Автомобиль придать блеск автомобилю своими руками

Придаем кузову автомобиля свежесть и блеск своими руками

Многие ошибочно считают, что восстановительная полировка кузова автомобиля – сложнейший процесс, который априори должен дорого стоить, поскольку его нужно доверять только профи. Это не так! Не боги горшки обжигают. Полировку может освоить каждый и получить превосходный результат. Тем более что и профессионалы коммерческих услуг зачастую оказываются не такими уж профессионалами…

Абразивная полировка – это снятие тончайшего слоя лака (или краски, если автомобиль не лакирован), позволяющее убрать основную массу микроцарапин и разводов. Полировальные составы различаются по грубости – чем грубее, тем более крупные частицы абразива присутствуют в составе. Если машина сильно «повидала жизнь», то неизбежно использование более грубой «режущей» пасты, после которой по кузову придется пройтись средней и финишной. Если лакокрасочное покрытие кузова не слишком «устало», то подойдут средняя и финишная пасты. На свежих машинах достаточно использовать тонкий полироль, или так называемый «очищающий» – еще более нежный. Это самые щадящие составы, действие которых граничит с высокоактивными шампунями. В ассортименте DoctorWax есть любые типы полиролей. Все они подходят для ручной и механической обработки и для любых типов лакокрасочных покрытий. Разберемся в них, начиная по порядку с наиболее грубых.

Абразивная полировальная паста
DoctorWax DW8287

Сильный состав, легко и быстро шлифующий значительно поврежденное лакокрасочное покрытие. Эффективно устраняет дефекты покраски, глубокие царапины (но не до грунта), а также сильно окислившийся или помутневший верхний слой краски. Также рекомендуется для удаления «опыла» и подтеков краски при кузовном ремонте, для шлифовки поверхностей и удаления глянца при подкраске кузовных деталей.

С составом довольно легко работать, но будьте аккуратны, полироль весьма мощный. Прежде чем приступать к полноценной полировке, рекомендуем немного потренироваться на незаметном участке.

Тонкая полировальная паста
DoctorWax DW8307

Абразивный полироль с мелким (тонким) зерном. Эффективно устраняет мелкие царапины и круговые риски. Удаляет окислившийся слой краски, пигментированные участки, въевшиеся следы от насекомых, смолу деревьев. Рекомендуется для чистовой шлифовки поверхностей и деталей при частичной покраске в целях обеспечения плавного перехода от старой краски к новой. Подходит как для ручной, так и для механической обработки, обеспечивает поверхности натуральный глянец.

Полировальная паста «Металлик»
DoctorWax DW8312

Полироль с самым мелким размером абразива. Самого мягкого действия. Рекомендован для применения на лаковом покрытии. Устраняет мелкие царапины, круговые риски, «голограммы», а также дефекты лакокрасочного покрытия «металлик». Прекрасно подходит для чистовой шлифовки поверхностей и деталей при частичной покраске в целях обеспечения плавного перехода от старого слоя лака к новому, а также для удаления «опыла» с прилегающих поверхностей.

Очищающий полироль «Антириск»
DoctorWax DW8301
Полироль для удаления царапин
DoctorWax DW8275

Эти полироли эффективно устраняют неглубокие царапины, круговые риски, помутнение лакового слоя и мелкие дефекты лакокрасочного покрытия. Содержат специальные, саморазрушающиеся абразивы, которые в начале применения работают как грубые, но, измельчаясь в процессе работы, позволяют за один «проход» зашлифовать царапину и навести глянец на поверхность. Специальная формула состава подходит для использования на всех типах лакокрасочных покрытий, включая многослойные. Освежает и восстанавливает цвет краски. Позволяет произвести глубокую очистку поверхности от загрязнений, удалить агрессивные вещества из микротрещин краски и подготовить поверхность к нанесению защитного полироля.

С классификацией полиролей разобрались. Теперь рассмотрим несколько главных ошибок начинающего полировщика!

Полировальная машинка или болгарка

Многие недооценивают отсутствие опыта и стремятся ускорить процесс использованием электроинструмента с вращающимся диском. Это большая ошибка! Полировальная машинка (не эксцентриковая), а тем более – обычная болгарка и дрель, при неправильном подходе сильно нагревают ЛКП и способны легко снять краску до грунта, а то и до металла! Современные абразивные полироли очень эффективны, и для разовой работы (если вы не зарабатываете полировкой, а лишь ухаживаете за собственным автомобилем) вполне достаточно ручной полировки тканью из микрофибры или мягкого хлопка. Такая полировка обеспечит хороший результат и гарантированно не повредит краску. Все типы полиролей DoctorWax подходят как для ручной, так и для механической обработки, но, не имея опыта полировальных работ, желательно на первый раз обойтись без электроинструмента.

Полировка «ребер»

Поверхность кузова современного автомобиля изобилует разнообразными выштамповками, как выпуклыми, так и вогнутыми. На выступающих участках, особенно с относительно острыми гранями, при приложении чрезмерных усилий можно повредить лак и краску даже ручной полировкой, не говоря уже о полировке с использованием машинок. Однако бояться и отказываться не нужно, просто отнеситесь к таким участкам с повышенным вниманием, проходить по этим местам нужно аккуратно, без особого нажима, и не уделять им столько времени и усилий, как ровным, плоским поверхностям.

Попытка отполировать за один раз

К сожалению, при полировке не существует каких-то четких рекомендаций по «количеству движений» или времени в секундах, в течение которого нужно полировать отдельно взятый участок. Начинающему сложно определить «дозу», и в результате при использовании высокоэффективных полировальных паст порой снимается избыточный слой лака или краски. Поэтому на всех упаковках «злых» полиролей DoctorWax подчеркнуто: «Постоянно контролируйте получаемый результат!» Иными словами, не пытайтесь сделать за раз один участок и перейти к следующему. На каждом участке нужно индивидуально оценивать качество работы, постоянно прерываясь и изучая результат! Как правило, понимание, с каким усилием нужно подходить к тем или иным участкам, приходит очень быстро, почти сразу с началом полировки.

Полировка на жаре

На всех упаковках полиролей DoctorWax написано: «Используйте средство на прохладных поверхностях!» Это важно, поскольку многие любят провести полировку в жаркий выходной на даче, заодно и позагорав. На самом деле оптимален теплый, но пасмурный день. Во-первых, от жары заметно снижается твердость лака и краски, и можно перестараться даже с мягкими полировочными составами, не говоря уже о составах с грубым абразивом. Во-вторых, при высокой температуре поверхности из полиролей быстро улетучиваются эфирные масла и растворители, состав быстро высыхает, и работать с ним становится неудобно.

Абразивная полировка – очень эффективный способ привести внешний вид кузова в порядок после покупки подержанной машины, прежний владелец которой не уделял должного внимания мойке. Мощные абразивные полироли способны буквально творить чудеса, преображая вид автомобилей, которых, как могло показаться, спасет только перекраска. Полироли средней и мелкой зернистости в свою очередь пригодны для регулярного ухода за машинами, которые эксплуатируются в тяжелых условиях частых загрязнений и систематического использования контактной мойки. При этом с задачей справится и новичок – все препараты DoctorWax рассчитаны в том числе и на любительское применение, а это существенно сэкономит средства автовладельца.

Просто сравните: стоимость полировки в детейлинг-центре – не менее 1000 рублей за одну деталь, удаление царапин методом полировки – минимум 1000 рублей за деталь, удаление царапин методом ретуширования – минимум 2500 рублей за деталь, тогда как стоимость флакона полироля DoctorWax в специализированных автомагазинах – в среднем 500 рублей, а хватает его на несколько обработок. Выбирать вам, но если вы готовы потратить немного времени на самостоятельный уход за лакокрасочным покрытием, экономическая выгода этой процедуры очевидна.

Источник

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

Источник