Автоматическая вытяжка своими руками

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Автоматическая вытяжка на кухню

Тема сегодняшней самоделки — кухонная вытяжка над газовой плитой. Вы забыли выключить её после приготовления еды? Такое часто случается с людьми дома. Если у кого-то есть дорогая вытяжка с датчиком пара и таймером, проблем нет. Но такие имеются далеко не у каждого, а дополнить дешевую модель автоматикой хочется, так что придётся сделать это самому.

Принципиальная схема автомата для кухонной вытяжки

Схема состоит из нескольких систем:

1. система реле управления двигателем и освещения.
2. панель управления, находящаяся за пределами вытяжки.
3. источник питания схемы 12 В
4. два датчика температуры DS18b20.

Это дает возможность измерять температуру в двух местах, то есть над плитой и на удаленной панели, в которой имеется процессор, который вычисляет разницу этих температур. В зависимости от величины этой разности процессор включает одну из трех скоростей вентилятора, отправив соответствующую команду в систему управления реле. Если температура выше вытяжки начинает снижаться и выравниваться с температурой панели, скорость вентилятора падает до полного выключения.

Причина внешней панели в том, что в данном экземпляре есть оригинальные переключатели управления в месте, которое не очень хорошо доступно, поэтому панель на фото дает неплохое удобство.

Дисплей Lcd является только информативным, он показывает считывание температуры с двух датчиков и разницу между ними. Кнопка возле желтого светодиода включает освещение, светодиод информирует об этом, кнопки +/- активируют скорости 1 2 3 (красная светодиодная индикация сообщает, какая передача), кнопка возле зеленого светодиода включает и выключает режим «Авто». Светодиод вывода Atmega PB0 может и не понадобиться, он только сообщает, что процессор отправил команду в систему передачи данных.

Панель имеет четыре кнопки управления: освещение, мотор, ручное управление и автоматическое включение. В автоматической функции схема работает так: примерно через 10 секунд после установки, например, чайника с водой, вентилятор включается и автоматически отключается после закипания. Потребовалось немного времени для управления всей системой, поэтому на панели есть разъем, к которому вы можете подключить дисплей и регулярно следить за температурой. Простая конструкция, и теперь не нужно помнить включить или выключить вытяжку!

Почему тут использован второй контроллер? Каждая идея может быть решена по-разному. Первоначально панель с кнопками должна была находиться за корпусом, а реле — в середине вытяжки. Но не хотелось вытаскивать кучу проводов, поэтому был придуман простой способ отправить восемь команд по одному проводу.

Что касается использования датчика, через короткое время он наверняка загрязнится и это приведет к погрешности показаний. Но после 3-х месяцев использования этого устройства всё ОК, так что этого решения вполне достаточно. Важно чтобы датчик вне вытяжки находился вдали от неё, в данном случае около 50 см. Файлы проекта прилагаются.

Источник

Как автоматизировать вытяжку, чтобы она работала одновременно с печкой

Содержание

Содержание

Вытяжка удаляет запахи, очищает воздух. Без нее зона печки, стены и потолок кухни покрываются слоем жира. Обычно, вытяжку включают вручную. Но часто хозяева просто забывают об этом бытовом приборе, который вроде бы есть, но не функционирует. Как заставить вытяжку работать оптимальным образом?

Цели автоматизации

Правильная модернизация работы вытяжки должна решить следующие проблемы:

• оптимальное время включения и выключения;
• чистый воздух в квартире;
• минимизация шума;
• экономия электроэнергии.

Названные проблемы взаимосвязаны. Мощность вытяжки, обычно, не больше 300–500 Вт, но если вовремя ее не выключать, то расход электроэнергии может оказаться приличным. Рано включить — тоже самое — излишняя трата энергии-денег. Попозже включить — экономия, но запахи и угарный газ распространятся по квартире. Автоматизация призвана оптимизировать соотношение чистый воздух/затраты на электричество.

Методы автоматизации

В общую конструкцию добавляется один всего элемент — реле, и все, заработало! Реле включает и выключает вытяжку в зависимости от температуры, влажности или реагирует на газ. То есть первым делом надо выбрать управляющий параметр.

Производители кухонной техники предлагают готовые решения. Продаются комплекты вытяжка/варочная поверхность. В них синхронизацию работы обеспечивают радио-модули. Когда включается поверхность, ее радио-модуль дает сигнал вытяжке, она включается. Варочная поверхность отключается — вытяжка получает сигнал на отключение.

Имеются системы, реагирующие на состав воздуха. Чем больше в воздухе влажность, тем сильнее крутятся вентиляторы. В них производительность вытяжки меняется во времени, в зависимости от мощности нагрева.

Готовые системы, как правило, не являются бюджетными вариантами, поэтому проще собрать такую схему самостоятельно. Тем более, если у вас уже имеется нормальная вытяжка, проверенная временем.

Самостоятельная автоматизация вытяжки

Наиболее популярным, простым и надежным самостоятельным способом автоматизации вытяжки является включение в систему термореле. Необходимо отметить, что термореле и термоконтроллер — это одно и то же.

Термоконтроллер позволяет легко менять температуру включения и выключения прибора. Поэтому оптимальные параметры реагирования реле можно подобрать самостоятельно, методом проб и ошибок.

Данный термоконтроллер работает от сети 220 в. Управляющее напряжение на вытяжку — тоже 220 В. Необходимо учитывать мощность термореле. Показанный прибор рассчитан на 1500 Вт. То есть им можно регулировать вытяжку мощностью до 1500 Вт. Если мощность вытяжки больше, скажем 1700 Вт, то и реле должно быть не меньшей мощности. В противном случае, при максимальных нагрузках, термоконтроллер может выйти из строя. Например, если вытяжка будет работать на 3-й скорости.

Но, домашних вытяжек с таким высоким энергопотреблением, в природе, к счастью, уже не существует.

Как подключить термореле

Есть два способа.

1. До розетки питания вытяжки. Реле будет включать и выключать розетку.
2. Внутри вытяжки. Реле устанавливается перед кнопками включения прибора.

В первом случае термореле работает в более комфортных условиях, т. к. внутри вытяжки температура выше, чем снаружи.

Датчик устанавливается в нижнюю крышку вытяжки. Можно поставить его в центре или с краю крышки. Дело вкуса.

В данном случае датчик установлен с краю и выведен наружу. Некоторые умельцы устанавливают его под фильтр. Никакой принципиальной разницы нет.

Иногда термореле сподручнее установить внутри вытяжки, без какого-то ни было крепления или на двухсторонний скотч. Просто поставить в нишу корпуса. Для данного метода нужно реле со степенью защиты IP44 и выше, т.к. внутри вытяжки повышенная влажность.

От реле идут два провода питающих и два — управляющих. В данном случае термореле встраивается в электросхему вытяжки, перед кнопками включения. Датчик устанавливают в середину фильтра под крепежную планку.

Когда срабатывает реле, вытяжка начинает работать на установленной вами скорости.

Настройка системы

Вся регулировка сводится к установке температуры включения и выключения вытяжки. Чтобы вытяжка начала работать поскорее после включения конфорки, температуру включения устанавливают на 2–3 градуса выше температуры в квартире. В таком случае реле срабатывает в течении минуты. Выключение на 1–2 градуса выше. После выключения печки, вытяжка будет работать еще некоторое время, что необходимо для удаления остатков влаги и запахов.

Если нужно экономить электроэнергию, то температуру выключения нужно установить больше. Обычно устанавливают температуру включения 30 °C, выключения — 29 °C. При таких параметрах вытяжка начнет работать в течении минуты, после включения конфорки. Перестанет в течении 2-х минут, после выключения плиты. Нетрудно методом проб и ошибок подобрать оптимальный режим.

Выбор и настройка термоконтроллера

Указанный на рисунке контроллер управляется двумя кнопками. Короткое нажатие левой повышает температуру с шагом 0,1 °C, что отражается на световом табло. Длительное удержание кнопки — фиксирует нужную температуру включения. Аналогично, правая кнопка устанавливает параметр выключения вытяжки.

Некоторые контроллеры можно калибровать, например, по температуре кипения воды. Для автоматизации уже имеющейся вытяжки они не нужны, так как стоят дороже, а точность измерения температуры не важна. Опытным путем хозяин легко установит время срабатывания прибора.

Важно, чтобы мощность реле была бы не меньше мощности вытяжки. Если термоконтроллер будет установлен внутри вытяжки, то его степень защиты должна быть IP44 или выше.

Источник

Самодельная домашняя вентиляция

Каждый, кто уже обзавёлся измерителем уровня углекислого газа (CO2), знает, насколько важно непрерывно подавать в жилые помещения свежий воздух. Самое простое решение этой проблемы — всегда держать открытой форточку, но у меня, как и во многих других городских домах, это не комфортно из-за уличного шума, к тому же при открытой форточке может быть очень холодно.

Второй вариант решения проблемы свежего воздуха — приточная вентиляция, подающая воздух с улицы. Я пытался использовать компактные системы приточной вентиляции Tion, iFresh, Ballu, но понял, что все они меня не устраивают — при достаточном расходе воздуха они слишком сильно шумят. Судя по всему, сделать тихую систему с вентилятором, находящимся в комнате, невозможно.

Именно поэтому, я сделал систему домашней вентиляции сам.

Установка расположена на балконе. Воздух забирается с улицы, фильтруется, и по воздуховоду, закреплённому на внешней стене дома, подаётся в соседнюю комнату.

В фанерном ящике, который мне обошёлся приблизительно в 300 рублей, располагается вентилятор Лиссант ВК125Б за 2400 рублей и автомобильный салонный фильтр за 240 рублей.

При питании от сети вентилятор даёт огромный расход воздуха (320 м3/ч) и очень сильно шумит, поэтому я использую его на пониженных оборотах. К сожалению при использовании электронных регуляторов мощности вентилятор начинает громко гудеть, поэтому пока я просто плавно меняю напряжение на вентиляторе с помощью ЛАТР за 1150 рублей.

При напряжении 110 вольт вентилятор даёт расход 60 м3/ч и потребляет около 25 Вт. Такого расхода достаточно для двух человек.

В комнату воздух подаётся через 125-миллиметровое отверстие от клапана КИВ-125, который был штатно установлен при строительстве дома серии П44Т. Для снижения шума (как от вентилятора, так и шума улицы) в отверстие установлен шумогаситель от клапана КИВ-125.

Работу системы вентиляции конечно слышно, но её шум гораздо меньше, чем у компактных проветривателей при таком же расходе. Когда в комнате я один, напряжение можно снизить до 90 вольт и шум системы почти не слышен.

За две недели использования белоснежный фильтр стал серым. Наверное, имеет смысл менять фильтры раз в месяц.

В ближайшие дни ко мне придёт из Китая измеритель уровня CO2 с трёхступенчатым управлением вентилятором за $44. Хочу заменить ЛАТР либо тремя высоковольтными плёночными конденсаторами либо куплю маленький 40-ваттный тороидальный трансформатор 220/220 и сделаю отводы от вторичной обмотки, размотав её и намотав обратно. Получится автоматическая система, управляющая тремя скоростями вентиляции.

В холодное время года уличный воздух необходимо подогревать, чтобы было не холодно в комнате. Сначала я хотел установить на стене перед отверстием, из которого дует воздух, обычный дешёвый тепловентилятор с керамическим нагревателем, выкинув из него вентилятор, но потом в голову пришла идея направить поток воздуха на батарею отопления. Вполне возможно, что этого будет достаточно. Завтра улетаю в Японию, а когда вернусь буду экспериментировать.

Самодельная приточная установка обошлась мне менее, чем в 3000 рублей (не считая стоимости ЛАТРа), работает у меня уже две недели и радует низким уровнем шума и свежим воздухом в спальне (уровень CO2 не превышает 700 ppm).

Источник