Автоматическое включение пылесоса от электроинструмента своими руками

Добрый день участникам форума. У меня есть огромное желание собрать простую схему для синхронного/зависимого включения пылесоса при включении инструмента. Собрать хочу все на плате. Первое это то что я строитель и к паяльнику имею просто огромный интерес, никогда ранее не разбирался с резисторами и диодными мостами. Просто там спаять чего типа фонарика и наушников где два провода. Касаемо схемы.
Я не совсем понимаю как там устроен диодный мост. У человека это просто диоды по 10 ампер. Я бы хотел обойтись чем то готовым в корпусе ТО220 и развести схему с ним. Так же хотелось бы включить в цепь конденсатор для задержки выключения пылесоса на 5 сек примерно. У меня нет знакомых электриков, которые в состоянии объяснить принцип работы данной схемы прям вот для «совсем маленьких детей» как я. Если у кого то будет время и желание пояснить как что там работает и почему и как это все развести на плате то будет супер, если времени нет то можно отправить что нить почитать толковое на эту тему. Хочется понять суть а не тупо сгонять в магаз купить компоненты и спаять, ибо с этим я справлюсь, копировать мы могем.

Добавлено (15.11.2017, 14:26)
———————————————
Одновременное включение пылесоса и инструмента можно выполнять простым выключателем, без хитрых схем. Нужно только запараллелить их провода.

Добавлено (15.11.2017, 19:11)
———————————————
Посмотрел данные на указанный симистор. У него управляющий ток 50 мА. Если и делать по этой схеме, то заменить на букву С, CW или SW.
Но я бы использовал бы в промежутке МОСку. Как, пока не думал. Придумаю, выложу( если никто ранее не покажет).

Источник

Циклонный строительный пылесос с автозапуском. Эпизод 1

Содержание / Contents

↑ Все строительные пылесосы sucks!

Типичный пылесос состоит пластикового ведра, одноразового бумажного фильтрмешка, бумажного многоразового фильтра тонкой очистки и собственно мотора с крыльчаткой.
На стройке пылесос может засасывать не только мелкую пыль и опилки, но и камушки, в т. ч. крупные. В шланге они разгоняются до приличной скорости и довольно быстро дырявят мешок. Производители пылесов делают всё для того, чтобы мешки нельзя было использовать повторно, но тут выручают китайцы, делающие недорогие совместимые мешки.

Далее фильтр тонкой очистки. Его размер и, следовательно, полезная площадь явно недостаточны: всосав небольшое количество мелкой пыли, он моментально забивается и сила всасывания падает почти до нуля. На более или менее приличных пылесосах есть механизм, который должен стряхивать пыль с фильтра. Конечно же, он ничего толком не стряхивает. Фильтр многоразовый, но рано или поздно и его надо менять. Новый стоит каких-то совершенно космических денег. Раз в 10-20 дороже, чем автомобильный воздухофильтр гораздо большей площади.

Единственная часть, которая почти не вызывает вопросов — мотор. У бытовых и профессиональных одинаковый конструктив, но, но у последних бывает существенно большая длина щеток. На стройке случается непрерывно работать часами, тут всё понятно.

Большинство таких моторов охлажается тем же воздухом, который он гонит через пылесос. Если воздух перекрыть, может и перегреться. Существуют моторы другого конструктива, у которых отдельная крыльчатка для охлаждения, они предпочтительнее.

↑ Нам поможет циклон

Если закрутить воздушный поток волчком, тяжелые частицы пыли будут прижаты к внешней стороне воронки и не смогут попасть во всасывающий патрубок, находящийся в середине циклона. Фильтр может работать, не теряя своих характеристик, до тех пор, пока бункер под ним не переполнится.
Зацените видео, где в циклонный пылесос засасывают мешок цемента и почти не теряет силы всасывания.
Вдохновившись вот этим невероятным примером, мы наконец решились разработать свою конструкцию.

Чем меньше диаметр циклона, тем мощнее центробежные силы, тем эффективнее происходит отсев мелких фракций. Поэтому для правильной очистки нужно как минимум две ступени. Сначала большой циклон, в котором остаются песок и камни, потом циклон меньшего диаметра для отсева более мелкой пыли. Роль большого циклона исполняет прочное пластиковое ведро, в которое воздух из шланга входит по касательной. Ещё одно такое же будет первичным бункером. Вообще-то форма ведра не сильно похожа на правильный циклонный фильтр, но на этом этапе достаточно отсеять песок и крупный мусор, а с этим оно прекрасно справляется.

Чтобы закрутить воздух спиралью, применяется шнек, вложенный между внешней и внутренней трубой. Шнек я сделал из прозрачного акрила 10 мм, заказав нарезку лазером у рекламщиков.

Вот так пылесос-циклон выглядит вблизи:

К сожалению, фотку шнека без внешней трубы найти не удалось, я его туда вклеил намертво.
Акрил легко гнется, если его немного подогреть строительным феном или даже газовой горелкой.

Третья (окончательная) ступень очистки — воздушный фильтр от Газели. О его преимуществах сказано выше. Он помещается в своем собственном ведре. Вся эта конструкция закреплена на двух кусках фанеры, в которых профрезерованы круглые углубления для фиксации ведер. Нижняя и верхняя фанерка притягиваются друг к другу резиновыми жгутами.

Теоретически можно было бы сделать всё только на циклонах, вообще без расходных материалов. Но для этого надо копировать конструкцию пылесосов Dyson, а именно делать множество очень маленьких циклонов.

Чем мельче циклон, тем лучше очистка, но меньше пропускная спосбность, поэтому их надо делать много, десятки штук.
Я уже придумал как это сделать относительно просто. Нужно много фанеры или МДФ, фрезер и коническое сверло. В следующей конструкции, надеюсь, удастся обойтись вообще без бумажного фильра.

Всасывает наш пылесос люто! Поскольку сопротивление всех трех ступеней фильтрации гораздо меньше, чем у обычного, скорость воздушного потока высока. К тому же мы взяли шланг большого диаметра. Очень весело поглощает любой мусор, рассыпаный по полу в гараже — пыль, стружка, опилки, гайки, хвостовики сварочных электродов, обрезки металла, тряпки, старые перчатки… Разумеется, главное применение строительного пылесоса — совместная работа с пылящим инструментом. Его можно подключить к штроборезу, торцевой пиле, лобзику. Об этом далее.

↑ Схема автоматического включателя пылесоса

↑ Печатка и устройство в сборе

↑ Файлы

↑ Испытание блока и итоги

100 мА) паяльник — провал, маловато, не запускает;

Значит, на весь мой строительный инструмент блок и пылесос будут реагировать нормально.

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Синхронное включение пылесоса

При работе с деревом без стружкоотсоса, или пылесоса, не обойтись. Если при продолжительной работе, например, при работе на рейсмусовом, циркулярном или фрезерном станке стружкоотсос несложно включать вручную, то при кратковременном включении инструмента, такого как торцовочная, ручная дисковая пила, ручной фрезер, каждый раз вручную включать и отключать пылесос больно хлопотно. Зачастую, увлекшись, забываешь его либо включить, либо выключить. Поэтому ведущий видеоканала “Столярные изделия своими руками” решил сделать устройство, позволяющее автоматически синхронно включать стружкоотсос или пылесос при включении инструмента. Подобное тому, которым оснащаются некоторые модели промышленных строительных пылесосов.

За основу решил взять такую схему для синхронного включения, опубликованную в журнале «Радио». Правда, в ней допущена ошибка. Цепь, соединяющая левый по схеме вывод резистора R1 с катодом диода VD1, должна быть разорвана. Перерисовал схему по-нагляднее. При включении электроинструмента через диоды VD2…VD5 начинает протекать ток.

Падающее на них напряжение через резистор R1 прикладывается к управляющему электроду симистора и открывает его. Через симистор на пылесос поступает напряжение питания и он включается. Предельная мощность инструмента определяется максимально допустимым током через диоды, а стружкоотсоса или пылесоса — максимально допустимым током через симистор. Детали выбирал исходя из нагрузки 2 квт.

Симистор выдерживает максимальный прямой ток 12 А, диоды могут быть любыми выпрямительными, рассчитанными на максимальный прямой ток не менее 6 А и обратное напряжение не менее 200 В. Устройство собирается на печатной плате из одностороннего фольгированного текстолита. Слева — вид платы со стороны печатного монтажа, а справа — схема расположения навесных элементов на плате. Для изготовления платы взял кусок текстолита.

Вырежем из бумаги чертеж платы и наклеим его на текстолит. Сверлом диаметром 1 мм просверлим отверстия для радиодеталей, а сверлом диаметром 4 мм — монтажные отверстия по углам платы. Изготавливать плату будем механическим способом, путем прорезания изоляционных канавок между печатными проводниками. Для этого воспользуемся резаком. Резак можно легко сделать из куска полотна ножовки по металлу. Специально пока не стал вырезать плату по размерам, поскольку крепить и прорезать фольгу удобнее на большом листе текстолита. Выпилим плату по размерам и скальпелем уберем лишнюю фольгу. Ошкурим плату, проверим качество прорезанных канавок и при необходимости подправим дорожки. Покроем контактные площадки флюсом и с помощью экранирующей оплетки залудим их.

В качестве флюса используем канифоль, растворенную в спирте. Приступим к монтажу деталей. Согласно монтажной схеме вставим все детали в плату и загнем ножки с обратной стороны, чтобы детали не вываливались. Кусачками обрежем ножки, оставив длину загнутых концов 2…3 мм. Нанесем флюс на контактные площадки и припаяем детали к плате. Припаяем монтажные провода и подсоединим розетки согласно схемы. В розетку подключается пылесос, инструмент. Проверим работоспособность устройства. Это сетевая розетка.

В качестве пылесоса для наглядности используем лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем ее в розетку. В качестве инструмента используем эксцентриковую шлифовальную машинку мощностью 400 Вт. Включаем в розетку устройство. Включаем машинку. Работает! Вместо лампы подключим пылесос. Мощность его 1300 Вт. Слышали, работает. Детали пока не греются. На предмет нагрева надо проверять при длительной работе или подключив более мощный инструмент.

Определим минимальную мощность инструмента, который может быть подключен к этому устройству. Подключим пылесос. Вместо инструмента подключим лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем устройство в сеть. Лампу. Работает на полной мощности. Следовательно, 60 Вт достаточно для пылесоса. В данном случае в мастерской нет инструмента мощностью меньше 60 Вт, для работы с которым нужен он. Так что можно считать, что 60 Вт — это минимальная нагрузка. Вообще-то плату для синхронной работы приборов делал специально для управления стружкоотсосом для своей торцовочной пилы. Нашел на свалке старый советский «Вихрь». Из него планируется сделать стружкоотсос. Проверим, работает ли плата с агрегатом. В розетку вставляем вилку от пылесоса. Торцовочную пилу. Проверяем. Пылесос работает. Всасывает воздух неплохо. Радиатор холодный, а диоды немного нагрелись… — мощность у пилы немалая — все-таки 1800 Вт. Как из этого пылесоса планируется сделать стружкотсос — предмет отдельного разговора.

Такое устройство получилась. На его основе планируется еще сделать регулятор мощности для своей болгарки. Часто ее используем для очистки досок от грязи, цемента и песка, а также для ошкуривания бревен. 12 тысяч оборотов для целей все-таки многовато.

Обсуждение

Oleg Dedukh
3 дня назад
Добрый день.А не могли бы отправить мне на почту файл печатной платы olegdedukh@yandex.ru

Столярные изделия своими руками
3 дня назад
Возьмите здесь: https://goo.gl/AaYLhz. Удачи!

Aleksandr Kuzmin
А как вы думаете насчет того, чтобы подключить в эту схему понижающий трансформатор 220 на 12 вольт и вентилятор от материнки ноутбука? на x1 подключаем фазу (L) 220 вольт трансформатора, а на x2 подключаем N нейтраль трансформатора, далее на понижающей части трансформатора 12 вольт к L и N подключаем вентилятор, тогда при включении пылесоса, будет сразу включаться вентилятор и охлаждать диоды и резисторы?

Столярные изделия своими руками
1 месяц назад
Aleksandr Kuzmin Можно и так. Я установил плату внутрь корпуса пылесоса (см. мой ролик про пылесос) и проблема с обдувом пропала сама собой.

Игорь Шиганов
1 месяц назад
Подскажите пожалуйста. Собрал всё по схеме. Пылесос 2 движка по 1,3 по токам все детали брал с запасом. Подключал через кнопку перекидки фазы на пылесос, чтоб можно было независимо включать. Первое ключение прошло на ура, в одном положении клавиши работал пылесос отдельно, а в другом положении при включении инструмента. Через пару минут, причем даже не работали движки у пылесоса, сработал АД12 защиты розетки и теперь пылесос включается при любом положении трёх позиционного выключателя. В чем может быть причина?

Столярные изделия своими руками
1 месяц назад
Игорь Шиганов Сгорел симистор. Видимо, перегрелся. Посмотрите комментарии, там найдёте ответы на свои вопросы. Удачи!

SanSay 16RUS
3 месяца назад
Собрал сие чудо и… работает))), но вопрос, почему симистор греется? он ведь на 12 ампер вроде как, а через него течет, в моем случае, ампер 7 (пылик 1400 Вт, а фактические и того меньше). Поставил конечно просто на полоску алюминия, но все же. За 2 минуты нагревается градусов до 60.

Столярные изделия своими руками
3 месяца назад
Я говорил о том, что симистор нужно обязательно ставить на радиатор. Он маленький, а рассеивать нужно большую мощность. Поэтому такие приборы, независимо от паспортного прямого тока всегда нужно устанавливать на радиаторы. Рад, что у Вас все получилось. Удачи!SanSay 16RUS
3 месяца назад
Почитал про эти симисторы – оказывается это нормально что они греются… типо так уж они устроены и нормальная температура для них даже и 100 гр., но короче надо как то их охлаждать – пошел на металлоприемку и за 100 рублей купил у них радиатор для проца ПКшного, алюминиевый, круглый 90мм, с кучей ребер и… за 5 минут ни симистор, ни радиатор не нагрелись даже до 30 гр!
Нда… полоска алюминия до 60 гр. за 2 минуты и нормальный радиатор за 5 минут до 30… 35 лет, а учиться, учиться и еще раз учиться)))

Источник