Автомат для полива комнатных растений своими руками

Сосед-дачник рассказал, как сделать самому капельный автополив комнатных растений. Делюсь инструкцией

У вас нет комнатных цветов, потому что часто уезжаете в командировки? Организуйте автоматический полив для комнатных растений своими руками и вы забудете о беспокойстве по поводу того, что любимый цветок может погибнуть от жажды в ваше отсутствие. Инструкция по организации автополива пригодится и тем, кто не знает, кому доверить присмотр за цветочной коллекцией на время отпуска.

Система автополива для одного растения своими руками

Мой сосед не стал присваивать себе авторство этой идеи, а рассказал, что увидел ролик в интернете, где подробно описывается простой процесс изготовления капельного автополива для комнатных цветов. Он уже организовал у себя дома такую систему и теперь они с супругой могут жить на даче неделями, не переживая за растения, оставленные в городской квартире.

Я тоже решил использовать этот вариант, хотя с техникой не очень дружу. На этот раз все у меня вышло отлично. Делюсь с вами лайфхаком, надеюсь, кому-нибудь пригодится. Прежде чем приступить, подготовьте все необходимое:

• пластиковую бутылку;
• гофрированные трубочки для коктейлей;
• паяльник или отвертку;
• клеевой пистолет с термоклеем.

Автополив делается индивидуально для каждого домашнего цветка. Пластиковых бутылок понадобится столько, сколько зеленых питомцев живет в вашей квартире. Объем тары может быть разным. Если ваше отсутствие продлится не дольше нескольких дней, достаточно будет литровой бутылки. Отсутствуя пару недель, необходимо будет запастись емкостью побольше (ну хотя бы пятилитровкой).

Инструкция по изготовлению

Сделать систему полива можно за несколько минут. Рассказываю, как действовать пошагово:

1. Для начала проделайте в стенке бутылки 2 отверстия (одно выше другого). Нижнее должно располагаться на 2 см выше уровня дна. Чтобы отверстия получились нужного размера (смотрите на диаметр соломинки) и с ровными краями, используйте паяльник или нагретую на огне отвертку. Вторую дырку сделайте на 1 см выше первой.
2. Нанесите на одну из соломинок термоклей и поместите ее кончик в нижнее отверстие так, чтобы отрезок трубочки, оказавшийся в бутылке, был довольно длинным.
3. Вторую (верхнюю) соломинку вставьте в другое отверстие (ее кончик внутри должен быть короче) и также закрепите с помощью термоклея.
4. Теперь подрежьте наружную часть первой трубочки покороче, а вторую (верхнюю) оставьте более длинной. Гофрированная часть соломинок должна оказаться снаружи, за счет этого им будет легко придать нужное положение.

Термоклей застывает почти мгновенно, теперь бутылка готова к использованию. Заполните ее отстоянной водой для полива, предварительно зажав концы трубочек канцелярскими зажимами, «лягушками», чтобы жидкость не выливалась. После этого на горлышко бутылки наверните пробку.

Как использовать приспособление

Работа подобного приспособления из бутылки объясняется законами физики. Систему автоматического полива поставьте рядом с цветочным горшком, направив трубочки в поддон. Как только вы снимете зажимы с каждой соломинки, из нижней потечет вода, а верхняя начнет засасывать воздух. Когда уровень воды в поддоне достигнет носика верхней трубки, воздух перестанет поступать в бутылку и вода перестанет течь.

В момент, когда корни цветка вытянут влагу из поддона, система вновь включается в работу и подает новую порцию влаги. Учтите, что этот способ подходит только для влаголюбивых растений, корни которых не страдают от переувлажнения. В этот список входит циперус, бамбук, камыш поникающий, калла, ситник, нефролепис, спатифиллум, бальзамин. Жара увеличивает потребности этих растений в воде. Для других комнатных цветов больше подойдут другие способы автоматического полива.

Автополив из капельниц

Медицинские капельницы многие используют на своем огороде. Можно их применять и для полива комнатных цветов в отсутствие хозяев. Метод похож на систему фитильного полива. Мастерить в данном случае вам ничего не придется:

1. Один конец трубки капельницы фиксируете возле поверхности грунта.
2. Противоположную часть трубки с прикрепленным грузиком опускаете в сосуд с водой, который следует поставить выше горшка.
3. Открываете систему, регулируя подачу воды краником.

В ваше отсутствие вода будет микродозами попадать в грунт. Потренируйтесь в регулировке системы, подача влаги должна быть такой, чтобы почва не переувлажнялась. Используя в качестве емкости большое ведро, таким способом можно обеспечить полив сразу нескольких растений. Разумеется, для каждого горшка должна быть приспособлена своя капельница.

Капельный полив с помощью фитиля

Фитильный полив основан на принципе использования капиллярной системы. Некоторые используют фитиль в этих целях постоянно, но такой способ подходит только для небольших растений, например, фиалок. Если вы же вы вдруг собрались на моря, можно временно перевести на фитильный полив все цветы в доме.

Еще одно ограничение связано с тем, что грунт в горшках, где применяется такой способ орошения, должен быть рыхлым. Обычно влагопроницаемый субстрат содержит в составе торф или гранулы вермикулита. Только в этом случае вода будет хорошо смачивать земляной ком. Для крупных растений понадобится не 1, а 2-3 фитиля на горшок.

Шнур должен хорошо впитывать воду. Лучше взять веревку из синтетического волокна. Проверить влагопроницаемость шнура очень легко. Положите его в наполненную водой чашку и посмотрите, как быстро он утонет. Если шнур сразу опустился на дно, значит, его можно использовать в качестве фитиля. Фитильный полив удобен тем, что из одной емкости могут подпитываться сразу несколько растений:

1. Для обустройства подачи влаги один конец шнура опустите в емкость с водой, стоящую на подоконнике.
2. Другой конец веревки закрепите на поверхности грунта или слегка прикопайте.
3. Отрегулируйте скорость подачи воды, меняя высоту емкости. Если поднять сосуд выше, вода потечет быстрее. И наоборот.

Не используйте в качестве фитиля веревку из натуральных волокон. От влаги она начинает гнить и перестает качественно проводить воду.

Полив через пластиковые бутылки

Простейшая поливалка может быть сделана из обычной пластиковой бутылки без всяких дополнительных приспособлений. Многим этот метод знаком опять-таки по огороду.

Как это организовать:

1. У чистой 2-литровой бутылки срежьте дно. В получившуюся воронку вы будете заливать воду.
2. В пробке проделайте небольшое отверстие при помощи шила или сверла.
3. Наверните пробку на горлышко бутылки, предварительно прикрыв его слоем марли для защиты от засорения. Марля должна крепко прижиматься крышкой, заполняя резьбу.
4. Готовую поливалку переверните горлышком вниз и вкопайте в верхний слой грунта или подвесьте так, чтобы крышка почти касалась земли.

Осталось только наполнить бутыль водой и влага будет по капельке просачиваться в землю. Понятно, что количество пластиковых бутылок будет равняться числу горшков. Для маленьких горшочков берите бутылки меньшего объема.

Покупные колбы

Вы наверняка видели в садоводческих магазинах цветные пластиковые колбы, раскрашенные под веселые рожицы с длинным узким носиком. Так вот, их используют как раз для автополива. Дополнительно устройства служат оригинальным украшением. В каждую такую колбу залейте чистую отстоянную воду и воткните в горшок с растением носиком вниз.

Согласно законам физики, в сырую землю вода не будет поступать. Влага начнет понемногу вытекать из колбы, когда грунт просохнет. Из-за небольшого объема колбочек во время вашего длительного отсутствия этот метод не поможет. Однако пережить разлуку с вами длиной в несколько дней цветы смогут даже в жару.

Использование гидрогеля

Обеспечить растениям необходимый запас влаги можно с помощью гидрогеля. Его гранулы сначала впитывают в себя большое количество воды, а затем постепенно передают ее корням растений. Использовать ли этот метод – решать вам. Он довольно трудоемкий, но зато горшки выглядят эстетично без всяких нависающих «приспособ» и емкостей с водой, загромождающих подоконник.

Хотя, если квартиру в ваше отсутствие никто не посещает, это обстоятельство не имеет значения. В этом случае, правда, придется потратиться на чудодейственные гранулы. Переваливают горшки в более громоздкие емкости, которые, возможно, надо будет докупать.

Как это правильно сделать:

1. Перед отъездом переместите каждый цветок вместе с комом земли в горшок большего объема, предварительно насыпав на дно емкости слой гидрогеля толщиной 4-5 см.
2. Пустоты по бокам тоже засыпьте гранулами, постукивая при этом по стенкам.
3. Затем обильно полейте грунт и гидрогель, вливая воду постепенно, давая ей впитываться.
4. После этого накройте поверхность пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Кстати, гидрогель относится к многоразовым материалам, использовать его после пересадки можно длительное время. Такой вариант удобно применять дачникам, все лето живущим на участке и посещающим городскую квартиру время от времени. Убрать гидрогель можно позже, во время очередной пересадки. Материал этот инертен и нисколько не вредит цветам.

Капиллярные маты

Эта новинка здорово выручает цветоводов, не имеющих возможности регулярно поливать домашние растения. Капиллярный мат представляет собой коврик, выполненный из гигроскопичного материала. Для полива понадобится два больших поддона таких размеров, чтобы один входил в другой. В нижний лоток надо налить воды. Сверху установите второй поддон с проделанными в дне отверстиями, на который положите один или несколько капиллярных матов (зависит от площади лотка).

На полученную конструкцию поставьте горшки с цветами, которые смогут впитывать влагу, поступающую снизу через дренажные отверстия. Можно поступить по-другому, установив плошки с цветами на мат, край которого погружен в емкость с водой. Горшки при этом надо избавить от индивидуальных поддонов.

Выбор способов, позволяющих напоить цветы в ваше отсутствие, огромен. Каждый может подобрать для себя наименее обременительный вариант. Если ни один метод вас полностью не устраивает, лучше заранее посадить растения в специальные кашпо со встроенной системой автополива, представляющие собой емкости с двойным дном. Запаса влаги в таких горшках растениям в среднем хватает на месяц.

Источник

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Самодельный автомат для полива комнатных растений

В статье описана конструкция простого самодельного автомата для полива комнатных растений и его усовершенствованного варианта. Отличие данной конструкции от подобных самоделок, описанных в сети, состоит в том, что этот автомат был действительно построен и успешно прошёл «ходовые» испытания.

Я мало верю в то, что кто-нибудь отважится повторить данную конструкцию, но отдельные узлы этой поливальной машины могут заинтересовать самодельщика. https://oldoctober.com/

Самые интересные ролики на Youtube

Пролог.

Пришло лето и тем из нас, кто собирается отправиться в путешествие, так или иначе придётся организовать полив цветов в отсутствие хозяина. Многократно проведённые эксперименты с передачей ключей хорошим людям почему-то плохо отражаются на здоровье цветов. Но, это и не удивительно. Кому под силу, на протяжении месяца или двух, каждые три-четыре дня посещать вашу квартиру и поливать цветы… за получение призрачного сувенира, привезённого из поездки.

Поиск готового автомата для полива растений в Интернете не увенчался успехом. Все эти автоматы, даже те, что стоят много больше 100$ при первом же пристальном рассмотрении перестают внушать доверие. Либо это просто убогие капиллярные системы, либо навороченные автоматы на микропроцессорах, но почему-то собранные в пластмассовых коробочках.

Что касается любительских конструкций, то я тоже просмотрел всё, что сумел найти в сети. К сожалению, мне не удалось найти ни одной конструкции заслуживающей внимания. Все они оказались больше похожими на плод воображения, перенесённый на бумагу. Одну из подобных схем я тоже «нарисовал» в голове, когда гулял по парку и обдумывал конструкцию. Я даже её смакетировал и подключил к датчикам.

Автомат отсчитывал заранее запрограммированное количество суток (ну как же без этого), отслеживал закат солнца, влажность почвы и управлял насосом.

Но, когда я стал подробно объяснять алгоритм работы этой схемы жене, то выяснилось, что машина должна уметь корректировать график полива не только в сторону опережения, но и в сторону отставания от графика, что полностью лишало смысла использование таймера. Собственно наличие суточного таймера в фабричных поливальных машинах и сбило меня поначалу с правильного пути.

И действительно. Если температура воздуха снизилась или возросла влажность, то поливать нужно реже, а если стало сухо и жарко, как в пекле, то чаще.

Получалось, что основным элементом автоматизации становится датчик влажности почвы, а вовсе не таймер. Но, почему же производители ширпотреба выбрали таймер? Может быть потому, что датчик влажности не смог обеспечить правильной оценки влажности почвы.

Поливальную машину я собирал по заданию супруги. Она же и предложила первоначальное техническое задание.

Техническое задание.

1. Максимальное время автономной работы – 6 месяцев*.
2. Промежуток времени между поливами – 3… 5 дней в зависимости от состояния почвы.
3. Количество воды, израсходованное за один полив – 0,5… 2 литра.
4. Время полива – вечерние часы.
5. Количество воды – индивидуально для каждого горшка.
6. Пожарнобезопасная конструкция.
7. Защита от протечек.

* Должно хватить объёма воды в средней ванне, накрытой полиэтиленовой плёнкой.

Размышления.

Сначала нужно было решить, как автоматизировать доставку воду к растениям. В промышленных поливальных установках для этих целей используется либо электромеханические клапаны, либо насосы.

Недостаток электромеханического клапана в том, что ему требуется некоторый напор воды. То есть, пришлось бы поднимать сосуды с водой выше уровня вазонов. Поднять же 50 или даже 150 литров воды сложно, да и опасно. Если клапан или водоподводящие трубки дадут течь, то весь запас воды окажется на полу и возможно не только на моём.

Подключить же оросительную систему к водопроводу нельзя по ряду причин.

Первая причина. Вода для полива не должна содержать хлора, то есть должна быть отстоянной.

Вторая причина и возможно даже более веская. При отъезде даже не несколько дней, входные водопроводные вентили следует перекрывать, так как это единственный способ снять с себя ответственность при прорыве труб.

Что же касается водяных насосов, то они умеют качать воду снизу вверх. При этом любая течь сможет проявить себя только в очень короткие промежутки времени, а именно тогда, когда происходит полив.

За считанные минуты, небольшая протечка воды вряд ли может нанести большой ущерб. Если же случится авария и насос не выключится, то намного проще разорвать цепь питания схемы управления насосом, чем перекрыть воду перед заклинившим электромеханическим клапаном.

Да, в плане перестраховки я мастак. Но, ведь одно серьёзное стихийное бедствие, вызванное протечкой, может заставить скромного дауншифтера устроиться на неинтересную работу.

Насос.

В качестве помпы я решил выбрать насос центробежного типа. Это один из самых простых и надёжных насосов, который, тем не менее, может обеспечить подъём воды на большую высоту. Думаю понятно, что при такой схеме насос должен создать в трубе достаточное разряжение воздуха, чтобы поднять воду со дна резервуара.

Тут можно было бы применить погружной центробежный насос вроде того, что используется в омывателе стёкол автомобиля «Москвич» или «Жигули», но у таких насосов сравнительно небольшая глубина погружения, что не позволит, например, опустить его в обычное ведро с водой. Кроме того, на нашем авторынке подобный насос стоит очень дорого – около 10$.

Но, зато, почти в два раза дешевле можно купить центробежный насос от какой-нибудь иномарки. Я нашёл там новые насосы всего за 5 — 6$. Правда, меня смутило, что все они неразборные и какие-то уж очень китайские. Кроме этого, для крепления такого насоса пришлось бы изготовить хомут.

Но, мне повезло, и я купил б/у-шный насос от какого-то неизвестного автомобиля всего за 3,3$. Он, находясь в одном метре над поверхностью воды, поднимает литр воды на высоту в два метра, менее чем за одну минуту, даже если первоначально в шланге нет воды. Проще говоря, глубина используемого резервуара и положение вазонов с цветами ничем не ограничены, если Вы, конечно, живёте не в замке.

Для крепления насоса я применил одну из своих старых наработок, а именно самый большой канцелярский зажим.

Электрическая схема простого автомата для полива растений.

В результате многоэтапного упрощения первоначальной схемы удалось построить логический блок всего на одной микросхеме К561ЛЕ5 (аналоги К176ЛЕ5, CD4001A).

R1, R2, R3 = 22,0 R4 = 12k R5 = 470k(Б,В) R6 = 30k R7 = 33k R8 = 22k R9 = 1,0 R10 = 6,2 R11 = 12k R12 = 10k R13, R14 = 1k

VD1 = ФД263 VD2 = КД510А VD3 = АЛ307Б VT1 = КТ3102 VT2 = КТ973Б C1, C3, C4 = 0,1 C2, C5 = 10,0 DD1 = К561ЛЕ5 (CD4001A) FU = 3A M = 12V 2,5-3A

Как это работает.

На элементах микросхемы DD1.1 и DD1.2 построен усилитель сигнала фотодатчика. Фотодиод VD1 и резистор R1 представляют собой делитель напряжения. Конденсатор C1 помехоподавляющий.

Когда освёщённость уменьшается, сопротивление фотодиода увеличивается и на выходе DD1.2 появляется высокий уровень. Резистор R2 создаёт необходимый гистерезис усилителю для обеспечения надёжного переключения. https://oldoctober.com/

В конце очередного светового дня на выходе DD1.2 появится положительный фронт импульса. Импульс проследует по цепи: выход DD1.2, VD2, R4, R5, C2, C4, вход DD1.3. Если влажность почвы снизилась до заранее установленного предела, то амплитуды вышеупомянутого импульса хватит для запуска одновибратора, который в свою очередь запустит насос.

Для того чтобы снова запустить насос, необходимо, чтобы были выполнены два условия. Первое – фотодатчик должен переключить выход DD1.2 с низкого уровня на высокий. Второе – сопротивление почвы должно быть достаточно высоко, чтобы обеспечить необходимую амплитуду импульса на входе DD1.3. Амплитуда этого импульса также зависит от положительной составляющей напряжения на входе DD1.3, которая определяется делителем напряжения на резисторах R7, R8.

На элементах DD1.3 и DD1.4 собран таймер насоса. Время работы насоса определяется постоянной времени R10 и C5. Транзисторы VT1 и VT2 – силовой ключ управления насосом. Хотя, транзистор VT2 (КТ973Б) составной, его коэффициент усиления по току (750 по справочнику) недостаточен для управления насосом, через который протекает ток 2,5… 3 Ампера, в зависимости от марки насоса.

3 : 750 ≈ 4(мА)

Максимальный же выходной ток микросхем серии К561 желательно ограничить 1-им миллиампером.

Назначение других элементов схемы.

C2, C4 – развязывают цепь электродов датчика по постоянному току.

Кроме этого, конденсатор C2 и резистор R3 выполняет функцию «защитного» таймера. Этот таймер в течение нескольких минут предотвратит ложный перезапуск насоса, если в ночное время фотодатчик будет освещён фейерверком или светом фар, проезжающего мимо автомобиля, а вода к тому времени ещё не успеет впитаться в почву.

На самом деле, более высока вероятность того, что, услышав звук работающего насоса, Вы захотите посмотреть, как происходит полив, и при этом включите свет.

R3 – разрядный для конденсатора C2.

R4, R11 – ограничивают выходной ток микросхемы.

R5 – позволяет отрегулировать амплитуду измерительного импульса.

R12 – запирает транзистор VT2.

Схема не нуждается в резервном источнике питания, так как в ней не используется суточный таймер. В случае если напряжение сети пропало, а влажность почвы ниже нормы, то автомат возобновит свою работу после появления напряжения сети перед очередным заходом солнца.

Но, данная схема, сложна в настройке, так как таймер насоса и «защитный» таймер не позволяют оперативно отслеживать величину влажности почвы.

Чтобы настроить схему приходится уменьшать резисторы R3 и R10, а затем прикрывать глазок фотодатчика, чтобы вызвать измерительный импульс. При этом ещё требуется отключить насос, чтобы он зря не качал воду.

Электрическая схема усовершенствованного автомата полива растений.

R1*, R3, R4 = 22,0 R2, R7 = 100k R5 = 5,1 R6, R8 = 12k R9, R10, R15, R21, R22 = 1k R11 = 470k(Б,В) R12 = 30k R13 = 47k R14 = 24k R16 = 1,0M R17* = 6,2M R18-20 = 15k SA1 = МТ-3

VD1 = ФД263 VD2, VD3, VD4 = КД510А VD5 = АЛ307Б VT1, VT2, VT3 = КТ3102 VT4 = КТ973Б C1 = 0,22 C2, C4, C7 = 10,0 C3, C5, C6, C8 = 0,1 DD1,2 = К561ЛЕ5 (CD4001A) FU1 = 3A M1 = 12V 2,5-3A

Чтобы автоматом могла пользоваться любая дама, прочитав несколько строчек инструкции, схему пришлось существенно усовершенствовать.

Теперь для юстировки автомата достаточно вставить электроды датчика влажности почвы в горшок, почва которого уже требует полива, и установить резистор R11 в такое положение, при котором только-только начнёт мигать светодиод VD5. На этом настройка электронной части автомата может быть закончена. Шкала регулятора позволяет зафиксировать относительные значение влажности почвы на бумаге.

Как это работает?

При переключении переключателя SA1 в положение «Tuning», блокируется фотодатчик и схема запуска насоса, а также включается дополнительный генератор импульсов.

Импульсы измерительного генератора направляются через диод VD4 в то же самую измерительную цепь, которая управляет автоматом в рабочем режиме. Настройка производится по светодиодному индикатору VD5.

Для упрощения перехода в режим настройки, была изменена и схема «защитного» таймера за счёт добавления элемента DD1.3 и времязадающей цепи R5, C3.

Импульсный источник питания.

R1 = 5E R2 = 560k R3, R6 = 43E R4, R7 = 22E R5, R8 = 1E R10 = 470E

VT1 = 13007
VT2 = 13007

IC1 = КР142ЕН8Б C0, C3 = 0,47
C1, C2, C7 = 2,2n
C4 = 22,0
C5 = 22n
C6, C8 = 47n
C9, C11 = 0,1
C10 = 10,0
C12 = 47,0

VD1-5, 7, 8 = 1007
VD6 = DB3BL
VD17 = АЛ307В
VD9-12 = КД226

Трансформатор TV2 намотан на кольцевом ферритовом сердечнике марки 2000НМ, типоразмера К28х16х9.

Обмотка I содержит 2 слоя провода Ø0,35мм, намотанных виток к витку.

Обмотка II содержит 17 витков провода Ø1,0мм.

Обмотка III содержит 23 витка провода Ø.23мм.

Для блока питания хотя и была разведена печатная плата, но основная часть деталей и электрическая схема были позаимствованы у электронного балласта сгоревшей люминесцентной лампочки (КЛЛ). Как доработать схему электронного балласта КЛЛ, подробно описано здесь.

Единственное существенное отличие представленной схемы в наличии настоящего входного фильтра на элементах C0-C3, DR1, который Вы вряд ли встретите в экономной лампочке. Детали фильтра использованы от старого телевизора 3УСЦТ. Фильтр можно упростить, оставив только конденсаторы С1 и С2, но нужно иметь в виду, что они должны быть на 5кВ. Эти конденсаторы через электросеть заземляют корпус и схему прибора по высокой частоте, что обеспечивает работу датчика влажности в условиях помех, создаваемых импульсным источником питания.

Аварийная система защиты.

Для обеспечения пожарной безопасности, вся электрическая часть автомата заключена в стальной бесщелевой корпус, который стоит на карболитовых приборных ножках. Охлаждение происходит через металл корпуса. Питание подаётся через плавкую вставку.

В случае аварийного пролива воды поливальная машина снабжена абсолютно независимой схемой защиты, которая отключает основную часть электрической схемы от сети, разрывая таким образом и цепь питание насоса.

Эти меры могут показаться излишними, но когда в квартире под вами сделан ремонт, стоимость которого значительно превышает стоимость всей вашей квартиры…

Исполнительным элементом первоначальной схемы защиты было обычное электромагнитное реле, которое в случае аварии (пролива воды) выжигало сетевой предохранитель всей поливальной машины.

R1, R2 = 1M R3 = 22M R4 = 1k R5 = 15k C1 = 0,47 C2 = 1,0 C3 = 47,0 C4 = 1000,0

VD1-4 = КД510А VD2 = 15V VT1 = КТ3102Д DD1 = К561ЛЕ5 SA1 = МТ-3 FU1 = 1A Р1 = РПС20 (757) TV1 = вых. от ВЭФ-202

Однако замена предохранителя – тоже достаточно ответственная операция, которую не стоит доверять женщинам.

Посему, пришлось изменить схему и заменить обычное реле на поляризованное.

Это позволило возвращать поливальную машину в исходное состояние простым выключением и включением питания.

Как работает схема защиты?

Схема защиты питается от отдельного источника питания, что значительно увеличивает её надёжность.

При попадании воды на датчик пролива, схема коммутирует конденсатор C4 с одной из обмоток реле P1, которое и разрывает цепь импульсного источника питания. Если теперь отключить установку тумблером «Power», то энергия, запасённая в конденсаторе C4, будет направлена в другую обмотку реле P1, что вернёт установку к жизни.

Датчик пролива воды представляет собой полутораметровую полоску ткани, сшитую наподобие дамского пояса, который разделён пополам дополнительным швом. В образовавшиеся карманы вставлено два отдельных голых провода, которые подключены к схеме защиты. Защита срабатывает при попадании нескольких капель воды на любой участок этой ленты.

Водораспределительная система.

Основой водраспределительной системы служат медицинские капельницы. Они потребовали минимальной доработки.

В частности, для выходных отверстий я использовал иглы и защитные колпачки от воздушных фильтров, которые шли в комплекте.

В колпачках пришлось просверлить по десятку отверстий.

Другим элементом конструкции является коллектор, который был изготовлен из отрезка латунной трубки.

Чтобы объединить все водоводы в одну систему, я просверлил в трубке отверстия под углом 45º, вставил в них иглы и запаял оловянным припоем.

Первоначально, я закрепил коллектор в отверстии пробки от пластиковой бутылки.

К сожалению, эта оросительная система успешно сработала только один раз.

Для повторного использования потребовалось удалить все образовавшиеся воздушные пробки из каждой капельницы.

Это подтвердило мои опасения относительно работоспособности фабричных систем орошения капиллярного типа. Будьте осторожны, покупая такие системы!

Поэтому пришлось отказаться от промежуточного резервуара и прикрутить основной шланг прямо к коллектору.

После этого поливальная машина наконец-то заработала как надо.

Блок управления.

На печатной плате собраны: импульсный блок питания, фильтр питания, схема защиты и блок управления насосом.

Печатная плата соединена с элементами управления жгутом.

Корпус блока управления состоит из двух П-образных половинок, которые изготовлены из стали толщиной 1мм. Надписи фальшпанелей отпечатаны на обычной писчей бумаге и защищены целлулоидом толщиной 0,5мм.

На лицевой панели расположены:

Тумблер включения питания и сброса защиты.

Регулятор чувствительности датчика влажности почвы.

Тумблер включения режима «Tuning».

Индикатор настройки и работы насоса.

На задней панели расположены:

Держатель плавкой вставки (предохранителя).

Гнездо подключения датчика пролива.

Гнездо подключения датчика влажности почвы.

Гнездо подключения насоса.

Гнездо подключения сетевого шнура.

Первый реальный опыт использования поливальной машины.

Уезжая в отпуск на 21 день, мы сложили все горшки с цветами (кроме кактусов) на кухонный стол, повтыкали в каждый вазон по капельнице и включили машину.

Цифрами на картинке обозначены:

1. Блок управления.
2. Детектор датчика пролива воды (лежит на полу).
3. Коллектор (привязан к трубе центрального отопления).
4. Ведро с водой прикрытое полиэтиленовой плёнкой (стоит на полу).
5. Насос.

Конечно, делали это в последний день, а точнее, за несколько часов до отъезда. Не мудрено, что впопыхах я совершил массу ошибок.

По возвращении, обнаружили все цветы живыми, но влажность почвы была недостаточна высока. Причём, это касалось и горшка, в котором находился датчик влажности почвы.

Промерив сопротивление датчика, обнаружил, что оно соответствует тому сопротивлению, которое было выбрано во время тестирования, как пороговое. Проверка работоспособности машины также не выявила никаких отклонений. Проще говоря, машина работала правильно, но её настройка было неверна.

Проанализировав результаты, сразу же понял, какие критические ошибки я совершил. Конечно же, главная ошибка была в том, что я не учёл рекомендаций, которые сам давал в статье о датчике влажности.

А именно, при тестировании и автономной работе машины, датчик влажности был установлен в разные горшки, тогда как положение регулятора чувствительности осталось без изменений.

Кроме этого, в конце периода тестирования, я уменьшил порцию воды, выдаваемую насосом за один цикл, так как горшков оказалось чуть меньше, чем я думал и два самых прожорливых растения смогли получить по две капельницы. При уменьшении объёма воды, её стало не хватать для равномерной пропитки всей почвы, но так как датчик влажности находился как раз в эпицентре орошения, то он стал давать заниженные показания.

Но, как говорится, нет худа без добра. Последний эксперимент привёл меня к несколько парадоксальной мысли. Возможно, что использование индивидуальных датчиков влажности почвы для каждого горшка с соответствующим выделением определённого количества воды для каждого растения, вовсе не упростит настройку всей системы, а напротив, настолько её усложнит, что на эту настройку может понадобиться слишком много времени.

Может быть, использование индивидуальных нормированных датчиков индукционного типа могло бы решить эту задачу, но это уже явно за рамками бюджетных решений, так как один такой датчик может стоить больше 100$.

Мелкие подробности.

• Приблизительный расчёт времени срабатывания таймера, собранного на КМОП микросхеме, можно сделать в уме.
  

  t = 0,7CR

  t – время в секундах, С – ёмкость в микрофарадах, R – сопротивление в мегомах.

  

Время также зависит от величины утечки конденсатора. Если требуется использовать конденсаторы большой ёмкости, то лучше выбрать танталовые, а не обычные электролитические конденсаторы. Если используется печатная плата из стеклотекстолита, а вы живёте не в тропиках, то можно использовать резисторы до 100 мегом. Однако сопротивление утечки некоторых танталовых конденсаторов может быть соизмеримо с этой величиной.

Минимальное сопротивление резистора нужно выбирать из расчёта максимально-допустимого выходного тока микросхемы – 1 килоом на 1 вольт питания.

Количество воды перекаченное той или иной капельницей зависит от количества воздушных пробок оставшихся от последнего цикла и может отличаться на 20-30%.

Кроме этого, количество перекачиваемой воды зависит от пропускной способности жидкостного фильтра и может варьироваться даже у капельниц одного и того же производителя. Капельницы из разных партий можно отличить по оттенкам трубок и других пластиковых деталей. Разглядывать нужно при дневном свете.

В данной конструкции, для настройки автомата, использован потенциометр R11 с логарифмической характеристикой (Б). Можно использовать и потенциометр с характеристикой обратной логарифмической (В), тот, что используют для регуляторов громкости, но тогда шкалу придётся сделать обратной. То есть, чувствительность датчика влажности будет расти при повороте ручки против часовой стрелки.

Первый же запуск автомата в автономном режиме дал протечку. Соскочила трубка со штуцера насоса. Пришлось сделать хомуты из проволоки.

Дополнительные материалы.

Эта самоделка была собрана из всякого хлама, который удалось найти в моём сарае. Так, например, карболитовые ножки использованы от магнитофона «Айдас», разделительный трансформатор устройства защиты – от радиоприемника «ВЭФ 202», фильтр питания – от телевизора 3УСЦТ и т.д.

Поэтому, даже если кто-то вздумает построить нечто подобное, ему вряд ли пригодятся мои чертежи. Однако я их публикую, так как сам всегда интересуюсь чужими поделками и техническими решениями.

Источник