеет универсальности первого, и бескомпромиссного удобства и надежности второго.

«Жесткое» крепление. Для специальных альпинистских ботинок с двумя рантами. Для другой обуви не подходит, что резко снижает универсальность. При этом имеются значительные преимущества: несколько большая быстрота и удобство одевания/снятия, значительно большая надежность – такие крепления практически не имеют шанса ослабнуть или слететь, конечно, при условии грамотного подбора.

Что же выбрать? Если перед вами не стоят сложные альпинистские восхождения по вертикальному или просто крутому льду, советую остановить свой выбор на «мягких» моделях. Их вполне достаточно для большинства восхождений и передвижения по ледникам, даже сильно разорванным. При этом вы не будете ограничены в выборе обуви и сможете использовать обычные треккинговые ботинки. Стоит заметить, что кошки с мягкими креплениями вполне подойдут и под рантованые ботинки, а вот наоборот – нет.

Антиподлип.

Бывают кошки с антиподлипом, бывают без него. Что это такое? Это пластиковая накладка на подошве кошки, препятствующая налипанию мокрого снега, что бывает чревато неудобством и порой крайне опасно, так как из-за налипшего снега кошка может потерять сцепление с поверхностью. Антиподлип несколько повышает вес и цену изделия, но при этом крайне полезен. Рекомендую выбирать кошки с этой опцией за исключением тех вариантов, когда кошки предполагается использовать крайне эпизодично и большую роль играет минимальный вес и цена.

В крайнем случае, антиподлипы можно изготовить самостоятельно из подручных материалов – например, из обрезков пластика.

Важно! Кошки являются снаряжением, использованию которого следует учиться! Ходьба, а тем более лазанье по льду не только НЕ является интуитивно понятным, а наоборот, требует от альпиниста на первый взгляд неестественных навыков, движений. Поэтому настоятельно рекомендую перед любым восхождением пройти по крайней мере минимальный курс ледовых занятий под руководством опытного инструктора. Чем тверже лед на вашем маршруте и чем круче преодолеваемый склон, тем более глубокими и отработанными должны быть ваши навыки. Не экономьте на своей безопасности!

Ледоруб .

Второе по важности и распространенности приспособление для помощи при передвижении по сложному ледово-снежному рельефу. Ледоруб намного более давний элемент снаряжения, чем кошки и в том или ином виде используется уже более ста лет. Большей распространенности ледоруба мешает популярность треккинговых палок , которые часто используют в сочетании с кошками, в том числе в условиях где этого делать категорически не рекомендуется. Почему опытный альпинист на сложном рельефе заменит палки на ледоруб?

Основные способы применения:

1. Ледоруб незаменим для самозадержания при срыве на крутой скользкой поверхности. При обладании необходимыми навыками, сорвавшийся альпинист может задержать себя на склоне до того, как наберет большую скорость. Это правило действует не всегда, но в большинстве случаев. Задержаться на большинстве склонов с помощью палок не представляется возможным.

2. Ледоруб является сертифицированным средством самостраховки. На относительно мягкой поверхности ледоруб загоняется длинной стороной в снежно-ледовый субстрат полностью, по головку, к которой пристегивается ус самостраховки альпиниста. На твердом льду для самостраховки используется клюв ледоруба. В обоих случаях возможна надежная фиксация человека, избавляющая от необходимости организовывать подготовленные точки страховки (об этом в следующих публикациях).

3. Ледоруб может быть использован как точка страховки партнера по связке. При этом инструмент используется похожим с предыдущим пунктом образом.

4. В ситуации, когда на ногах нет кошек, а рельеф проходит по неровному льду/фирну, лопаткой ледоруба можно вырубать ступеньки под ноги и таким образом обеспечить передвижение участников по сложному рельефу. В прошлом это было одним из основных применений ледоруба, но с широким распространением кошек постепенно стало шансовым использованием.

Следует заметить, что все эти пункты невозможно безопасно выполнять с помощью треккинговых палок, незаменимых на подходах, но опасных в условиях сложного ледового рельефа.

5. Ледоруб можно использовать в качестве фирнового либо ледового якоря, точки закрепления веревки, а также в качестве точки растяжки палатки/тента, при их установки на ледово-снежном рельефе.

6. Лопатку ледоруба можно использовать для строительства снежных укрытий и ветрозащитных стенок и, в крайних случаях, для выкапывания пострадавших из под снежно-ледовых завалов.

7. Ледоруб можно использовать в качестве элемента шины либо носилок при чрезвычайных ситуациях.

Как выбрать ледоруб.

На что обратить внимание. Большинство туристов и путешественников используют ледоруб крайне эпизодично, поэтому редко кто приобретает его. В основном ледоруб берется на прокат там, где он нужен, как правило, перед восхождением. В таком случае выбирать приходится из того, что есть в прокате.

В любом случае, при покупке или в случае аренды следует обратить внимание на следующие моменты:

• Форма. Для непрофессионального использования на рельефе простой либо средней сложности больше всего толку будет от ледоруба классической формы, с прямой, не изогнутой рукоятью, средней либо выше средней длины. Не следует гнаться за ледовыми инструментами изогнутых форм и экзотического дизайна. Подобные устройства нужны в первую очередь для ледолазания, а не для страховки и поддержке при ходьбе. Для этих целей классическая форма предпочтительней. Желательно, что ы на рукоятке не было никаких выступов и упоров – это облегчит вбивание в твердый субстрат, и извлечение из него.
• Длинна. Ледоруб подбирается в зависимости от роста и назначения. Чем длиннее ледоруб, тем удобней он в качестве точки опоры и тем надежней в качестве точки страховки. Но тут важно знать меру. Нормальная длина ледоруба — 60-75 см в зависимости от роста. У некоторых производителей, например, известной фирмы Charlet от Petzl имеется модель с выдвижным штифтом , по сути являющимся аналогом секции телескопической палки и позволяющий облегчить использование ледоруба в качестве опоры при ходьбе. Но подобная конструкция является скорее исключением из правил.
• Материал и вес. Большинство ледорубов изготавливают из легких сплавов, ударные части, как правило, из кованной стали. Углеродные волокна, довольно часто использующиеся в качестве материала в дорогих моделях ледовых инструментов, в ледорубах классической формы практически не используются.

Вес – противоречивая характеристика. С одной стороны чем он меньше, тем лучше, с другой – малый вес как в случае с топором делает использование ледоруба в ряде ситуаций неудобным. Тут важна именно ваша точка компромисса, которая будет базироваться на ожидаемой области применения. Если ледоруб будет использоваться преимущественно для опоры и страховки, можно брать модели полегче, если же ожидается интенсивное лазанье по ледовым стенкам и рубка ступеней/постройка убежищ, то обратите внимание на модели с большим весом.

Кстати! Для работ со снегом/фирном в большом объеме можно присмотреться к насадке на ледоруб в форме снежной лопаты для того, чтобы не брать такую лопату отдельно.

Выводы.

Кошки и ледоруб способны значительно повысить сложность ваших восхождений, сделать их всесезонными, повысить безопасность и подарить вам незабываемые ощущения. Но следует помнить, что к выбору этого снаряжения нужно подходить максимально ответственно. Еще больше внимания следует уделить подгонке снаряжения под вас и обучению работы с ним. Желательно для этого привлекать опытного инструктора. Не советую обучаться искусству обращения со специальным снаряжением лишь по книгам и видеоурокам. Желаю вам безопасных и насыщенных Путешествий!

Другие статьи этого цикла:

• Снаряжение для защиты тела от механических повреждений
• Снаряжение для страховки и самостраховки.
• Снаряжение для спуска и подъема по вертикальным, наклонным и горизонтальным перилам.
• Снаряжение для спасательных работ.

Источник