Автоматическое отключение насоса своими руками

Блог Евгения Николаенко

Наконец-то наступил долгожданный момент, когда все составные части системы «СТОП-НАСОС» подготовлены и пора приступать к окончательной сборке устройства 🙂

Материалы, которые потребуются в данной статье:

1. Провод ПВС 3х1,5
2. Вилка разборная
3. Лист фанеры 23 х 14 см в качестве платформы для сборки
4. Клеммники
5. Корпус для дифавтомата
6. Импульсный источник питания 5 В
7. Розетка с заземлением
8. Модернизированный дифавтомат
9. Логический модуль системы «СТОП-НАСОС»
10. Шурупы, саморезы, прочие элементы крепежа

Итак, начнём! 🙂

Подготовка корпуса

Расположим корпус для дифавтомата и розетку на платформе (в данном случае платформа выполнена из листа фанеры размером 23 х 14 см и толщиной 12 мм). По горизонтали корпус автомата располагаем по центру, а сверху делаем отступ 2-3 сантиметра

Предварительно очертив карандашом место расположения корпуса розетки, закрепим корпус дифавтомата, клеммник для подключения датчика воды справа от корпуса, и саму розетку. Крепим при помощи саморезов 11 мм

Далее из верхней части корпуса следует удалить лишний пластик таким образом, чтобы в нем помещался дифавтомат

Установка дифференциального автомата

Расположим дифавтомат в крайней левой части корпуса. Примерив автомат, я обнаружил, что выбранный корпус не позволяет разместить автомат на нужном месте. В данном случае корпус имеет крепление, которое мешает нормальной посадке автомата в крайнее левое положение

Корпус был выбран закрытого типа, специально для написания данной статьи, и при его осмотре я не учел тот факт, что удобнее будет собрать устройство, расположив дифавтомат справа, а не слева. Но по привычке решил расположить все детали как обычно: дифавтомат — слева, блок питания — справа 🙂 Кстати этот корпус действительно оказался далеко не самый удачный… но об этом чуть позже 🙂

Для решения данной проблемы пришлось снять нижнюю крышку дифавтомата. Теперь все умещается 🙂

Примеряем верхнюю часть корпуса и видим, что автомат сидит по месту 🙂

Импульсный блок питания

Теперь примерим импульсный блок питания справа от автомата

В большинстве случаев размеры корпуса и БП позволяют разместить его именно справа от дифавтомата, но иногда приходится переносить источник питания в другое место

Примерив верхнюю часть корпуса при установленном блоке питания обнаружил, что мешают ребра жесткости на внутренней поверхности корпуса. Их пришлось удалить при помощи канцелярского ножа (еще один минус для этой модели корпуса)

Теперь крышка корпуса садится идеально

Припаиваем провода на вход импульсного блока питания

Можно использовать термоусадку для лучшей изоляции.

Прежде чем подключать источник питания к логической части, следует убедиться в его работоспособности, проверив выходное напряжение, которое должно составлять 4,5 — 7 Вольт (а еще лучше — соответствовать напряжению, указанному на корпусе, из которого был извлечен источник питания). Если все в порядке, до идем дальше.

Припаиваем провода питания логической схемы к блоку питания соблюдая полярность (замечу, что провода питания были припаяны к логическому модулю еще на этапе сборки логической части нашей защитной системы). Также сразу можно припаять индикаторный светодиод.

Закрепление элементов конструкции

Прежде всего, следует повторно убедиться в работоспособности каждой части защитной системы. Для этого, еще раз перепроверим работу дифавтомата, а также работу логической части и источника питания

Размещаем логический модуль внутри корпуса, предварительно высверлив отверстие для провода датчика воды. Провода датчика соединяем с клеммником.

Вот так все выглядит сверху

Для фиксации реле в корпусе, светодиода и проводов я использую термоклей. Можно также пользоваться герметиком, двусторонним скотчем, или обычным супер клеем.

Припаиваем провода от модернизированного дифавтомата к нормально разомкнутым контактам реле

Подключаем розетку и блок питания к выходу дифавтомата

Хочу обратить внимание на один немаловажный факт. При подключении блока питания именно к выходу дифференциального автомата, вся система (логический модуль и его блок питания) приобретает защиту от скачков напряжения в электросети, что значительно повышает надежность устройства! Если же подключать блок питания логической части на входе в дифавтомат (такой способ используется при наличии модуля звуковой сигнализации, как в модели №3, описанной в основной статье), то за защиту электронной части системы будут отвечать защитные устройства электросети вашего дома (УЗО, дифавтоматы и т.п.)

Далее подключаем заземляющий провод к розетке

Подключаем основной провод питания на вход дифавтомата

Устанавливаем вилку, а также фиксируем провод питания на платформе при помощи прижимной планки

Теперь можно включить вилку в сеть и проверить работоспособность системы, замкнув чем-нибудь контакты на клеммнике. Автомат должен отключиться.

Теперь сделаем отверстие в верхней части корпуса для индикаторного светодиода. Диаметр моего светодиода составил 3 мм 🙂

Подбираем сверло диаметром 3 мм (сверла по металлу отлично подходят для создания отверстий в изделиях из пластика)

Вставляем светодиод. Можно зафиксировать его при помощи клея. Включаем. Светодиод горит, а значит система в боевой готовности 🙂

Закручиваем болты на корпусе и на этом процесс сборки системы «СТОП-НАСОС» окончен, защитное устройство готово к эксплуатации 🙂

Ради интереса взвесил всю систему, вышло ровно 840 грамм 🙂

В следующей статье будет рассмотрен процесс создания датчика обнаружения воды из подручных материалов.

P. S.
Если у вас возникают трудности со сборкой, или вообще нет желания собирать устройство самостоятельно, то можно заказать готовое изделие на этой странице 🙂

12 мыслей о “Система «Стоп-насос» своими руками (Часть 4. Окончательная сборка устройства)”

Здравствуйте! Спасибо за идею и подробное описание!
Возник вопрос :можно ли реле заменить мощным транзистором,например мосфетом?
Спасибо

Здравствуйте! Была такая мысль, но не пробовал на практике 🙂

Даже ,наверное, симистор правильнее будет.
Есть,кстати, у китайцев готовые исполнительные модули на реле,на 5 и 12 вольт. Это для тех,кому лень паять)) цена- рублей 70. Надо только подумать как самодельный датчик приколхозить))
В любом случае-ещё раз спасибо за идею.

У китайских модулей один недостаток — они при подаче питания сразу замыкают реле) и размыкают его при наличии воды на датчике) это неудобно очень)

Добрый день а как можно приобрести данный автомат

Здравствуйте!
Пройдите, пожалуйста, по этой ссылке:
https://eanik.ru/purchase/

Здравствуйте. Отличная идея. Решил тоже себе сделать такое устройство. Пока думаю, хочу сделать так,что бы в дежурном режиме реле стояло под током, а при аварии обесточивалось. Так появится контроль исправности цепи питания и самого блока питания, а также и логической схемы. Реле потребляет ерунду. На безопасности экономить не стоит. Ну и для тех, кто не хочет разбирать и собирать дифавтомат можно контактами реле подключать обмотку более мощного реле на 220в.

Приветствую!
Для такого подключения реле, нужно чтобы сначала запускался логический модуль и включал реле, а затем уже включать диф. автомат, т.е. блок питания должен запитываться не на выходе с диф автомата, а, скажем, на входе, т.е. будет включен всегда, даже при выключенном диф автомате. Такой подход я использую при сборке системы со звуковым модулем, когда после выключения дифавтомата должен продолжаться звуковой сигнал.
Далее. Если произошло отключение электроэнергии, то при возобновлении электропитания произойдет следующее: диф автомат сразу же вырубит, поскольку реле еще не успеет переключиться. Это не очень удобно. 🙂
Вместо диф автомата можно использовать обычный автомат + независимый расцепитель, тогда ничего разбирать не придется, однако у такого решения более высокая цена, т.к. независимый расцепитель имеет цену выше 1000р.

Здравствуйте Евгений. Не могли бы вы более подробно написать о логической части системы «стоп насос» какие именно резисторы,диоды ,кодицонеры используются и нарисовать что куда припаевается. А то я в этом деле чайник. У тёщи так затопило дом . Хочу ей установить эту систему. А сделать хочу сам .Заранее спасибо.

Здравствуйте. Во второй части статьи есть подробное описание сборки логического модуля. Там приведены все номиналы деталей и есть принципиальная схема. Вот ссылка https://eanik.ru/2016/10/30/make-stop-nasos-2/

Здравствуйте Евгений. Вопрос о датчике протечки и насоса.
Почему нельзя сделать проще — при замыкании датчика (водой) напрямую на дифавтомат который отключится при утечке тока и соответственно отключит насос? Моя почта egachev1957@mail.ru

Здравствуйте, Алексей!
Ну во-первых, это небезопасно, ведь при таком подключении отсутствует развязка от сети 220.
А во-вторых — это не работает, в целях эксперимента пробовал — диф не срабатывает, видимо слишком высокое сопротивление у воды (около 30 ком если мультиметром измерить) 🙂

Источник

Блог Евгения Николаенко

Доброго времени суток, уважаемый читатель 🙂

В этой статье будет изложена пошаговая инструкция по сборке системы автоматического отключения насоса (далее система «СТОП-НАСОС») своими руками!

Система «СТОП-НАСОС» модель № 3. Вид изнутри

Выделим основные этапы создания системы:

Рассмотрим подробно каждый этап.

Подбор компонентов и материалов

Главным и, пожалуй, самым дорогостоящим элементом устройства является дифференциальный автомат. При выборе диф. автомата следует учитывать его номинальный ток и конструктивные особенности корпуса.

Однофазный дифференциальный автомат

Номинальный ток дифференциального автомата должен удовлетворять потребляемой мощности насоса, используемого в системе водоснабжения. Например для насоса, мощностью 880 Ватт будет достаточно дифавтомата с номинальным током в 10 Ампер. Для вычисления этой величины необходимо разделить потребляемую мощность насоса на напряжение питания.

I = P/U = 880/220 = 4 Ампера — рабочий ток насоса

Зная рабочий ток насоса, выбираем дифференциальный автомат с ближайшим бо́льшим стандартным значением номинального тока. В моих сборках я использую дифференциальный автомат с номинальным током 32 Ампера, поскольку это значение позволяет подключать насосы мощностью до 7 киловатт. При этом стоит отметить, что стоимость дифавтомата не зависит от его номинального тока 🙂

Конструкция дифавтомата должна быть разборная, поскольку в процессе изготовления системы «СТОП-НАСОС» придется дорабатывать этот автомат. Также автомат обязательно должен иметь кнопку «ТЕСТ».

Резюмируя вышесказанное, могу порекомендовать использовать дифференциальные автоматы от производителей IEK и TDM. Я обычно использую автомат, показанный на фото ниже.

Дифференциальный автомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид спереди Дифавтомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид сбоку

Помимо дифавтомата потребуются также:

• Розетка (можно заменить на клеммник)
• Кабель ПВС 3 х 1,5 мм с вилкой 220 В (или клеммник)
• Корпус для дифавтомата на 4 или более секций
• Подложка из фанеры для крепления компонентов
• Крышки от бутылок питьевой воды (для датчика воды)
• Соединительные провода
• Болты, гайки, шайбы, саморезы
• Термоклей, герметик, изолента
• Паяльник
• Набор радиодеталей для изготовления логической части

Подробнее о необходимых электронных компонентах, используемых в логической части устройства, читайте в продолжении статьи 🙂

10 мыслей о “Защита от утечки воды своими руками (Часть 1. Подготовка материалов)”

Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой
Дважды затопило подвал после зимней заморозки системы
Причем второй раз после оиквидации проблемы и восстановления работоспособности водопровода. в это время уже обдумывал и пытался найти устройство отключения электроэнергии, а не перекрытия трубы.
Посмотрел вашу систему.
Вопрос:
Пока нет времени на сборку логического модуля хочу сделать упрощенный вариант:
на контакты датчика воды подключить фазу и землю. при
появлении воды возникает ток утечки и дифавтомат срабатывает в штатном редиме без доработок. Разумеется конструкцию датчика надо доработать для безопасности.
что думаете?

Здравствуйте!
Этот вопрос уже пару раз обсуждался )))
Во-первых — это небезопасно, а во-вторых, это не будет работать. Как будт время, сделаю такой эксперимент и сниму на видео )

А не проще поставить на дин рейку реле контроля уровня воды Например РКУ 02 или pz828 и датчиков самодельных по углам тех комнаты, в разы дешевле и геморроя меньше

Об этом уже говорилось. Да, такой вариант имеет место, если использовать такое реле в связке с диф автоматом, то получится стоп насос 🙂 но это совсем другие размеры готового прибора. Да и появились эти реле недавно в продаже.
Ну и если использовать реле отдельно, то опять же не тот принцип работы. Вода есть, насос отключается, вода ушла — насос работает. Нас же интересует вопрос однозначного отключения насоса до вмешательства человека. А рку02 больше для поддержания уровня воды а баке годится, да и то со слаботочными насосами. На глубинниках быстро выйдет из строя.

Интерес проявляю в связи с тем, что уже пришлось недавно претерпевать аварию (затопление места установки системы, образовался свищ во фланце гидроаккумулятора). У меня насос 1.1 Квт. Хорошо, что труба скважины не забетонирована. Это позволило воде за сутки уйти и не пришлось откачивать насосом. А недавно пришла новая беда-из-за скачков напряжения «полетели мозги» системы. Устанавливал систему в октябре 2013 года. Пришлось снимать «мозги» и думать, что делать дальше. Система установлена в селе. Проживаю в Киеве. В Украине данные «мозги» не ремонтируют. Позвонил на фирму, где брал систему-только замена на аналогичную плату стоимость которой порядка 2.5 тысяч гривен. Сейчас планирую установить обыкновенное механическое реле. В связи с чем у меня вопрос, как к человеку, который досконально изучил данную систему:
1. Если поставить механическое реле, выдержит-ли насос такие пусковые токи? Не загнется-ли от частых включений( ведь мозги обеспечивали плавный пуск насоса)?
2. В системе Вы описываете дифреле фирмы ИЭК на 32 Ампера. Как мне кажется, хватило бы и на 16 Ампер. Или я не прав? Если что-то не так, — поправьте, Андрей.
3. Все дифреле ИЭК, которые мне попадались, не разборные, завальцованные. Как тут быть? Высверливать и ставить стяжку(с ТДМ дела не имел в связи с тем, что не попадались на глаза)?
Заранее Благодарю за скорый ответ.

Здравствуйте, Родион.
У меня была подобная ситуация.
1. Был модуль плавного пуска, он сгорел, поменял на обычное реле давления за 500 рублей.
Работает уже 5 лет без проблем, оно рассчитано на высокие пусковые токи, контакты там хорошие, так что проблем нет.
2. Дифавтоматы на 32 ампера использовал раньше, потому что они были доступны в продаже по более-менее приемлемой цене 🙂 (на 10А стоили дороже) Да и задача автомата только расцеплять цепь к насосу, поэтому его мощность не важна.
3. Завальцованные реле высверлмивать, а потом брать длинные болты с гайкой диаметром 2-3 мм и собирать его обратно. Моожно стяжками, можно изолентой, суперклеем и т.п. — как удобнее 🙂 я делаю болтами.

ага уже подготовили по списку ждем продолжения!

Источник