OCA ЛАМИНАТОР СВОИМИ РУКАМИ автоклав для телефонов своими руками
Валик для плёнки http://ali.pub/4sjws2
Универсальная форма http://ali.pub/4sjwxb
ОКА ПЛЁНКА http://ali.pub/4sj999
Подьёмный маханизм http://ali.pub/4sj8v9
Купить клей T7000 — http://ali.pub/49dfhr
Хороший набор ОТВЁРТОК http://ali.pub/49dfjp
👇ПОКУПАЙ И ЗАРАБАТЫВАЙ👇
https://backit.me/ru/cashback?ref_type=epnbz&inviter=002hqmf
Всё, что касается ремонта ,
всегда заказываю тут http://ali.pub/49dgn6
.
Данные для связи ( подписывайтесь , вступайте , всегда отвечу на все Ваши вопросы )
Наш Telegram чат :
https://t.me/vkcomservice55rus
Страничка VK :
https://vk.com/wladimir9393
Группа Vk:
https://vk.com/service55rus
Страничка OK :
http://ok.ru/profile/550941425805
Инстаграм:
https://www.instagram.com/_service55rus_/
Вакууматор своими руками,Ламинатор oca пленок,автоклав для телефонов своими руками,OCA,Vacuum OCA Laminator,Laminator,Vacuum,Lamination Machine,OCA Lamination Machine,Vacuum OCA Lamination Machine,oca,оса,Барокамера (Автоклав),Барокамера,Автоклав для удаления пузырей дисплея,Автоклав для дисплеев,обзор барокамеры автоклав,автоматический автоклав,Самодельная барокамера( Автоклав) для склейки модулей на OCA пленку,кслород,oca пленка в домашних условияхСобрать такой ламинатор может любой желающий с минимальным бюджетом из подручных средств( на авито всё в доступности )
Видео OCA ЛАМИНАТОР СВОИМИ РУКАМИ автоклав для телефонов своими руками канала Service Mobile
Источник
Тема: Разделяем и склеиваем дисплейные модули
Опции темы
Отображение
Не считаю себя гуру, но отпишусь по сути.
Можно обойтись без автоклава, а вот без вакуумного пресса нельзя.
Почему? потому что автоклав только выдавливает пузыри и все. А имея хороший пресс — пузырей может и не оставаться. если ставить на 3 минуты и более и правильно выставлять температуру. Но, главная задача пресса 1) высосать воздух между стеклом и ОСА 2) подогреть равномерно поверхность стекла, прижать ее к ОСА клею, он нагревается и чуток плющиться- растекаясь между жк и стеклом.
Пресс это самая главная вещь которая должна быть. без всего остального можно обойтись.
Уважаемые гуру те кто садит на оса . Подскажите пожалуйста один момент вы всегда меняете полярик или только когда он царапаный ?
Просто сталкнулся с тем что отдали знакомым на переделку несколько модулей (сам сажу на лока) и меня не устроило качество, на что получил ответ что пленку поляризационную мастера не поменяли , с намеком на то что дисплей после ее снятия часто умирает .
я ручками снимаю и делаю на лока в 80% не отличишь новый модуль или бу , а тут надеялся на качество и расстроился.
Обойтись можно, но есть уйма но:
1. Качество склейки очень сильно зависит от используемых пленок, смена марки пленок может привести к огромному кол-ву брака.
2. Качество склейки очень зависит от того на сколько хорошо вы склеите стекло и дисплей вручную, (выгоните воздух между ними) перед закладкой в барокамеру.
3. Склейка с помощью барокамеры всегда качественно отличается от склейки с помощью пресса. Главная задача пресса сдеформировать OCA клей по рельефу стекла и дисплея (потрогайте стекло с внутренней стороны — слой краски имеет рельеф и ощутим пальцами.) Пальцами вы работу пресса никогда не сделаете. Чревато появлением пузырей по краям даже при использовании низкого давления.
4. При склейке прессом остается минимум воздушных пузырей (а с хорошо настроенным прессом их вообще не остается), при склейке вручную пузыри воздуха остаются всегда, а барокамера их задавливает до ничтожных не видимых глазу размеров. Опасно это тем, что нагрев модуля до 60-80 градусов (зависит от пленки) вернет большую часть крупных пузырей которые были перед барокамерой на место. Пример — человек забыл летом телефон на солнце.
Меняю в 90% случаев. Умирает дисплей не из за замены полярика а из-за кривых рук.
У меня только в самом начале когда учился. Из за высокой температуры на ноже, плавился обратный зеркальный полярик. Потом я поменял температуру а там где расплавился обратный заменил на новый. Вот и все.
Просто бывают попадаются модуля на которых просто одна длинная нить скол на стекле. И при срезке стекла, полярик идеальный. Смысл его срезать?
Имея хорошкю жидкость и нормальные тряпочки его можно натереть до блеска без единых повреждений.
Спасибо сказали:
я меняю полярик не всегда. причина для меня основная в том что было пару случаев что статика снимается плохо. да я умею наносить ее, знаю где как и сколько, но переделав снова модуль получаю опять тот же результат, не снимается статика как положено, с запозданием. может просто попался дефект на самом лсд, сломанный угол или он гдето обрыв, но сам факт такого меня уже напрягает. если пару сколов на стекле, смысл менять полярик нету, лучше оставить родной.
мечтаю о крио сепараторе )
Спасибо сказали:
Поменял недавно в качестве эксперимента отдельно тач на модуле 9500.
Есть много модулей S4 в которых разбита сама матрица, а тач и стекло остались целые. С таких модулей легко отодрать в нагретом состоянии матрицу, она не приклеена к тачу, а как-то по другому держится, возможно на ваукууме, и при разбитой матрице просто отваливается. В результате получаем стекло с приклееным тачем и поляризатором.
Еще валяется несколько модулей, у которых наоборот — по какой-то причине не работает тач, а дисплей целый. Я срезал стекло и поляризатор, и приклеил стекло с рабочим тачем прямо поверх нерабочего.
Получившийся модуль ничем не отличается от нормального, разве что немного толще, и вклеить в рамку труднее. В остальном все работает.
Спасибо сказали:
Я пользуюсь только баракамерой . Выдавливаю воздух пальцами как можно по мах — приловчился так , что остаются только мелкие . После баракамеры все идеально и даже при нагреве на сепараторе при 80 градусов по Цельсию нет никаких пузырей . Китайцы сами ложат модули после вакумного пресса в баракамеру , чтоб якобы выровнять модуль т.е. оса пленку.
Поменял недавно в качестве эксперимента отдельно тач на модуле 9500.
Есть много модулей S4 в которых разбита сама матрица, а тач и стекло остались целые. С таких модулей легко отодрать в нагретом состоянии матрицу, она не приклеена к тачу, а как-то по другому держится, возможно на ваукууме, и при разбитой матрице просто отваливается. В результате получаем стекло с приклееным тачем и поляризатором.
Еще валяется несколько модулей, у которых наоборот — по какой-то причине не работает тач, а дисплей целый. Я срезал стекло и поляризатор, и приклеил стекло с рабочим тачем прямо поверх нерабочего.
Получившийся модуль ничем не отличается от нормального, разве что немного толще, и вклеить в рамку труднее. В остальном все работает.
Вам сюда. А данная тема расположена в разделе Apple. Будьте внимательнее.
Подскажите пожалуйста еще что лучше приобрести по отдельности барокамеру и прес или те что совмещенные(3-1)?, совмещенные(3-1) видел два типа с квадратной крышкой где с верху ставится модули и другой у которого прес и барокамера отдельная в чем их разница и наскольо квадратная крышка целесобразно для барокамеры, читал что они не надежны.
Синеватые оттенки — после ремонта Iphone 5C
Здравствуйте. Уронили оригинальный айфон и пошла сеточка трещин по дисплею. Пришлось отдавать в ремонт. 90 процентов мастеров сказали что надо менять весь дисплейный модуль, но один из «знакомых» мастеров сказал что можно попробовать заменить только стекло и это будет дешевле и можно сохранить оригинальный дисплей.
Некоторое время я смотрел за процессом: мастер снял треснутое стекло, стал чистить поляризатор, но потом сказал что лучше заменить его. Снял поляризатор, почистил спиртом голый дисплей от клея. Дисплей (оригинальный) оказался не повреждённым. Но на месте у него не было другого поляризатора. В этот момент дисплей включался ипередавал нормальные цвета.
На след день я купил поляризатор за 100р и око-плёнку на савёловском и отнёс мастеру а сам ушёл по своим делам.
После нескольких часов мастер показал агрегат и сказал что око-плёнка не понадобилась т.к. нет ламинатора, поэтому он заклеил стекло на поляризатор посредством клея, но при этом немного поплыла подсветка из за попадания клея возможно (её нужно заменить). При этом айфон включается, всё работает, только поплывшая подсветка и НЕПРАВИЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА — даёт оттенки синего — холодная цветопередача.
Я уточнил у него, будет ли после замены подсветки правильная цветопередача? Он сказал что не факт т.к. такая хрень может быть из за поляризатора, или клея и т.п.
Я, насколько знаю, цветопередача зависит только от качества дисплея, т.к. дешёвые компьютерные мониторы всегда немного холодные и вместо белого выдают синеватый цвет.
Или синеватые цвета могли стать из за того что подсветка поплыла? После её замены всё должно вернуться в норму?
Вот пример того, как изменились цветовые тона в стороны холодных оттенков
1.jpg
Здравствуйте. Уронили оригинальный айфон и пошла сеточка трещин по дисплею. Пришлось отдавать в ремонт. 90 процентов мастеров сказали что надо менять весь дисплейный модуль, но один из «знакомых» мастеров сказал что можно попробовать заменить только стекло и это будет дешевле и можно сохранить оригинальный дисплей.
Некоторое время я смотрел за процессом: мастер снял треснутое стекло, стал чистить поляризатор, но потом сказал что лучше заменить его. Снял поляризатор, почистил спиртом голый дисплей от клея. Дисплей (оригинальный) оказался не повреждённым. Но на месте у него не было другого поляризатора. В этот момент дисплей включался ипередавал нормальные цвета.
На след день я купил поляризатор за 100р и око-плёнку на савёловском и отнёс мастеру а сам ушёл по своим делам.
После нескольких часов мастер показал агрегат и сказал что око-плёнка не понадобилась т.к. нет ламинатора, поэтому он заклеил стекло на поляризатор посредством клея, но при этом немного поплыла подсветка из за попадания клея возможно (её нужно заменить). При этом айфон включается, всё работает, только поплывшая подсветка и НЕПРАВИЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА — даёт оттенки синего — холодная цветопередача.
Я уточнил у него, будет ли после замены подсветки правильная цветопередача? Он сказал что не факт т.к. такая хрень может быть из за поляризатора, или клея и т.п.
Я, насколько знаю, цветопередача зависит только от качества дисплея, т.к. дешёвые компьютерные мониторы всегда немного холодные и вместо белого выдают синеватый цвет.
Или синеватые цвета могли стать из за того что подсветка поплыла? После её замены всё должно вернуться в норму?
Вот пример того, как изменились цветовые тона в стороны холодных оттенков
1.jpg
Источник
Сепаратор для тачскринов телефонов своими руками.
Дубликаты не найдены
а какая температура поверхности?
Расскажи про приклейку плиз!
о, слушай, как выставляется нужная температура?
Очень своевременный пост. Я только в этот понедельник раздалбал свой note II.(((
И хотел спросить можноли сушить клей кварцевой лампой 300 ВА??
Эх, раньше б такой пост — может быть, и не угробил свой SGN (грел феном по роликам из инета и видимо недогрел — разорвал дисплейный модуль при отделении стекла).
Автор, а скажи — достаточно ли приклеить новое стекло на ободок двустороннего скотча, с которым оно и идет, или обязательно нужен Loca и УФ-лампа?
можно и не клеить. Но разница будет видна не вооруженным глазом. Изображения менее яркое + меньшие углы обзора
Еще скоро сделаю ИК паяльную станцию, с управление на Arduino Uno. Уже почти все готово
Выкинь это Ардуино Гуано с галогеноговном и купи нормальный стол, хотя бы Термопро СТМ 24-17, а лучше НП 34-24 ПРО и паяй на нем феном. Стоит всего немного дороже, но «1» — экономит кучу времени, а у тебя его походу дофига и видать клиентов нет совсем, раз ты таким онанизмом занимаешься, «2» — обеспечит правильный и равномерный прогрев платы, который не даст галогенка, тк ее ИК спектр плохо проницает материю и греет неравномерно, + площадь рабочей зоны как будто украл, а следовательно будет гнуть большие платы. Таким колхозом только яичницу жарить. А еще лучше возьми кредит и купи нормальную станцию, а иначе это все только упущенная выгода.
В любом случае буду покупать нормальную станцию. Как только на нее заработаю. А так, галогенки дают равномерный прогрев, если накрыть их стеклокерамикой, такой, как на плитах. Да и даже у таких ребят, как Core, станция на галогенах https://www.youtube.com/watch?v=kikttR3pFj0
Я прекрасно осведомлен о CORE, а также научным фактом является различия в проницаемости материи ИК лучами в зависимости от их спектра. Также ни один производитель нормальных станций не делает их на галагенках. Более того я лично пробовал паять на подобных преднагревателях. И они не держат термопрофиль!
В этой регулировка мощности мозгами ардуино, на автомате. + Верхний подогрев. Скоро уже наколхожу, и выложу )))
Автор, дай свой ВК плиз
Офигенная экономия -установка стоит тысяч тридцать для того чтобы сэкономить 1090. К тому-же нужно не хило уметь работать руками
установка такая стоит 6 тысяч с доставкой. И экономия не хилая, когда в день по 1 -2, модуля приходится восстанавливать.
Iphone 6 plus. Убийца времени
Добрый утроденьвечерночи ребят!
Стараюсь выкладывать отборный треш без банальных ремонтов типовых неисправностей, но на этот раз будет типовуха. Много типовух в одном ремонте или как я делал всё это почти за бесплатно.
Вот телефончик с одной единственной проблемой — не работают камеры и фонарик.
Ситуация довольно распространенная среди телефонов, которые часто роняют или подтапливают верхнюю часть телефона:
При включении камеры появляется чёрный экран и всё на этом. Фонарик, так же как и вспышка, не работают.
Без диагностики и так ясно, что нужно поменять стабилизатор камеры.
u2301 если быть точным:
2 микросхемы, окружённые конденсаторами: верхняя отвечает за главную кнопку, нижняя — питание камеры.
Снимаю и ставлю другую с донора.
Вот сама микросхема на микро сим карте от айфона:
Но как обычно просто так легко не часто бывает.
Включаю и.
Тачскрин отказал 😁
Телефон уже был восстановленный неизвестно где. Присутствовала одна перемычка под контроллером тачскрина.
Снимаю всё это дело и ставлю свои с обязательным дублированием пяти контактов:
Если этого не сделать, то тачскрин либо вообще не будет работать, либо через раз в зависимости от погоды (от холода будет отказывать, а при жаре начнет тормозить, тупить и сам звонить в налоговую)
Ставлю всё это дело на место:
И иду запускать камеры. Ага, х** там был.
Не включается.
Подключаю к компьютеру с помощью данной штучки и смотрю потребление при запуске:
Да. Китайский выучить решил)
Верхнее значение это входящее напряжение на плату.
Среднее значение показывает выход на аккумулятор и нижнее значение — текущее потребление самим телефоном.
При единоразовом нажатии на кнопку включения сразу появляется потребление в 600 милиампер и держится. А должно подниматься до 120ма и падать в 0.
А закипел у меня процессор.
Капля спирта очень быстро закипает, давая пары чистейшего спирта для настроения, которого нет, так как ремонт с контроллера тачскрина идёт за мой счёт.
Буду реболлить, что ж ещё делать.
Процессор уже снимали, т.к он без компаунда, поэтому нижний подогрев на 90 градусов и фен на 180.
30 сек и готово:
Процессор сидел на сплаве розе. Это такой припой, который плавится в обычном кипятке. Если не ошибаюсь, то температура плавления 94 градуса.
Зачищаю остатки припоя по максимуму, так как при смешивании Розе с любым другим припоем становится хрупким и любой удар или падение с небольшой высоты скажется на качестве пайки:
Красота)
Как раз попробую свои новые магнитные трафареты для процессоров за 5 тысяч.
Упаковываю микросхему в кроватку и размазываю каплю флюса, что бы шарики припоя прилипали и не вываливались из лунок:
Засыпаю припой. Диаметр шариков 0.25мм:
Разравниваю всё это дело в каждую лунку и дую феном на минимальном потоке воздуха с температурой 240.
Трафарет погнуло от локального нагрева и вот что вышло:
Мрак)
С первой же попытки и разочарование. Ну думаю, намажу паяльной пастой. Вдруг получится.
Снимаю паяльником и оплёткой остатки припоя и повторяю попытку, но уже паяльной пастой:
Сукаааа. 5 косарей за трафареты в мусорку.
Беру обычный 3D трафарет, мажу пасту с двойным проходом и вот:
Не идеально конечно. Но лучше чем было раньше. Терпимо)
Дальше попытка установки процессора обратно.
Подогрев на 110 градусов и фен на 240.
Телефон с первого раза запустился.
Но.
Камера так и не заработала.
Пфффф.
Ладно. Пришло время замеров сопротивлений.
Как обычно, сначала накосячишь, а потом лезешь читать инструкции. Россия чо)
Опять снимаю стабилизатор камеры и вижу болтающийся пятак.
Вообще не вопрос. Срежу и восстановлю:
Вот, опять проблема на ровном месте.
Этот вывод отвечает за запуск камеры. То есть Вы нажимаете на значок камеры, процессор тем временем генерирует сигнал 1.8 вольт на этот выход и запускает стабилизатор, который выдает на камеры 2.85 вольта. Всё просто.
Сопротивление относительно земли в режиме диодной прозвонке должно быть 0.450 плюс минус 10%.
Но его, сука нет. Вообще. А этот пятак идёт напрямую в процессор.
Опять его снимать. Не сел с первого раза как нужно.
Сначала думаю что потолкаю его без снятия, вдруг контакт появится(Н — Надежда).
Толкнул. Телефон начал сам включаться при подаче на него питание и греться с постоянным потреблением 100 миллиампер.
При таком потреблении он высадит новый, полностью заряженный аккумулятор за 3 часа.
Не дело.
Снимаю процессор и прозваниваю контакты:
Тестер пищит, значит просто проц не сел как нужно.
На самом процессоре сопротивление относительно земли и сигнальной линии 0.760. Хорошо что не пробит, а то пришлось бы колхозить принудительную генерацию сигнала без участия процессора. Тогда бы не критично возросло потребление в режиме ожидания(на пару миллиампер).
Тут лёгкий случай.
Накатываю шары заново, но на этот раз немного иначе:
Нижний подогрев на 300 градусов без участия паяльного фена и паста сама расплавилась на процессоре. Шарики стали ровнее, да и процессор не получает локальный прогрев а нагревается равномерно и полностью. Трафарет не выгибает при этом.Но сука 5 тысяч денег за китайские трафареты не дают покоя.
Ставлю процессор на место, прозваниваю контакты до стабилизатора. Всё хорошо.
Запаиваю стабилизатор на место:
Порядок.
Проверяю всё оборудование (сеть, камеры, гироскопы, микрофоны, вайфай и т.д).
Процессор сел красиво)
Ставлю новый дисплей и убираю на полку.
Через день проверю всё по новой и тогда уже отдам клиенту.
Кстати на последнем фото через камеру только что сделанного телефона лежит второй такой же утопленный реф без сети, но в процессе ремонта у меня оторвался с платы коннектор тачскрина (он просто сгнил. Но уже сделал) и изображение криво работает(опять реболить проц за свой счёт). Причём тот телефон работает с родным китайским дисплеем, но с другими, даже оригиналами не выводит изображение вообще, хотя подсветка есть. А всего то сделал реболл модема в другом конце платы.
Хз. Буду разбираться.
Моя вина в том, что не предупредил человека о рисках других поломок, поэтому ремонт за мой счёт. Зато половину стоимости трафаретов уже отбил 😁
Палка о двух концах.
С одной стороны помогла бы простая замена стабилизатора, а с другой — возможно и так пришлось бы реболлить процессор, т.к был в отвале. Не знаю как оно было на самом деле, но:
Источник