Ремонт автопылесоса своими руками
Подробно: ремонт автопылесоса своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Вне зависимости от типа пылесоса сердцем называют двигатель. Телевизионные передачи любят обрисовывать создание вакуума, на наш взгляд сказанное — неумелая манипуляция словами. Двигатель лопастью втягивает воздух, фильтр уберегает движущиеся части от пыли. Каждый подшипник снабжен вставкой для этих целей. От вакуума двигатель лишен защиты… Ремонт пылесоса своими руками целесообразен, когда сердце прибора исправно функционирует, появляется потребность заменить, доработать щетки, смазать подшипники. Прелестно, что похожи приборы изнутри, как две капли воды. Разнятся механическая часть, устройство емкости сбора пыли, фильтры, щетки, шланги, корпусы. Аксессуары — существенная часть прибора. Устройство пылесоса, основополагающая идея остаются прежними!
Сердцем пылесоса справедливо называют мотор, традиционно коллекторный. Кратко рассмотрим конструкцию незаменимого изделия, создадим четкое представление. В асинхронном двигателе создается вращающееся поле путем правильного распределения фаз обмотками, коллектор обмотки коммутирует последовательно. Имеются исключения непопулярные. Направление движения определено направлением включения:
- Ток течет, поля работают на притяжение.
- Ток течет, поля отталкиваются.
Что касается вопроса, почему ротор крутится именно в эту сторону, не противоположную при подключении обмоток однонаправленно, ответ раскрывается взаимным расположением щеток и катушек статора, строением коллектора. На якоре намотано число катушек, равное количеству контактных площадок вала. Щетки питают каждый момент времени единственную обмотку. Затем вал прокручивается некоторое угловое расстояние, запитывается следующая катушка. Проходит один оборот, начинается цикл заново.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Представьте полюс статора (пока только один — не два), находящийся внизу. Допустим, в начальный момент времени щетки поставлены так, что питается полюс якоря левее строительной оси. Тогда, благодаря отталкиванию, вал начинает описывать часовую стрелку. Ось проходит угловое расстояние, ток начинает обтекать следующую обмотку, успевшую занять место предыдущей. Так происходит, пока существует ток. Причем отсутствует разница, постоянный или переменный. Коллекторный двигатель будет работать, гонимый направлением поля. Скорость вращения определяется не частотой — конструкцией механической части, величиной напряжения.
Теперь если поля притягиваются, вращение начнется против часовой стрелки. К тому моменту, как полюса статора и ротора станут друг напротив друга, питание перекинется следующей катушке, та начнет создавать нужную силу. Цикл происходит круговой. Теперь катушки. Коллекторные двигатели снабжены парой обмоток на статоре для постоянного тока, потому что переменный встречает слишком большое сопротивление со стороны индуктивностей. Вот почему некоторые коллекторные двигатели выполнены с раздельными выводами статора. Позволит использовать вместо двух обмоток одну. Понятно, нагрузочная способность существенно падает. Зато уменьшаются потери.
В пылесосе на статоре двигателя заметим две диаметрально противоположные обмотки, которые помогают друг другу. Взаимовыгодное сосуществование обеспечивается правильным направлением включения (писали выше). В реверсивных моторах имеется специальное силовое реле, коммутирующее полюсы должным порядком. Для сравнения, в асинхронном двигателе подобное реле другим образом распределяет фазы напряжения. Получается реверс. Коллекторный мотор не требует наличия пусковой обмотки и конденсатора (одной фазы), которые пытаются имитировать собой вторую обмотку. Говоря проще, КПД трехфазных асинхронных двигателей выше. Детища Николы Теслы и Доливо-Добровольского применяются промышленным оборудованием, в 90-х годах из бытовой техники вытеснены коллекторными (пылесосы традиционно снабжали графитовыми щетками до перестройки).
Для передачи тока якорю используются две щетки. Разница нивелирована, где плюс, где минус, направление обеспечивается правильной коммутацией.
Можно ли, изменив порядок подключения щеток заставить мотор вращаться в обратном направлении. Полярность поля заменяется противоположной. Этот прием используется для получения реверса постоянным напряжением. Выполняя самостоятельный ремонт пылесосов, запоминайте правильное положение контактов.
За фильтрами грубой и тонкой очистки воздуха прячется вентилятор тангенциального типа. Воздух входит по центру, выбрасывается на периферию, продвигаясь, поступает в комнату через HEPA фильтр, улавливающий частицы размером единицы микрон (микрометров). Лопасть прикрыта крышкой, деталь выполнена в виде алюминиевых изогнутых перегородок между двумя металлическими плоскостями. Получаются замкнутые каналы. Двигатель охвачен пластиковым кожухом (традиционно белого цвета), в котором прорезан выходной тракт потока.
Это интересно! Из-за наличия тангенциального вентилятора КПД пылесоса едва достигает 20-30%. При мощности потребления 1600 Вт всасывание составит 350 Вт.
Щетки крепятся в шахтах, новичкам полезно знать: это типичный карандашный графит (углерод, уголь). Можно при необходимости заточить детали, подгонять нужным образом, чтобы стали по месту. Если площадь соприкосновения с коллектором невелика, нестрашно, постепенно щетки приработаются. Кончики слегка сточатся полукругом внутрь. Каждая щетка прижата пружинкой, через которую проходит ток, мера обеспечит длительный ресурс изделиям. Углерод будет работать, пока не износится до основания. Однако медный коллектор должен быть чистым. Протрите любимым средством при необходимости, снимите оксидную пленку до медного блеска.
Вал крепится к статору двумя подшипниками. Разного размера, чтобы легче вести разборку двигателя пылесоса. Передний подшипник большой, задний – маленький. Вал осторожно выбивается из статора подходящими средствами (пневматический сниматель), помогает умеренный нагрев. Подшипники снабжены пыльниками. Хотя пылесос создает вакуум, грязь туда тоже проникает. Пыльники аккуратно снимаются отверткой при необходимости смазать детали. Подходят: состав HADO, Литол – 24, EP – 2. Смазка закладывается внутрь, пыльник ставится на место.
Ремонт пылесоса своими руками начинается съемом корпуса. В каждом случае методы свои. Снимаются фильтры, закрывающие доступ к двигателю. Электрический монтаж отсоединяется (пылесос выключен из розетки), пластиковый корпус мотора откручивается от станины. Следует извлечь мотор из кожуха, после чего снимается вентилятор. Гайка снабжена левой резьбой, крутите осторожно. Вслед вентилятору идет коллектор-крышка, под которой прячется электрическая часть. Дальнейший ход операций понятен из ранее прочитанного вплоть до извлечения ротора.
При необходимости подшипники страгивают резьбовым снимателем или гидравлическим прессом. Используются вспомогательные приспособления. Небольшие шарики, по диаметру проходящие внутрь подшипников. Рекомендуется с одной стороны заплющить, чтобы не скатывались. Обратный монтаж ведется схожим образом. Если удерживать якорь за подшипник в руке, вращение должно быть быстрое, бесшумное, уверенное. При смазке снимается наружный пыльник, потрудитесь этой же стороной ставить новые запасные детали.
- щетки;
- подшипники;
- обмотки двигателя;
- провод питания;
- предохранитель.
В иных пылесосах двигателя два. Второй расположен на щетке, где заставляет двигаться ворсинки. В циклонных моделях используются турбо, работу выполняет движущийся воздух. Конструктивный изыск упрощает изготовление шланга, избавляет от одной большой проблемы, когда провод рвется в толще резины. Разумеется, современные средства позволят точно определить место расположения казуса, лучше избежать поломки вовсе. Идею конструкторов, поместивших внутрь щетки двигатель, понять легко: отпадает нужда нажимать при уборке, вес приличный. Нравится ли, решайте сами. На взгляд редакции, щетка должна быть легкой, чтобы орудовать проще было.
Ремонт моющих пылесосов не отличается от описанного выше. Однако агрегаты вмещают помпу, подающую воду в шланг. Вернемся к вопросу в обзорах позже. Что касается входного тракта, не отличается конфигурация от обычного, исключая наличие водяного фильтра. Большинство выглядят унылыми коробками, залитыми водой. В некоторых пылесосах с аквафильтром на стыке шланга и корпуса бьют тонкие струйки воды. Работает первичное улавливание пыли. Однако заметить неисправность сложно. Другое дело, если пылесос оснащен опцией самодиагностики, которая подскажет место дислокации поломки.
Ремонт роботов пылесосов затрагивает тесно область электроники. Сервисных механизмов всего нечего. Однако в уменьшенном размере найдете двигатель. Большинство функций реализовано микросхемами, память вмещает различные программы. Ремонт пылесосов Электролюкс покажется детской игрой по сравнению с задачей наладить работу Румбы или Скубы американской фирмы iRobot (разработчик армейской и полицейской автоматики США). Существенным недостатком роботов назовем невозможность уборки неровных покрытий. Электронные слуги лишены умения создавать вакуум… пользуются вращающейся щеточкой, сметая пыль.
В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.
Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.
Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).
Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.
Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.
Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.
Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.
Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.
Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.
Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.
Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.
Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.
После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.
Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.
При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник “прикипает” намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.
- подшипники
- щетки
- предохранитель
- сетевой провод
- не контакт в выключателе
- обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
- выход из строя конденсатора
- поломка электронной схемы регулятора мощности
Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.
В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.
Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер – прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.
Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева – в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.
Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.
Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.
Пылесос гудит и тарахтит – причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.
Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы – нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане – меняя натяжение самого барабана на нужное нам.
Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.
Пылесос ровно гудел и исправно выполнял возложенную на него миссию, как вдруг внутри его корпуса раздался посторонний звук, который назову дробным тарахтением. Выключил сразу. То, что продолжать невозможно понятно. Вынул электрическую вилку из розетки. Так как некоторый опыт ремонта пылесосов имеется – попробую починить и этот.
Открутил крестовой отвёрткой четыре винта скрепляющих воедино две части корпуса, отсоединил клеммы электропитания и извлёк на свет божий виновника «торжества» – электродвигатель.
Характерный звук, который он издал в последние секунды перед отключением, наводили на мысль что всё, что можно ещё сделать так это произвести «вскрытие», потрафить своей любознательности. Открутил четыре винта соединяющих две половины корпуса, в каждой из которых крепятся подшипники находящиеся на валу ротора. Разъединил их и увидел ожидаемое – ободранную лаковую изоляцию проводов статора и подшипник на валу ротора с неполным комплектом шариков. Именно недостающие шарики, уподобившись шрапнели, издали звук дробного тарахтения в момент их удара о внутреннее содержимое мотора и ободрали изоляцию с обмоточного провода. Подшипник это не беда, поставлю новый и всё, а вот что делать со статором? Присмотрелся повнимательней, лак сбит местами, в небольших количествах и на одиночных проводах, то есть замыкания между витками нет.
По-хорошему, подшипники нужно снимать специальным съёмником, но в его отсутствие поможет цилиндрический боёк с небольшим молотком. Производя не сильные, но резкие удары, при этом постоянно поворачивая вал на треть оборота снимается один подшипник и то, что осталось от второго.
Далее поход в магазин запчастей, благо такие сейчас не редкость и подшипники в них всякие. Сплошь импорт, качество конечно под вопросом, но не марсоход ремонтирую. Цена 50 рублей штука. Конечно взял пару, хотя старый на внешний вид ещё не плох. Принёс домой и опустил в баночку с машинным маслом (пусть пропитаются). Снимались подшипники очень уж туго, поэтому примеряюсь к валу новыми и нахожу, что будет не лишним шлифануть ручным способом посадочное место подшипника на валу. Конечно немного, прослаблять нельзя. Первоначально одеваю подшипник от руки (затравливаю край, причём ровно), сверху ставлю подобранную подходящую гайку и уже по ней произвожу удары опять же латунным молотком. Как только край резьбы оказался на уровне верха гайки она уже больше не помощница. Далее можно продолжать цилиндрическим бойком, бить так же поворачивая и обязательно по внутренней обойме подшипника.
Когда подшипники на месте, начинается сборка электродвигателя производимая в порядке обратном разборке. Но перед этим на роторе покрываю лаком места с нарушенной изоляцией и жду высыхания. Ротор в статор и соответственно первый подшипник запрессовываю (конечно же латунным молотком) в посадочное место, затем в посадочное место помещается второй подшипник, две части корпуса соединяются винтами. При этих операциях необходимо периодически проверять лёгкость хода ротора его проворачиванием.
В качестве наглядного примера на фото две жилы провода с нарушенной лаковой изоляцией, которые находятся в непосредственной близости друг от друга, и даже допускаю, что имеют контакт медью. Вставляю между ними тупое шило (есть в арсенале такое и часто бывает необходимо именно оно) и лёгким постукиванием по нему маленьким молотком развожу жилы в сторону друг от друга. Места с нарушенной изоляцией покрываю лаком.
Накрутил на на резьбу вала штатную гайку и несколько раз провернул – что-то туговато. Снял наугад одну из направляющих шахт щёток и угадал – вращение в миг стало лёгким, оказалось, что металлический край вплотную подходит к коллектору и даже слегка упирается в него – отсюда и тугой проворот вала. Подточил край напильником. Вращение идеальное.
Благо далее никаких сложностей не оказалось и в итоге электродвигатель собран. Как он себя поведёт ещё тот вопрос, хотя нет ничего, что могло бы вызывать серьёзные опасения, готовым надо быть ко всему (на всякий случай). Устанавливаю мотор и полностью собираю пылесос.
Сегодняшний обзор будет посвящен портативному автомобильному пылесосу, который работает даже без доработок, правда, не очень долго…
Как и любой другой автолюбитель, я стараюсь содержать свою машинку в чистоте в любое время года. И если с грязью на кузове легко расправиться с помощью моек, то избавиться от песка и другого мелкого мусора, попадающего в салон во время каждой поезди не так просто. Нет, в весенне-осенний период в этом деле отлично помогает дача с имеющимся там бытовым пылесосом: 10 минут и салон чистый. А что делать зимой? Гаража то у меня нет, а пылесосы есть далеко не на всех заправках, а если он там и есть, то не факт, что работает. В общем, после очередного заезда по заправкам в поисках работающего пылесоса (и по возможности отсутствия очереди к нему) было принято решение о приобретении чего-то портативного и способного работать от бортовой сети автомобиля. Самый распространённый вариант автомобильного пылесоса «все в одном» был сразу же отклонен в силу маломощности и практической непригодности. Было решено брать что-то более продуктивно. Как не трудно догадаться, в итоге продолжительных поисков и горячих дискуссий (о целесообразности такой покупки), был куплен виновник данного обзора.
Посылка была отправлена с треком, так что если кому-то интересно, то маршрут ее движения из Китая в Беларусь можно посмотреть здесь.
Поставляется пылесос в симпатичной картонной коробке с яркой и красочной полиграфией. Но мне не очень повезло с ее сохранностью во время путешествия. Коробка пришла ужасно помятая, местами с серьезными повреждениями. На фото она уже более-менее приведена в «товарный» вид при помощи клея и скотча 🙂 
Внутри коробки находится пылесос со сменными насадками и шлангом. Насадок всего 3: основная (самая большая, при желании на нее можно одеть/снять щетину), плоская для доступа в узкие проемы, а так же коническая, которая используется для выдува мусора.
В силу того, что на время транспортировки «шланг» был помещен внутрь корпуса пылесоса, после извлечения, он так и остался держать изогнутую форму. Но вообще шланг мне не очень понравился — он слишком жесткий, не растягивается. Только гнется, из-за чего пылесос постоянно падает на бок (вес то у него совсем небольшой).
Подводя итог всему, что тут было написано, могу сказать, что пылесос оказался вполне себе рабочим. Да, он не очень мощный и уборка с ним займет больше времени, нежели с обычным пылесосом, но он все же работает. Причем гораздо лучше тех дешевых автомобильных пылесосов, которых полно в каждом гипермаркете. Так данный вариант может быть полезен для тех у кого нет дачи или гаража, где можно воспользоваться обычным бытовым пылесосом. А так же для тех, кто не пользуется пылесосами, установленными на заправках (а может у кого-нибудь таковых в городе вообще нет). Или для таких как я — кто много времени проводит в машине ничего не делая (по час-полтора четыре раза в неделю жду дочку с занятий танцами, рисования, бассейна). Теперь один день в неделю этот час будет проводиться с пользой.
Только что упало на почту письмо, купон «BgAuMotor» даст скидку на пылесос 10%. Может и еще на какие авто товары действует — не проверял. Срок действия купона до 28.02.17г.
На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Ремонт пылесосов своими руками — возможные поломки, стоит ли его разбирать?
Все поломки, связанные с пылесосом, чаще всего касаются работы двигателя. Вне зависимости от модели двигатель имеет лопасть и способствует втягиванию воздуха. Фильтр защищает движущиеся части от пыли, но вот от вакуума у двигателя просто нет защиты. Когда пылесос ломается, многие задумываются о том, чтобы починить его самостоятельно. Это целесообразно в ситуациях, когда двигатель работает исправно, но появляются проблемы со щетками, подшипниками. Двигатели внутри пылесоса похожи друг на друга. Пылесосы отличаются только механическими частями, устройствами емкости для сбора пыли, фильтрами, шлангами и корпусом, конструкцией щеток.
Чтобы отремонтировать, надо разбирать
Возможные проблемы в работе пылесоса, которые можно устранить самостоятельно, подробно описаны ниже в этой статье. Но ремонт начинается с того, что пылесос следует разобрать. Первоначально снимается корпус: в зависимости от моделей способы будут отличаться, но они понятны и просты. Когда корпус открыт, то необходимо снять фильтры, которые будут закрывать доступ к двигателю.
Пылесос должен быть обязательно выключен из розетки! Необходимо отсоединить электрический монтаж и открутить мотор от станины. Мотор затем извлекается из кожуха, затем снимается вентилятор. Гайка, как правило, имеет левую резьбу. Коллектор-крышка будет находиться за вентилятором, а под ним находится электрическая часть.
Возможные типичные поломки:
— Щетки и подшипники;
— Обмотка двигателя;
— Провод питания;
— Предохранитель;
Иногда в пылесосе может быть два двигателя. Второй находится прямо на щетке, благодаря чему двигаются ворсинки. Ту же работу в турбо моделях выполняет движущийся воздух. При уборе на щетки, в которых есть дополнительный двигатель, не стоит сильно нажимать, потому что вес устройства сам по себе уже приличный.
Важно! У моющего пылесоса, кроме всех составных частей, описанных выше, также есть помпа, подающая воду в шланг. Очень часто у таких пылесосов, за счет высокой стоимости, есть система самодиагностики, которая подсказывает о наличии неполадок. Про возможности их самостоятельного устранения можно прочитать в инструкции к бытовому прибору.
Когда пылесос не работает при включении
В такой ситуации неисправность связана с доступностью электрического питания. Неисправной может быть розетка, вилка или электрический шнур. В редких случаях такая ситуация указывает на поломку двигателя. Чтобы понять, что вызывало неисправность, необходимо проверить все элементы цепи: хорошо их осмотреть. Повреждение провода чаще всего можно увидеть возле вилки или на входе в пылесос.
Если из строя вышел двигатель, то отремонтировать прибор своими руками будет достаточно сложно. Часто даже в сервисных центрах не могут помочь решить проблемы, а если предлагают возможную починку, то стоит работа как покупка нового пылесоса.
Не каждой хозяйке будет под силу разобрать пылесос даже с использованием подробной инструкцией, написанной в этой статье. Но вот мужу или отцу, старшему сыну справиться с задачей будет по силам. Разобрав корпус и составные части прибора можно судить о том, насколько серьезная неполадка и есть ли возможность исправить ее самостоятельно или придется обращаться в сервисный центр.
Здравствуйте! В этой статье я рассмотрю ремонт пылесоса своими руками. А пока немного теоретических сведений. Как работает пылесос? А принцип довольно простой. В пылесосе стоит мощный электродвигатель, на валу которого насажен вентилятор. При вращении он создает мощный воздушный поток, который и увлекает за собой пыль и мелкие частицы. Загрязненный воздушный поток попадает в фильтр и очищается, а воздух очищенным возвращается в помещение. Сейчас существует множество различных пылесосов для той или иной задачи. Пылесосы подразделяются на вертикальные, баллонные и комбинированные.
В вертикальном пылесосе вентилятор закрепленный на одном конце вала электродвигателя создает поток воздуха, который и втягивает пыль. 
Второй конец вала используется для привода валика-щетки через ремень. Щетина на валике поднимает с убираемой поверхности пыль и направляет ее внутрь вслед за всасываемым воздухом. Расстояние между щеткой-валиком и полом регулируется, что позволяет чистить различные поверхности. Загрязненный воздух проходит через вентилятор и далее попадает в пылесборный мешок. Он выполняется из воздухопроницаемой бумаги. Пыль он не пропускает, а воздух пропускает. Эффективность системы высока, но имеет один недостаток. Все частицы имеют контакт с вентилятором, что зачастую приводит к поломке вентилятора и сгоранию электродвигателя при заклинивании его, когда внутрь вентилятора попадают камни и металлические предметы.
Баллонные пылесосы имеют иное устройство. 
В них пылесборный мешок находиться впереди вентилятора. Всасываемый воздух попадает в мешок и в нем задерживаются частицы, а очищенный воздух попадает в вентилятор, проходит через корпус электродвигателя, тем самым хорошо охлаждая его и далее выбрасывается в выпускные отверстия на корпусе прибора. К воздухозаборному отверстию крепиться гибкий шланг, к которому прилагаются самые разнообразные насадки. В случае повреждения пылесборного мешка в пылесосе этой конструкции предусматривается дополнительный фильтр, который устанавливается между пылесборным мешком и вентилятором.
Комбинированные пылесосы создавались конструкторами с расчетом избежать недостатков двух типов пылесосов. В этих пылесосах воздух и пыль втягиваются в отделение щеточного валика и далее попадают в пылесборный мешок.
Все современные пылесосы постоянно совершенствуются и снабжаются различными функциями. Рассмотрим их по порядку.
Регулировка позволяет уменьшать и увеличивать производительность пылесоса. Это обеспечивается плавной регулировкой напряжения на электродвигателе вентилятора при помощи небольшой схемки на семисторе.
Когда ковер или мебель вычищены, система контроля пыли включает индикатор при уменьшении пыли в воздухе ниже порогового.
Автоматическое сматывание шнура
Шнур питания современного пылесоса довольно длинный, поэтому они снабжаются подпружиненным барабаном, который при нажатии на кнопку смотки шнура втягивает шнур в корпус прибора.
Эти пылесосы снабжаются батареями, от которого питается электродвигатель вентилятора пылесоса.
На этом закончим рассмотрение функций и приступим к непосредственно к ремонту пылесосов.
Плохое всасывание
1. Неправильная установка мощности . Проверьте в этом случае положение регулятора мощности. Он может стоять в режиме пониженной мощности.
2. Пылесборный мешок переполнен . Очистите мешок для сбора пыли. Также снимите и проверьте фильтр пылезащиты двигателя. Если он засорен, выбейте или промойте его с мылом в воде и просушите на ровной поверхности. При необходимости замените на новый.
3. Засорен шланг. Снимите шланг и проверьте визуально на наличие посторонних предметов, случайно попавших в него при уборке.
4. Утечка воздуха из полугерметичной системы . Проверьте качество соединения всасывающего шланга с корпусом пылесоса, а также шланг на целостность(он не должен иметь трещин). Снимите крышку и панель и проверьте, целы ли прокладки и уплотнители. Порванные и потерявшие форму замените.
Хорошее всасывание, но плохо собирает мусор (в вертикальных пылесосах).
1. Неправильное положение валика . Проверьте, правильно ли установлена высота щеточного валика до поверхности, которая чистится.
2. Износ щетки . Проверьте длину щетины на валике. Если износ превышает норму, то замените валик-щетку на новый.
Не вращается щеточный валик.
1. Порван ремень . Разберите пылесос и замените ремень новым, который подходит для вашей модели.
2. Заклинило подшипники валика . Снимите щеточный валик и снимите концевые колпачки. На каждом конце проверьте наличие ниток или волос на подшипниках.
Запах горелой резины.
Проскальзывание ремня . Проверьте натяжение ремня. Если он ослаблен, то замените новым. Проверьте подшипники на легкость вращения валика-щетки. Если вращается туговато, то проверьте подшипники и при необходимости замените или смажьте.
Пылесос не включается.
1. Вилка не включена в розетку . Проверьте, хорошо ли вставлена вилка в розетку. Когда работаете при полностью вытянутом шнуре, это бывает часто. А также убедитесь в наличии напряжения в розетке.
2. Нет электропитания . Проверьте щиток питания, часто там можно обнаружить выбитый автомат или сгоревшие плавкие предохранители.
3. Неисправна вилка или предохранитель . Проверьте правильность присоединения вилки, а также предохранитель встроенный в вилку, если таковой имеется.
4. Обрыв в шнуре электропитания . Необходимо проверить шнур питания, для этого необходимо разобрать пылесос, найти место электрического соединения конца шнура питания и прозвонить его жилы на обрыв. Заменить в случае необходимости.
5. Сработала защита от от перегрева электродвигателя . Некоторые модели пылесосов имеют встроенную защиту от перегрева привода. Он называется термопредохранителем. Срабатывание этой защиты может быть вызвано засорением мешка для сбора пыли, фильтров, из-за засора в воздушных каналах. Дайте пылесосу остыть в течении получаса, затем снова включите его в сеть и проверьте его работу. Если не работает, значит причина кроется в другом.
6. Неисправный выключатель . Снимите крышку с пылесоса вместе с выключателем и аккуратно отсоедините провода от него. Проверьте выключатель тестером . К каждому контакту выключателя приложите щуп прибора в режиме измерения сопротивления и включайте и выключайте выключатель. Если тестер ничего не покажет, это свидетельствует о том, что выключатель неисправен
7. Неисправен электродвигатель . Разберите аккуратно пылесос, найдите и извлеките из него электродвигатель с вентилятором. Если не читали статью проверка обмоток электродвигателя , то советую прочесть. Проверьте состояние щеток на электродвигателе. Если они сильно изношены, замените их новыми. Возможно может иметь место обрыв обмоток электродвигателя.
Для проверки наличия электрической цепи в схеме электродвигателя к каждой щетке приложите щупы тестера в режиме измерения сопротивления. Если прибор покажет бесконечность, то возможно щетки плохо прилегают к коллектору якоря и необходимо заменить их новыми. В случае наличия показания тестера сопротивления в несколько Ом необходимо убедиться в исправности статорных обмоток электродвигателя. Для этого найдите концы обмоток и прозвоните их тестером. Если они имеют обрыв, то электродвигатель требует ремонта. Очень часто электродвигатель пылесоса сгорает от перегрева или повреждаются его обмотка.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Ремонт электродвигателя пылесоса довольно сложен и должен проводиться специалистом. В дальнейшем я напишу статью о проверке и пошаговом капитальном ремонте коллекторных электродвигателей. Если у вас имеется стиральная машина, то ремонт стиральных машин вам может понадобиться. Так что читаем. Рекомендую также прочесть посты ремонт кварцевых часов , ремонт электробритв и ремонт блендера . Удачи в ремонте пылесоса! Пока!
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник