Автономный дизельный отопитель своими руками

Как самостоятельно сделать автономный отопитель в салон машины

Давно известно, что комфортной температурой для водителя является диапазон от +21…23 градусов Цельсия. Низкие температуры отрицательно влияют на сосредоточенность и внимательность во время вождения, вызывая раздражительность. А на безопасность влияет езда с ограниченной видимостью из-за обледенелых окон.

Если вам хотя бы раз приходилось добираться до своего автомобиля на стоянке при сильных морозах или просто садиться в обледенелый салон авто, только покинув тёплое жилище, то вы не понаслышке знаете, что это чувство не из приятных. И как бы хотелось в этот момент согреться. Можно, конечно, побегать вокруг автомобиля или покидать снег, пока прогреется салон, но существуют и менее радикальные методы. Выход как всегда есть и давно уже известный среди автомобилистов — автономный отопитель салона, который с радостью подарит комфорт.

Автономный отопитель салона своими руками (12 вольт)

Рынок предлагает широкую гамму различных автономных печек разных типов и компоновок. Все они имеют свои плюсы и минусы. Но если же вы живёте по принципу Фердинанда Порше: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», то информация в этой статье станет очень полезной для вас. Итак, сразу к делу.

Для того чтобы собрать автономный отопитель салона, не нужно изобретать велосипед. Достаточно ознакомиться с давно известными нам способами подогрева воздуха и адаптировать их к необходимым требованиям. Начнём с того, что нам необходимы:

1. Источник питания;
2. Нагревательный элемент, который будет превращать поглощённую энергию в тепло;
3. Вентилятор для создания потока тёплого воздуха;
4. Механизм управления отопителя;
5. Предохранитель.

В роли источника питания для 12 В отопителя возьмём аккумуляторную батарею (АКБ) и генератор автомобиля. Советуем обзавестись индикатором заряда АКБ, так как автономная печка будет выступать хорошим потребителем энергии.

Выбор нагревателя так же очевиден, как и в любом ТЭНе — нихромовая спираль. Из-за своих свойств нихром (сплав никеля и хрома) имеет высокое сопротивление, но всё же является проводником, поэтому при подаче электротока сильно нагревается.

Для создания потока воздуха нам послужит обычный кулер, например, с блока питания компьютера. Сам же корпус блока питания можно использовать как корпус печки. А размещённую на нём кнопку — как механизм управления отопителя (для правильной и безопасной работы нужно подключать через реле).

Схема подключения автономного отопителя должна обязательно разрываться предохранителем необходимого номинала. Чем ближе он будет расположен к АКБ, тем меньше вероятность повреждения электропроводки автомобиля в аварийных случаях.

С общей конструкцией мы разобрались. Но этого, как показывает практика, мало. Важно ещё подобрать сопротивления нагревательных элементов и схему их подключения, чтобы не допустить перегрузки бортовой электросети. Что, как следствие, приведёт к разряду АКБ. Постараемся подобрать оптимальный ток потребления. К примеру, для автомобиля Daewoo Lanos с генератором Bosh или Hella с зарядным током 85 А. Для такого источника питания потребляющий ток в 10–15 А будет практически незаметным.

Приступим к самой сборке. Весь автономный отопитель салона монтируем в корпус блока питания компьютера. Нихромовые спиральные нити крепим к керамической плитке с помощью болтов и гаек. При установке плитки в корпус главное обеспечить, чтобы поток воздуха проходил через нагревательный элемент, забирая его тепло.

Важно подбирать сечение проводов для подключения, учитывая расчётную силу тока. К примеру, для медного провода 10 А нужен 1 кв. мм сечения. Плавкий предохранитель подбирается также по расчётной силе тока.

Двенадцативольтный автономный отопитель салона, собранный своими руками, будет приносить в два раза больше удовольствия владельцу, так как он не только сделал свой автомобиль комфортней, а и сэкономил бюджет. Теперь вам не страшны любые морозы и страх того, что штатный обогреватель откажет в самый неподходящий момент. В случае выхода из строя обогрева заднего стекла его можно отогреть подобным отопителем. Всё же не забывайте утеплить свой автомобиль. Для этого нужно заменить старые уплотнители дверей, а также обработать автомобиль теплоизоляцией для того, чтобы он не отдавал драгоценное тепло в атмосферу.

Источник

Автономный отопитель для гаража — китайская вебасто. Ошибки подключения, установка, расход, температура.

Для многих автолюбителей в нашей стране, гараж является не просто коробкой для стоянки автомашины, но и местом, где проводится значительная часть взрослой жизни.

Однако зимой все мы сталкиваемся с одной насущной проблемой — холод и морозы, из-за которых невозможно не только нормально ремонтировать своего железного друга, но и просто находиться в этом помещении более 20-30 минут.

приходится покупать дрова или паллеты, где то их хранить

Кроме того, пока она разгорится и нагреет помещение, все равно приходится мерзнуть и испытывать неудобства. А представьте себе как было бы здорово, приходить в морозный зимний день в уже натопленный, теплый и светлый гараж и заниматься любимым делом, вообще ни капельки не отвлекаясь на процессы обогрева.

Думаете это фантазии? Вовсе нет. Уже давно существует такая штука, которую большинство автолюбителей в простонародии называют автономка Вебаста.

Хотя кончено Webasto, это фирма, которая производит как жидкостные, так и воздушные отопители для авто под своим брендом. Но название прочно закрепилось и ушло в народ для всех остальных аналогичных печек.

В советское время даже в Запорожце ставили что-то подобное.

Однако изобретательные китайцы все это дело немного доработали. Добавили площадку под отопитель, программную прокачку насоса и многое другое. В итоге получили вот такую штуку.

Хотя знающие люди говорят, что данная модель это просто копия Airtronic (Eberspacher). Только предназначенная для рядовых потребителей со вполне адекватной ценой.

Точно такие же воздушные печки используют для обогрева в кабинах большегрузных машин и микроавтобусах. При этом вам никто не запрещает устанавливать их у себя в гараже.

Некоторые умудряются ими обогревать даже комнаты в небольших дачных домиках. Почему нет?

Устройством можно управлять как в ручную, так и выставить автоматический режим (климат контроль). Либо программно задать время включения и отключения агрегата без вашего участия.

не сжигается кислород в помещении как от калориферов и эл.нагревателей

работа от 12В (не нужна даже сеть 220В)

Ведь у некоторых до сих нет нормального сетевого напряжения в гараже.

при работе не образовывается сырость и конденсат на стенах

А это больное место всех газовых пушек.

Давайте же подробнее познакомимся с комплектацией этой чудо-печки, узнаем как ее собрать, настроить, и что нужно сделать, чтобы она по настоящему заставила вас забыть все остальные альтернативы в виде дровяных буржуек, газовых пушек и электронагревателей.

Что входит в комплектацию устройства?

пластиковый бак для дизтоплива на 10 литров

комплект проводов с фишками для подключения

установочная площадка для корпуса печки

направляющие патрубки и тройник для распределения воздушного потока

шланги забора и выдува воздуха

Он необходим, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его камеру сгорания, не попало лишней пыли и других частиц.

Он в основном требуется при монтаже устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.

комплект хомутов, болтиков и т.д.

ну и сама печка с топливным насосом и выносным электронным блоком управления

Также есть брелок для дистанционного запуска.

На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на металлических патрубках производится забор и выхлоп воздуха.

Тут же рядом с ними подключается топливопровод.

Как собрать данный отопитель и подготовить его к работе? Первым делом нужно подумать о закреплении на стенке металлической пластины, на которой и будет стоять эта печка.

Для этого удобно воспользоваться небольшими металлическими уголками.

Но при достаточно толстых стенах, можно сделать и более надежное крепление на шпильках.

Далее, прежде чем размещать печку на пластине, не забудьте продеть кабель питания через специальную прорезь.

Выхлопную гофротрубу прикручиваете хомутом к патрубку, со стороны отверстия с алюминиевым радиатором.

Те кто уже испытал эту печку в работе, предлагают насаживать выхлоп на высокотемпературный герметик. Обычный хомут не всегда может создать настолько плотное соединение, которое полностью изолирует выхлопные газы.

Вот посмотрите на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выхлопа. Газы заметно вырываются наружу.

При установке в авто и торчащем патрубке на улице, это не критично. А вот при монтаже внутри маленького гаража с плохой вентиляцией, запашок может ощущаться.

С другой стороны, где пластиковая решетка с вентилятором, производится забор воздуха.

В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется снаружи, нагревается горелкой, после чего разогревается металлический радиатор и воздух выбрасывается вместе с выхлопными газами обратно на улицу.

Этот воздушный поток нужен для горения смеси, а не для обогрева, как заблуждаются некоторые.

Где лучше всего разместить эту печку и в каком месте закрепить площадку? Кто-то не особо заморачиваясь, запихивает эту штуковину в стандартный корпус от системника компьютера.

Заодно, подключая ее от компьютерного блока питания. Но лучше сделать все по уму. Размещайте ее там, где проще всего будет вывести выхлоп отработанных газов наружу.

Можно например поставить возле уже существующей вентиляционной решетки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель недалеко от нее.

Таким образом выхлопную трубу можно будет вывести непосредственно в эту печь и не придется ломать или сверлить стены.

При этом сама печь от газов будет нагреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в помещение.

А еще как вариант, можно рядышком установить радиатор отопления. Завести сначала выхлоп с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.

Таким образом горячие выхлопные газы у вас не будут пропадать зря, а дополнительно нагревать еще одну батарею в гараже.

Только будьте осторожнее с герметизацией стыков. Здесь также используйте высокотемпературный герметик. Он спокойно держит большие температуры.
Вход и выход с радиатора делается через сгоны.

Кто-то советует ставить даже два радиатора, дабы еще больше повысить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на малый режим, внутри батарей будет образовываться точка росы и скапливаться конденсат.

Вам всегда нужно оставлять немного тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.

Иначе в один прекрасный момент, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во внутрь гаража. При хорошей работе такая труба «дымит» как от настоящей буржуйки.

Кроме того, не забывайте что по инструкции, выход по трубе прямотоком должен быть не более 2-х метров.

Поэтому как сами понимаете, большое количество секций радиаторов здесь не подключить. А еще ремонтники таких печек утверждают, что для стабильной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба должны быть одинаковой длины.

После присоединения патрубков переходим к топливоотводу.

Его каким-то образом нужно вкрутить изнутри в пластиковый 10-ти литровый бачок. Для этого в баке придется просверлить отверстие диаметром 8мм.

Сделать это можно в двух местах. В каком именно, зависит от того, где у вас будет расположена заливная горловина. Но в любом случае, выход всегда должен смотреть вниз к полу, чтобы случайно не «хапнуть» воздуха.

Устанавливать этот топливоотвод нужно через нутро бака. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.

Далее прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.

И обратно затягиваете все это дело так, чтобы направляющий конец трубочки смотрел наружу.

Остается только затянуть гаечку, поджимающую изнутри уплотнительную резинку и герметизирующую стык.

Далее отрезаете несколько сантиметров резинового шланга, идущего в комплекте, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бака. Кусочек шланга нужен, чтобы одеть на него фильтр.

Располагайте его, ориентируясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.

Сверху фильтра, через еще один кусочек шланга, просовывается тонкая трубка топливоподачи. Все соединения затягиваются хомутиками.

Когда выход для дизтоплива подготовлен, можете закреплять бак на стенке.

При этом помните, что по технике безопасности, бак должен располагаться ниже горелки в печке.

Дабы топливо ни в коем случае не могло поступать внутрь самотеком.

Переходим к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.

Там, где у топливонасоса расположен клеммник под провода — это выход на отопитель.

С другой стороны подключается трубка от бачка с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под углом в 45 градусов или строго вертикально.

В этом случае в нем не будет скапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять все пространство.

При этом желательно сам насос ставить ниже бака с соляркой, а топливный шланг не должен иметь крутых заворотов.

Это делается, чтобы в случае завоздушивания (например открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бак. Иначе насос будет очень долго прокачиваться.

Говорят, что этот насос один из самых слабых элементов системы и «летит» в первую очередь. Благо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Подобрать под свою вебасту нужную модельку можете вот здесь.

Переходим к подключению блока управления и проводов питания. Закрепляете в удобном месте на шурупы пластиковую площадку дисплея.

Сверху дисплея расположен датчик, измеряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.

Иначе корректной работы от устройства вам не добиться. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специальные контактные фишки. Перепутать их сложно.

Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от блока питания на 12V.

Подобные широко используются для светодиодных лент.

Ток потребления китайского отопителя вебасты при запуске достигает 10А. Поэтому лучше брать мощный блок с запасом в 250-300Вт.

Не хотите покупать отдельно блок, тогда используйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.

Данная штука никогда не будет бесполезной в любом гараже.

А можно ли подключать эту вебасту только от блока питания, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Желательно использовать их в параллельном соединении.

Иначе при внезапном отключении света, отопитель просто сожгет себя изнутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он сначала охлаждает все свои внутренности, тушит пламя, и только потом полностью и корректно глушит вентилятор и выключается сам.

Главный вопрос, который интересует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали реальные испытания, для 90 амперной аккумуляторной батареи, отопителя хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Ну а вообще ориентировочно исходите из максимального тока в 10 А/ч.

После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, загорается дисплей.

Какие функции здесь есть, как им управлять? Нажимаете кнопку «ОК» — показывается температура.

Нажимаете еще раз «ОК» — высвечивается выставленная на отопителе мощность.

Ее можно уменьшать или увеличивать кнопками «вверх-вниз» с правой стороны.

Далее идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или блока питания.

После этого следуют коды ошибок.

Можете ознакомиться что они означают из таблички ниже.

После кодов высвечивается время и все функции опять повторяются.

У отопителя есть автоматический режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство работает и управляется не по максимально выставленной мощности, а исходя из окружающей и предустановленной температуры.

Чтобы запустить этот режим, необходимо одновременно нажать две верхние кнопки.

После этого высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желаемое значение. Как работает вебаста в этом режиме?

Например вы выставили на дисплее 19С, и по достижении в гараже заданной температуры, отопитель будет автоматически поддерживать этот параметр, периодически снижая или увеличивая обороты и температуру выхлопа. Для вас это прямая экономия топлива.

Чтобы задать на приборе дату и время, нажимаете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).

Зачем это нужно? А затем, что таким образом вы сможете запрограммировать временной интервал работы и включение устройства в свое отсутствие. Например, вы запланировали завтра подремонтировать машину после 17.00.

Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и теплое помещение, где спокойно занимаетесь именно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.

Чтобы выставить режим таймера:

нажимаете несколько раз ОК, чтобы на экране дисплея высветился значок будильника

Изначально будет светиться надпись OF — отключено.

Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.

После этого ОК. У вас начнут моргать цифры. Делаете все как ранее, пока не появится нужное время включения.

После установки часов и минут, опять высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени отключения. Порядок здесь тот же самый.

По окончании такого программирования, печка будет сама запускаться в определенное время и прогревать гараж без вашего участия. Чтобы сбросить настройки, опять нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.

Перед самым первым запуском необходимо прокачать топливо. Для этого одновременно нажимаете две нижние кнопки — OK и «стрелка вниз».

У вас на дисплее загорится надпись «Н» и «OF».

Переключаете на ON.

После этого толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается соответствующий значок.

Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. Первым делом при прокачке идет заполнение фильтра.

В конце концов жидкость в трубке должна достигнуть конца шланга топливоподачи.

Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку. По завершении прокачки, переходим к первому запуску.

Нажимаете на дисплее ОК, проверяете выставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (справа посередине). Вентилятор начинает постепенно набирать обороты.

Если вы подключили устройство через АКБ, то не удивляйтесь, что до момента выхода режима на максимум, будет очень сильная просадка напряжения на два и более вольта. При старте как говорилось выше, ток потребления достигает 10А.

Исходя из этого, аккумулятор у вас должен быть хорошо заряженным. Через какое-то время услышите щелчки подачи топлива от насоса и характерный шум после включения поджига.

Какие реальные параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме своих возможностей? Во-первых, температура горячего воздуха даже на самой дальней точке выходного патрубка будет превышать 90 градусов.

А сама внутренняя радиаторная решетка нагреваться до 180С и выше.

На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.

При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не переживайте, ничего там не расплавится и не потечет.

При минимальной мощности в 1,5квт, печка работает практически бесшумно, но и температура на выходе падает до 60С.

Такой режим очень экономичен и полезен поздней осенью или весной, когда нет сильных морозов, но все равно хочется создать в гараже теплую, уютную обстановку.

Разгон и выход отопителя на максимальный режим происходит в течение 5 минут.

Шум от работы вентилятора и печки безусловно будет, но он ни в какое сравнение не идет с шумом от газовой пушки. При работе газовоой установки просто невозможно разговаривать в помещении.

А с этим автономным отопителем можно даже заснуть в дальнем углу на диванчике.

Но самое главное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличие от тех же газовых и тем более дизельных пушек.

Камера сгорания и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Поэтому все продукты сгорания полностью вылетают через выхлопную трубу.

Но если вы все же боитесь угореть, и заявления производителей вам не внушают доверия, то для полной безопасности поставьте в гараже датчик СО. Такие тоже продаются на Али. Подробнее

Какой расход топлива у этого чудо отопителя гаража? На максимальной мощности в 5квт, у вас будет уходить от 400 до 500 грамм дизтоплива. 150 грамм в час — это расход на минимальном режиме.

Данные показатели можно считать вполне приемлемыми для большинства автолюбителей. Работать 24 часа в сутки эта печка у вас не будет. Более того, после выхода на расчетную температуру, запускается «климат контроль».

А еще к этой печке можно приспособить GSM модуль. Тогда вообще запуск будет осуществляться в любое время, с любой точки Земли, прямо с мобильного телефона.

Просыпаетесь утром на работу, тыкаете пальчиком в телефон, и пока приводите себя в порядок и завтракаете, гараж у вас уже натоплен, и машина теплая. Пришли, повернули ключ, завели без проблем и поехали. Лепота!

Вот только солярку для нее заливать желательно чистую и качественную. Иначе можно загубить аппарат. Он постепенно начнет коптить, и в итоге придется разбирать и чистить камеру сгорания и сетку со свечой поджига.

Некоторые пугают пожароопасностью данного девайса, тем более при его запуске дистанционно, когда визуально не видно, как он себя фактически ведет. Однако защита у этого «фена» выполнена на профессиональном уровне и за счет кодов ошибок, печка просто не запустится, если что-то пойдет не так.

Для повышения теплоэффективности отдельные пользователи советуют пускать теплый воздух от агрегата по низу в пластиковых канализационных трубах. При чем эти трубы развести по периметру всего гаража и в нескольких местах вырезать отверстия, через которые будет выходить тепло.

Сама труба также прогреется и будет работать как батарея. Идея хорошая, однако такой пластик не теплостойкий и будет выделять всякую дрянь. Поэтому не удивляйтесь, если со временем подхватите какую-нибудь болячку.

Самый главный вопрос, как быстро и до какой температуры эта дизельная автономная печь способна прогреть стандартный гараж 4*6м. Здесь конечно многое зависит от степени теплоизоляции.

Но как показали реальные испытания этого девайса, даже для плохо утепленного помещения, с щелями в воротах толщиной с палец, такой отопитель способен всего за 1 час нагнать в гараже температуру с 0 до +15С.

Вот вам видеоподтверждение.

Ну а те, кто еще сомневается в надежности и безопасности этого китайского чуда, могут посмотреть видео ниже. В нем специалист ремонтник, профессионально занимающийся именно подобными автономками, провел настоящий краш-тест аналогичной китайской вебасты.

Что с ней только не делалось — перекрывалась подача воздуха и топлива, закупоривалась обратка, ставился неподходящий топливонасос, подавалось пониженное и повышенное напряжение. В общем испытывали ее и в хвост и в гриву.

Как себя при этом вел отопитель, и что с ним в итоге произошло, смотрите своими глазами и не говорите, что не видели.

Узнать текущую цену такого отопителя для гаража и заказать себе подобную модель у китайцев, можно отсюда.

Источник