Автоматический освежитель воздуха ремонт своими руками

Потрошим автоматический освежитель воздуха

Published date 24.12.2012

Last modified date 17.01.2019

Увидел наконец в продаже, цена менее 200 р.

Я думал внутри что нить простое на 555м таймере, а оказалось нет, все сложнее

Внутрь устанавливается фирменный баллон, и эта штука красным рычагом периодически нажимает на клапан, выпрыскивая ароматизатор в воздух. Работает от батареек. Сзади колесико на 4 положения – выкл, редко, средне, часто.

Устройство производит контроль нажатия при помощи фотодатчика (обозначение на плате AKCE – светодиод и фототранзистор).

Форсунка баллона оснащена маркерами. Установленный баллон размещается так, что фотодатчик смотрит меж черных полос, при нажатии правая полоса оказывается напротив датчика.

Привод от моторчика через систему шестерен. Возврат обратно я так понимаю происходит за счет пружины клапана баллона а не реверсированием двигателя. Пластиковые шестеренки обмазаны густой липкой смазкой.

Плата не порадовала – специализированный чип залитый компаундом, так что простор для модернизации ограничен, проще сделать свой блок управления.

Что делаем – припаиваем зеленый светодиод с резистором. Получилось не очень аккуратно, т.к. под рукой были только 1206. Красный светодиод загорается если произошла ошибка при нажатии на клапан баллона. Если же освежитель в дежурном режиме – то ничего не происходит. Видимо из экономии производитель зеленый светодиод не припаял. Припаиваем и наслаждаемся – он вспыхивает раз в 10 секунд, показывая что устройство работает и находится в ждущем режиме.

Для чего можно использовать этот освежитель не по назначению? Что приходит в голову – выкинуть родную электронику, поставить просто силовой ключ и вставить перцовый баллончик. Устанавливаем на даче и соединяем с сиреной сигнализации. Ворам на сирену глубоко плевать – зимой в округе никого нет все равно, на сирену никто не отреагирует, и по глубокому снегу ловить не побежит. А вот если вместе с сиреной в помещение выпрыскивается перцовый баллончик то находится в нем становится невозможно, и повторно зайти можно будет только спустя время. Если сигнализация с самовосстановлением и несколькими периметрами безопасности то получается весьма высокий уровень защиты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Вторая жизнь Air Wick или даешь свежий воздух — 2

В статье пойдет речь о том, как купив в одном из магазинов или взяв в дар у своих друзей освежитель воздуха Air Wick, докрутить ему немножко дара видения, дабы не распыляться по пустякам, а работать только по делу и в нужное время. Итак, поехали…

Мне попалась вот такая моделька (Рисунок 1), покупать ее не пришлось, был подарен на работе еще в канун 23го февраля пару лет назад. И вот уже тогда я задумался, а почему бы не доработать его, какой радиолюбитель не хочет внести свою изюминку в каждый приборчик. На одном из сторонних ресурсов я уже опубликовывал похожую статью, так сказать первую версию, которая работала и до сегодняшнего дня у меня, у родителей, у друзей и знакомых. А за это время накапливались отзывы и замечания, и вот, пришел час «Х», пришла пора его переделать. Замечаний было не много, в целом прибор радовал, НО:

1. Не сохранялись настройки интервалов времени таймера;
2. Слишком мелкий шрифт был на дисплее, хотя он не всем нужен, только для ввода данных;
3. Куча неудобных кнопок на приборе для ввода временных интервалов;
4. Немного завышенное потребление, хотя в целом баллон заканчивался раньше, чем садилась встроенная АКБ;
5. Нет возможности обновления прошивки без вскрытия прибора;
6. Много лишнего пространства внутри корпуса, как следствие общие габариты прибора.

Рисунок 1 – Вид дорабатываемого Air Wick

В общем наболело, решил я его перевоспитать с учетом замечаний и имеющихся навыков, а также элементной базы с минимальной докукой. Итак, функции прибора «ПШИК-2»:

1. Загрузчик, для обновления ПО без вскрытия корпуса (использует протокол передачи данных Y-modem);
2. Возможность первой прошивки используя встроенный Bootloader STM, замкнув джампером вывод BOOT, либо ST-LINK программатором/отладчиком;
3. Отображение на экране текущего дня недели и времени, наполненность баллона, понравившуюся картинку в пустое место, уровень заряда встроенного АКБ, подсказки для перехода в режим «Загрузчик ПО».
4. Наличие экстренной кнопки «ПШИК»;
5. Зарядка встроенной Li-Po АКБ от USB порта компьютера, индикация окончания заряда;
6. Встроенный зуммер (на первом этапе просто писк, далее возможно прообраз воспроизведения коротких звуковых файлов, хранимых во FLASH памяти контроллера);
7. Включение подсветки дисплея;
8. Разъем подключения подаренного Air Wick (мотор);
9. Датчик света, для реагирования на длительное присутствие;
10. Ввод показаний таймера (интервалов срабатывания прибора), а так же времени и дня недели используя USB подключение и дополнительно ПО на ПК;
11. Сохранение введенных на ПК значений и переданных в прибор, в памяти самого микроконтроллера.
12. Считывание программой на ПК значений установленного таймера(интервалов срабатывания прибора), а так же округленного количества срабатываний пшика.

Ну что, с функциями определились. Как не сложно было догадаться, будем использовать микроконтроллер линейки STM, в частности STM32L152RBT6. А теперь, подошло время рисовать схему. На Рисунке 2, представлен эскиз принципиальной схемы нашего устройства

Рисунок 2. – Эскиз принципиальной схемы устройства

Все узлы данной схемы подписаны, дополнительно на них я останавливаться не стану, отмечу, что для уменьшения энергопотребления контроллер большую часть времени спит и просыпается на ничтожно короткие интервалы делая при этом замер освещенности по фотодатчику, замер заряда встроенной АКБ, а при попадании в установленный интервал времени таймера или при увеличении порога освещенности включает мотор нашего подарочного Air Wick.

Не будем медлить, делаем печатную плату… Все необходимые файлы для ЛУТа я выложил в конце статьи. Они уже отзеркалены и скомбинированы, поэтому останется только вставить бумагу в принтер и напечатать, а далее кому как удобнее: утюг, ламинатор, и т.д…

Рисунок 3. — Вид печатной платы в программе

Рисунок 4. — Внешний вид печатной платы после травления, слой TOP

Рисунок 5. — Внешний вид печатной платы после травления, слой BOTTOM

После травления платы, остается сверловка и пайка переходных отверстий, я делаю это так:

1. Берем МГТФ провод, сечением 0,07 мм, делим его пополам, залуживаем, вставляем в просверленные переходные отверстия, запаиваем с одной стороны.
2. Со второй стороны откусываем кусачками, что бы от поверхности платы выступало не более 1 мм
3. Пропаиваем вторую сторону и так для всех переходных отверстий.

После пайки переходных отверстий можно вначале запаять «Узел DC +3В и зарядки АКБ», «Узел Интерфейсов пользователя». Проверить зарядку и выходное напряжение источника, оно должно быть равно +3 вольта, а уже следующим этапом запаивать «Узел контроллера и интерфейсной ИМС». На Рисунке 6 представлена запаянная плата, которая получилась у меня.

Рисунок 6. — Внешний вид запаяной печатной платы «ПШИК-2, слой TOP и BOTTOM»

Хотелось бы отметить, что плата разрабатывалась под стандартный пластиковый корпус, который приобретался отдельно: 83.5х57.5х24мм (черный АБС), «Адаптивный». Поэтому имеет небольшие вырезы в каждом углу для того, чтобы не мешать сочленению двух крышек прибора.

Большая часть работы проделана, пока есть время и нет недостающих деталек (заказал и жду доставки), расскажу вам как доработать магазинный Air Wick. Там тоже все проще простого:

1. Выключить прибор с помощью поворота переключателя на его задней стенке, мало ли пока вы будете с ним возиться он будет нервничать и пшикнет вам в лицо;
2. Вытащить батарейки или аккумуляторы, чем вы там его «подкармливаете»;
3. Вытащить баллон с освежителем, отставить его в сторонку, подальше от паяльника, с чем черт не шутит, может же и бахнуть;
4. Отвернуть несколько саморезов, Рисунок 7, и вытащить его родные «мозги», Рисунок 8;
5. Вынимать плату большого смысла нет, она не помешает, да и даже если у вас что-то не получится или моя идея не понравится, вы всегда сможете вернуть свой освежитель к старой жизни, поэтому здесь необходимо только отпаять провода от двигателя, Рисунок 8;
6. На место отпаянных проводов припаять провода необходимой длины, и сечением не менее 0,2 мм. Так например, сам Air Wick вы можете расположить на полу, а коробочку с новыми «мозгами» где-то на стенке, поэтому длину этих проводов подсчитайте уже сами;
7. Припаянные провода на втором конце для удобства можно пометить маркером (где «+», а где «-», они должны соответствовать «+» и «-» на двигателе). В Air Wick эти провода можно вывести через отверстие в задней стенке;
8. Провода подпаяны, собираем устройство в обратном порядке, вставляем баллон с освежителем и закрываем наш Air Wick.

Рисунок 7. — Расположение саморезов в корпусе устройства

Рисунок 8. — «Мозги» устройства, вид с тыльной стороны

Дождавшись недостающих деталек, я их впаял и принялся за разработку ПО «ПШИК-2». Примерный вид, получившейся программы-конфигуратора для ПК можно увидеть на Рисунке 9, а результат работы Пшика можно посмотреть на видео.

Рисунок 9. — Вид программы-конфигуратора «ПШИК-2»

Всем спасибо за внимание. На вопросы с удовольствием отвечу…

Источник

Доработка автоматического освежителя воздуха Airwick

Схемы переделки освежителя уже были в интернете, но не нашел ни одной, чтобы полностью удовлетворяла мои пожелания, либо были без исходников, соответственно подогнать под себя не получалось. Решил писать прошивку сам. Это мой первый опыт, так что пожелания и замечания приветствуются.

Основное назначение переделки: увеличить интервалы между срабатываниями освежителя и добавить интерактивность (исключить срабатывание освежителя при нахождении человека в помещении и выполнить срабатывание после того, как человек покинет помещение, при условии, что человек там находился достаточно долго).

Работа автоматики основана на изменении уровня освещенности в помещении (включение и выключение света), что накладывает ограничение на выбор помещений, где будет расположен освежитель. Туалет без окон подходит идеально.

В качестве датчика света применяется красный светодиод в прозрачном корпусе*. При этом светодиод продолжает выполнять свои прямые обязанности.

При включении устройства выполняется калибровка датчика света. Перед калибровкой будет 10 секундная задержка, сопровождающаяся вспышками светодиода с частотой 1Гц. За это время нужно поместить освежитель на его рабочее место, светодиод желательно направить на источник освещения. Сразу после калибровки будет тестовое срабатывание освежителя. Перед каждым срабатыванием производятся быстрые вспышки светодиода в течении 2 секунд.

В схеме используются 2 кнопки. Одна производит принудительное срабатывание освежителя (у меня не используется, так как освежитель висит высоко), вторая по кругу меняет режимы работы. Режим работы сохраняется в энергонезависимой памяти EEPROM.

Алгоритм работы устройства:

1) «пшикаем» через равные промежутки времени, напр. раз в час, при условии, что свет выключен то есть в помещении никого нет.

2) если свет включается, запускаем таймер.

3) когда свет выключается:

1. если прошло мало времени (напр. меньше 2.5 минут), пшикать не надо.

2. если прошло больше, «пшикаем» и сбрасываем таймер.
Если после последнего срабатывания прошло меньше 15 минут, то не «пшикаем», так как аэрозоль еще не выветрился.

4) если свет долго не выключается (напр. больше часа), значит забыли выключить, продолжаем брызгать.

1) «Пшикаем» раз в час, минимальное время включения света — 2.5 минуты

2) -//- раз в час, -//- 5 минут

3) -//- каждые 3 часа, -//- 2.5 минуты

4) -//- каждые 3 часа, -//- 5 минут

Все режимы настраиваются в исходнике, который подробно прокомментирован.

Первоначально проект тестировал в Протеусе.

Когда дело дошло до датчика света, пришлось собрать модель на макетке.

Методом проб выяснил, что лучше всего подходят красные светодиоды в прозрачном корпусе. Чуть похуже оранжевые. Небольшой разброс параметров светодиодов на работу устройства не влияет.

В качестве управляющего транзистора подойдет любой маломощный N-канальный Logic Level мосфет. Такие обычно стоят в цепи питания процессора на материнской плате. Я свой выпаял со старой видеокарты (P0903BDG).

Ввиду простоты схемы решил не разводить печатную плата, разместил детали на макетке.

Диод D1 и конденсатор C1 припаиваются непосредственно к выводам мотора. Для подавления собственных выбросов контроллера на его выводы питания (или в непосредственной близости он них) нужно припаять керамический конденсатор C2 на 0.1 мкф.

В режиме покоя схема потребляет 6-7 микроампер. Раз в 8 секунд контроллер просыпается, опрашивает датчик. После этого на 1 мс вспыхивает светодиод. Двигатель включается на 500 мс, дальше крутится по инерции, обратно его крутит клапан баллона. Средний потребляемый ток двигателя 100 миллиампер. При таком режиме алкалиновых батарей хватит ооооочень надолго.

Исходник прошивки написан на СИ. Контроллер прошивал китайским UsbASP. Фьюзы по умолчанию (FF/6A). EEPROM прошивать не нужно!

UPD: Добавил вторую версию прошивки. Убрал выбор минимального времени включения света. Теперь только 2.5 минуты. Теперь три режима: «пшикаем» через час, 3 часа и 6 часов. По умолчанию стоит 2 режим. Тестовый «пшик» при включении устройства отключен (если требуется, нужно раскомментировать 171 строку в исходнике).

* работа светодиода в качестве датчика света основана на заряде паразитной емкости ног контроллера и светодиода и последующем разряде с подсчетом времени, которое потребуется для разряда до нуля. Чем ярче свет, тем быстрей идет разряд.

Источник