Багги своими руками 4х4 с двигателем нивы

Багги из «Нивы» своими руками

Привлекательность такого вида транспорта, как багги, несколько омрачается относительно высокими ценами на него. Но выход есть — изготовление багги из «Нивы» своими руками. Надо только разобраться в особенностях такой работы и отдельных нюансах, чтобы сделать все правильно.

Необходимые инструменты и материалы

Типовой набор необходимых компонентов включает:

исходный автомобиль (желательно в более или менее приличном состоянии);

классические мосты вперед и назад;

профильную нержавеющую трубу формата 50х50х2;

грунт по металлу;

краску по металлу.

Из инструментария следует упомянуть также:

набор слесарного инструмента;

Опытные самодеятельные мастера могут дополнять эти списки своими позициями. Но чаще всего в них входят еще:

стенка для инструментов (повышающая удобство работы);

приспособление для торцовки труб;

пила торцевая для древесины.

Чертежи для сборки

При изготовлении багги из «Нивы» 4х4 своими руками можно ориентироваться на следующий чертеж. Согласно ему, заданы такие параметры готового транспорта:

расстояние между центрами колес 1,7 м;

полная длина между крайними точками 2,265 м;

колесные ободы 0,5 м спереди и 0,57 м сзади;

высота в самой приподнятой точке 1,43 м;

передний бампер высотой 0,33 м;

межосевое расстояние 1,9 м.

Но можно самодельный багги сделать на базе «Нивы» и по другой схеме:

расстояние между центрами колес по длине 2,22 м;

полная длина 3,26 м;

высота бампера 0,295 м;

полная высота (с открытым люком в крыше) 2,565 м;

Ход работы

Мастера рекомендуют создавать полноприводные багги с полностью независимыми подвесками. Компоновка агрегатов сохраняется в неизменном виде, используются стандартизированные запчасти. Покрышки рекомендуют брать от УАЗ. Вместо полноценного сварочного стола часто используют импровизацию — перекатный столик с парой швеллеров. Их выводят в плоскость, что позволяет сформировать ровную раму.

Разница между диагоналями, выводимыми из точек крепления подвески, может быть ограничена 2-3 мм. К этому стоит стремиться, но если не получается, повода для тревоги нет. Когда эта работа окончена, варят главные дуги и трубы для подвески. Раму нужно тщательно выставлять по уровню, и эту процедуру требуется повторять неоднократно, чтобы исключить ошибки.

Чтобы увеличить ход колес, требуется удлинять рычаги подвески.

Нарастить их можно, сокращая промежуток между трубами, куда крепятся сами рычаги. Колею увеличивают до 1,55 м. Валы ШРУС часто приходится заказывать у сторонних сборщиков. При помощи кронштейнов для фиксации рычагов можно избежать «ухода» точек закрепления подвески. Тоннель делают с заранее установленными агрегатами, расположение трубок продумывают так, чтобы гайки можно было откручивать свободно.

На силовой каркас используют трубы большого сечения. Для менее важных частей транспорта можно применять более мелкую трубу, что позволяет облегчить раму. Бензиновый бак берут от классической «Нивы». Тогда можно будет изготовить приборную панель на основе приборов ВАЗа. Крепить РПМ надо по кроссовой методике.

Двигатель подбирают по своему усмотрению, учитывая необходимую мощность багги. Брать моторы от мотоблоков можно, если нет необходимости в высоких скоростях.

А вот любителям погонять лучше оставить изначальный автомобильный мотор или использовать другой двигатель от авто. Кронштейны крепления заднего моста часто приходится переделывать. Диски для колес багги можно сварить из стандартных автомобильных дисков.

После этого делают резьбовые фиксаторы, закручиваемые туда болты исключают проворачивание шины. Для приводных валов используют тонкие трубы (толщиной не более 0,003 м). Наружный диаметр составляет максимум 0,0027 м. Шаровые можно использовать с зазором примерно 0,001 м. Если ширина переднего моста составляет 1,5 м, можно ставить сиденье от «Оки».

Рычаг переключения ставят под левой коленкой. Когда это сделано, монтируют задний приводной вал. Часто рычаги переключения КПП укорачивают.

​​​​​Глушитель можно упростить. Двигатель монтируют в продольной плоскости по отношению к раме. Радиатор переставляют в переднюю часть вездехода. Это должно существенно улучшить качество обдува. Снаружи багги советуют обшивать пластиком. Трос сцепления делают из троса от ВАЗ 2109. Чаще всего сборку дополняют облегченными колесами.

Если есть опасения не справиться с электронными системами, лучше взять за основу карбюраторную машину. Кресла и магистрали тормозов ставят одновременно, это очень важное требование. Педальный узел «от классики» вполне достаточен. Ветровое стекло заменяют листом прозрачного пластика. Этих рекомендаций вполне достаточно для изготовления хорошего багги.

О том, как выглядит багги из «Нивы», смотрите далее.

Источник

Самодельный багги для сына (27 фото изготовления)

Все ребята в детстве увлекались техникой. Собирали фантики Turbo, спорили какая машина круче. Кстати крутостью техники в детстве был спидометр. Точнее, какие максимальные цифры на нем были написаны. Сейчас об этом мы вспоминаем с улыбкой.

Однажды по телевизору кто-то из друзей увидел чудо-техники как багги. После увиденного мы все решили заполучить себе такого монстра. Реальным решением получить багги было сделать его своими руками.

Один из друзей хотел утянуть у отца мотоблок, пока тот его оставил в гараже. Какой потом он получил нагоняй я, думаю, говорить не стоит.

Хотя об этой технике мы позже поговори подробней. Не о нагоняе, а о том, как сделать багги из мотоблока. Таскали всякий металлолом для рамы. Но толком у кучки школьников ничего не вышло.

Все мы выросли, и этот зверь дорог так и остался детской мечтой. Данный материал будет посвящен тем, кто с этой мечтой не распрощался. Для тех, кто так же хочет заполучить себе багги и рассмотри варианты, как сделать его самим.

Для начала хотелось бы напомнить, что такое багги. Это такой автомобиль, у которого нет несущих деталей кузова. То есть после езды на нем вам понадобятся влажные салфетки.

Колеса у него чуть больше стандартных колес легкового автомобиля. Покоряют такие автомобили песчаные дюны, грязь. В общем, всё то, что не преодолеет обычный легковой автомобиль.

Типы багги

Существует два вида багги – это туристический и спортивный. Туристический – имеет место для пассажира. Спортивный багги должен быть усилен дополнительной рамой. Сама машина не должна весить больше 300 килограмм.

Перед тем, как начать делать багги своими руками, нужно детально изучить все чертежи. В целом в любой работе перед началом нужно изучить его, ведь ошибки в работах могу привести к неправильной работе.

Багги 4х4 своими руками чертежи

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто. Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

Инструменты

После того, как вы изучили теорию, нужно собрать нужные инструменты:

• сварка самый нужный из них;
• трубы;
• двигатель;
• трубогиб. Кстати, прежде чем его приобретать, или брать в пользование, нужно уточнить какую максимальную толщину труб можно брать в работу этим инструментом;
• болгарка;
• дрель;
• доски.

Двигатель

Выбор двигателя зависит от того, насколько мощный вам нужен багги. Раньше я вам говорил про то, как мы с друзьями хотели переделать в багги мотоблок.

Так вот, двигатель от мотоблока подойдёт, если вам нужен не суперскоростной кар.

У таких двигателей преимущество перед мопедными двигателями в том, что не нужно докупать отдельно бак и глушитель.

Вездеходное багги 4х4

Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человек. Собирался в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора вездеход должен иметь максимальную проходимость, а так же оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные при строительстве данного вездехода:

1) Двигатель от оки 2) Колеса камеры 1065 на 450 и ободранные 9.00х16 от тракторной телеги ПТС4 3) Мосты от классического ваза 4) ступицы и приводные валы от ваз 2109 5) Диски ваз, нива. 6) амортизаторы и пружины от оки 7) заднее сиденье от Оки трос ручника от ваз 2109 9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим более детально этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, у заднего моста были переделаны кронштейны крепления. Передний мост был собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109 Ход колеса составляет порядка 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получились 16 дюймов с шириной в 25 сантиметров.

Так же были сделаны резьбовые фиксаторы, этакие гайки с резьбой,в них закручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворота.

Были сделаны приводные валы длинной в 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы составляет 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а так же передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после стягивания болтами рычаги поджались.

Подходят к завершению этап конструирования рамы вездехода:

Было сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы проседают на 10 сантиметров и рулевая становится под более удобным углом. Ширина переднего моста получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Установлена кулиса: Рычаг переключения расположен под левой коленкой. Смонтирован задний приводной вал:

Рычаг коробки переключения передач было решено укоротить: так же и глушитель подвергся упрощению:

Двигатель был установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод выходит на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор был перенесен в переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя: Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

была сделана такая приборная панель:

В качестве троса сцепления был использован доработанный трос ручника от ваз 2109, а для привода газа использован стандартный трос от лады десятки.

Был закреплен глушитель: Тут можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фотографии диагонального вывешивания:

Внешний вид вездехода:

Были установлены облегченный я-324А колеса размером 850 на 270r16:

Из недостатков конструкции были отмечены следующие:

Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, этому мешает по большей части радиатор от ваз 2110. Так же были использованы не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. причиной тому было то, что заводские валы длинной всего 80 сантиметров, а следовательно слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длинна самодельный валов составляет порядка 90 сантиметров при общей колесной базе в 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего в 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не видеться возможным.

К тому же валы самодельные получились на отлично, никаких намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, кроме того придется придумывать соединение с коробкой передач от оки, да и из-за сужения базы будет неудобно вмешать пассажиров.

ГП в коробке переключения передач не заварена, так как это может отразиться на целостности приводных мостов, особенно сильные нагрузки будут идти на полуоси мостов. Так как машина будет эксплуатироваться в жестких условиях ралли, то надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровна 57 километрам в час по ровной дороге, разгоняется около полуминуты до этой скорости, динамика очень слабая в основном из за двигателя оки.

Однако тяги хватает на первой передаче, чтобы буксовать всеми четырьмя колесами в грязи, однако размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес не известно.

Была попытка установить колеса кф-97, но из за зазора порогов они не влезают, поэтому будет производится доработка вездехода под нужные параметры.

А пока было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:

После устранения небольших недостатков вездеход переобулся в колеса кф-97, они гораздо больше своих предшественников, что скажется в лучшую сторону на проходимости машины.

Так же произвелись небольшие доработки рулевой системы вездехода, после этого стало гораздо комфортнее пилотировать машину при езде по кочкам.

Фотографии готовой машины:

Автор вездехода: Андрей из Казани с ником «Андрей 318». Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Начать делать багги своими руками лучше всего с такой части, как рама, ведь на неё мы будем устанавливать всё остальное. Для её изготовления мы взяли трубы. Сделать её не так уж и сложно. Нужно по схемам всё делать поэтапно.

Кузов для багги своими руками вы можете сделать разных вариантов, как чуть поменьше, так и чуть побольше. Первый вариант – и у вас мини багги, второй и с дополнительным сидением – у вас туристический багги. Повторюсь – главное всё делать по схемам.

Самодельный багги для сына (27 фото изготовления)

Самодельный багги с двигателем от мотоблока: подробные фото и описание изготовления багги.

Приветствую! Решил сделать багги для сына. Кое какие запчасти уже были, кое что пришлось прикупить.

Далее показан сам процесс изготовления багги.

нижняя часть рамы, труба 25 мм.

с помощью трубогиба загнул боковины рамы

задний мост у меня был от ВАЗ-01, редуктор нашел по объявлению, подготовка и покраска моста, замена сальников

прикупил венец на 36 зубов и приварил его к фланцу редуктора ВАЗ, венец под 520 цепь от ИЖ мотоцикла

поначалу закрепил мост сзади жестко без подвески, чуть позже на фото покажу что сделал заднюю подвеску так как без артикуляции подвески ездить очень не комфортно.

перешел на переднюю подвеску, нижний рычаг от тойоты короллы в 110 кузове, купил дешево вместе со ступицами в сборе

изготовление передних стоек (койловеров) чашки делал из 100 трубы

передняя стойка готова, состоит из пружины от хонды црв укороченные и амортизаторов от сузуки джимни

передние койловеры на месте

сухой вид багги, еще много работы впереди

была переделана рулевая рейка от тойоты марк2, сместил механизм червяка к центру и чуть укоротил рейку

далее установлена рулевая колонка от тойоты короллы с большими переделками

дно транспорта сделано из 9 мм березовой фанеры и покрашено черной краской

Двигатель 4-х тактный мощностью 7 л.с.

Решил делать заднюю подвеску, лежали у меня от сузуки джимни передние продольные рычаги в сборе, решил применить их, при этом двигатель будет крепиться непосредственно на мосту

были изготовлены задние стойки, пружины от ваз 01 задние, амортизаторы от сузуки эскудо

к постапокалипсису готов! установил койловеры, сделал проушины для тяги панара, тяга от ВАЗ 01 только укороченная

установил главный тормозной цилиндр от сузуки джимни который подогнал друг:) так же прикрепил педаль тормоза так же от джимни, и педаль газа от короллы

сделав тестовый заезд на багги понял, что родной глушак совсем печальный, сделал самодельный из огнетушителя ОП2

глушитель теперь пацанский:)))

Съездили на багги на тест выезд с ребятками, довольны как слоны! Впереди еще изготовление сидения как и по мелочи!

Популярные самоделки на нашем сайте

• Самодельная лодка из фанеры: 50 фото пошагового изготовления
• Самодельный подъемник для автомобиля
• Самодельный ленточный шлифовальный станок для мастерской
• Самодельное зарядное устройство для автомобильного…
• Детский багги своими руками
• Сделал простую буржуйку для гаража (45 фото +…
• Самодельный мангал: чертежи, размеры, фото
• Солнечная электростанция своими руками для дачи (43 фото)
• Багги своими руками
• Печь буржуйка с теплообменником: фото и описание…
• Буржуйка для гаража своими руками: фото
• Самодельный прицеп для мотоблока

Подвеска

Самым лучшим вариантом подвески для багги будет независимая подвеска. Если позволяет финансовая составляющая вопроса, то лучше брать японский вариант.

Независимая подвеска крепится одним рычагом поперек машины, а вторая забирает нагрузку на себя. При таком варианте вес багги распределен равномерно.

Переднюю подвеску делать лучше всего на поперечных рычагах в форме А. Такой вид конструкции даёт больше маневренности колесам.

Самодельное Багги или вторая жизнь Go-Kart

Всем привет! На просторах интернета есть огромное количество вариантов багги, и я решил поделиться своей конструкцией с вами. Смотрите что у меня получилось в итоге. Если моя идея понравилась и заинтересовала вас, тогда я с радостью расскажу как я это всё делал поэтапно.

Начну пожалуй с предыстории создания такого проекта. Ранее я сделал Go-Kart и немного покатавшись на нём понял, что меня не очень устраивает жёсткая подвеска. Кататься я люблю по пересечённой местности и по лесу, поэтому решил использовать запчасти от Go-Kart и сделать багги. Чтобы не возникало вопросов откуда взялись те или иные запчасти, советую посмотреть предыдущую статью Самодельный Go-Kart, или детская мечта! , там я описал как всё делал.

Материалы и комплектующие

1. Двигатель от мотоблока, аналог Honda GX200 2. Задняя ось 30 мм толщина, 900 мм длина 3. Коробка передач от мотоцикла М-72 4. Колёса от садовой тачки- передние 4 дюйма (300 мм по наружи), задние 6 дюймов (350 мм по наружи) 5. Профильная труба 40Х20х2 мм для рамы 6. Корпусные подшипники UCP206 2 шт. для задней оси 7. Водопроводная круглая труба 26,8х2,5 мм 8. Амортизаторы от горного велосипеда 2 шт, для передней подвески 9. Сайлентблоки маятника Дельта 35x23x10 мм 4 шт, для передней подвески 10. Задние амортизаторы от мотоцикла Днепр 2 шт. для задней подвески. 11. Автомобильное кресло (водительское)

Инструмент и расходники

1. Болгарка 2. Отрезные и зачистные круги 3. Сварочный аппарат и электроды 4. Дрель 5. Набор свёрл 6. Круглый и плоский напильник 7. Заклёпочный пистолет с заклёпками

Шаг первый: стыковка КПП с двигателем мотоблока.

Как я уже говорил ранее, я буду использовать запчасти от предыдущего проекта Go-Kart.

У багги сзади будет маятниковая подвеска. Чтобы не усложнять себе жизнь я решил отрезать заднюю часть рамы Go-Kart из которой и сделаю маятник. Двигатель я решил поменять и поставить от мотоблока. Купил б/у двигатель- комплектный, но в нерабочем состоянии за небольшие деньги. Разобрав его увидел, что шатун разлетелся, а на шейке коленвала много задиров.

Поршневая была подсевшая и нужно было-бы заменить, но я решил для начала поменять только коленвал с шатуном. Запчасти заказывал в интернет- магазине.

Клапана уже были все в раковинах и имели небольшой зазор в направляющих. Я притёр клапана и удалил нагар с головки. Блок отдал на расточку. После сборки двигателя, я впервые его запустил, и теперь двигатель работал словно новый, я теперь был в нём абсолютно уверен. Теперь займёмся самой стыковкой КПП с двигателем. Сцепление я решил оставить от бензопилы, все нужные размеры померил и отдал запчасти токарю. После токарки я получил такие детали.

К втулке приварил сцепление. Втулка имеет паз под шпонку и садится на вал двигателя.

Для того, чтобы сцепление было на нужном расстоянии от края, из алюминиевой пластины вырезал промежуточную шайбу, которую установил между двигателем и картером. Чтобы картер выставить ровно в центр картера ставлю сальник и надеваю на вал двигателя.

Теперь после центровки затягиваю двумя болтами картер. Двигатель готов к соединению, и я его устанавливаю на раму.

Стягиваю двигатель и коробку хомутом и варю крепление под двигатель по-факту.

Конечно холостые обороты двигателя от бензопилы и мотоблока разные и для того, чтобы сцепление срабатывало при нужных оборотах, мне пришлось настраивать сцепление по-новому.

Шаг второй: делаю раму

Все размеры и углы в раме относительны и не нужно их в точности повторять за мной. Я делаю раму по такой схеме- беру кресло которое буду использовать, ставлю его на ровную поверхность (в моём случаи- стол), удобно выставляю спинку, сажусь в него и на столе ставлю метку где заканчиваются ноги. Добавляю сантиметров 10-15 и получаю линию переднего края рамы. Задняя часть рамы заканчивается сразу за сидушкой, а стойки за спинкой будут идти параллельно ей. Низ рамы и задние стойки я сварил из профильной трубы 40х20х2 мм. Верхняя часть рамы и перёд сделаны из водопроводной круглой трубы 26,8х2,5 мм.

Сзади поперёк рамы приварены две трубы к которым приварено крепление задних амортизаторов подвески.

Сзади в нижней части рамы приварено крепление под маятник подвески.

Для стыковки маятника с рамой я использовал отрезанные крепления амортизаторов, которые потом были приварены к окончаниям маятника.

На самом маятнике ещё приварил крепление под амортизаторы. Теперь ставлю на своё место амортизаторы и соединяю всё болтами. Амортизаторы китайские, на вид красивые, но для Днепра они слишком мягкие, а мне в самый раз.

Шаг третий: делаю переднюю подвеску

Конструкцию передней подвески не стал сильно усложнять и сделал её однорычажной. Амортизаторы взял от горного велосипеда. Они очень жёсткие но если подобрать правильное расположение для установки, то подвеска будет работать мягко. Подвеска сварена в виде рогатки из круглой трубы к которой приварена часть профильной трубы отрезанная от рулевой балки Go-Kart с крепление под колесо. Для крепления подвески спереди рамы доварены распорки из профильной трубы.

Также к раме приварены крепления для амортизаторов вырезанные из листового металла 3 мм.

Маятники подвески крепятся к раме через сайлентблоки, что делает подвеску очень мягкой. Сайлентблоки я взял от маятника подвески мопеда Дельта 35x23x10 мм. Они вставляются в куски трубы которая была разрезана и подогнана под размер сайлентблока, потом те куски трубы я приварил к подвеске.

Шаг четвёртый: рулевое управление

Тяги для рулевого я тоже использовал от Go-Kart, правда мне их пришлось разрезать удлинить и изогнуть как того требовала конструкция подвески.

В раму вварена трубка через которую проходит рулевой вал.

На конце рулевого вала приварен болт на который накручивается рулевая сошка, и фиксируется гайкой.

Рулевой вал крепится на профильной трубе приваренной к раме. Вал проходит через разборную трубу внутри которой я поставил кусок водопроводной ПВХ трубы. Благодаря этому рулевой вал легко вращается и надёжно закреплён на раме.

Руль взял б/у от автомобиля, такие ставят на ВАЗы. Качество так себе, но меня такой вариант устраивает- лёгкий и маленький.

Шаг пятый: тормоз, газ, кресло и переключение передач

Педали для тормоза и газа сделаны из из куска полосы и круглой трубы, и крепятся к раме одеваясь на болты приваренные к раме. К ним присоединённые тросик газа и тормоза. Кресло я взял переднее автомобильное от какой-то иномарки. Крепится оно на четырёх болтах к уголкам приваренным к раме. Переключение передач я сделал с помощью тросиков. Это был единственный вариант поскольку подвеска всегда в движении.

Заключение

Пока багги имеет не совсем законченный вид, и ещё много чего нужно доделать. Конечно ещё мне предстоит всё разобрать, почистить все детали от ржавчины и покрасить. Также будут доварены некоторые элементы к раме и сделан пол. Всё это я думаю уже доделывать весной.

Всем советую сделать что-то подобное. От катание на таком аппарате вы получите массу удовольствия и положительных эмоций которые не сравнимы с вождением автомобиля. Поверьте, такой аттракцион будет самым лучшим развлечением для ваших друзей в походах на природу. Катание на багги не оставит никого равнодушным!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Установка

Если вы всё до этого делали всё по чертежам, то вы должны прийти к установке двигателю на ваш багги своими руками. Тросовый вариант газа, какой стоит на двигателе от мотоблока, убирать не надо. Такой вариант вам будет проще установить, нежели переделывать всё на педали.

После установки двигателя можно сделать дно у вашего багги. Можно, конечно, обойтись и без него. Кстати, самые первые багги делали без него, но дополнительная защита лишней не будет.

После этого установите сиденье. Здесь кому, какое больше удобно, но стоит помнить, что от автомобиля ОКА лучше не использовать. Оно очень жесткое, а мы ведь будем испытывать на нем разные преграды.

В целом ваш автомобиль уже готов. Если вы планируете использовать его на дорогах, то тогда уже стоит добавить бампер, поворотники, фары.

Перед покорением серьезных вершин, на таком багги, стоит опробовать его на ровных дорогах. Нужно посмотреть, как он себя ведет.

Если же всё хорошо, то вы готовы стать королям самых непроходимых луж и вершин. Будьте готовы ловить на себе взгляды восхищения и обескураживания. А главное, внимание всей детворы в округе, будет ваше.

Как сделать самодельный электрический багги с мощным мотором

сборка самодельной багги Всем привет.

Решили заняться с другом созданием мощного заднеприводного багги для езды по грунтовой дороге. Для себя определили, что разгон должен быть около 5 секунд до 100 км в час. В идеале выйти из 5 секунд. Строить по классической схеме, где сердце багги — это двигатель от ВАЗ нам показалось неинтересным. Долго думали, чтобы такое придумать и идея пришла сама собой. В свое время мы ездили с ним в Японию и уже там на выставках познакомились с входящими тогда в популярность электромобилями.

электромотор nissan leaf

За основу Багги мы взяли электрический бесколлекторный мотор от Nissan. Его изюминкой является большой крутящий момент порядка 280Нм с самого начала оборота. Так как багги электрический, а нынче тренд ко всему электрическому добавлять «e», то и наш проект мы назвали еБагги.

В японском электрокаре установлен синхронный трехфазный электромотор мощностью 80 киловатт (109 л.с.) при 2730-9800 оборотов в минуту. Двигатель Nissan Leaf дает крутящий момент 280 Н·м. Паспортный разгон до 100 км/ч составляет 11,9 с. , а максимальная скорость авто равна 145 км/ч. При весе автомобиля значительно превышающим вес нашего багги. График

багги сравнение мощности и крутящего момента от оборотов двигателя

По графику сразу видно, что диапазон работы оборотов двигателя гораздо выше, чем у 1.6 литрового атмосферного собрата. В электромоторе от 0-10500 оборотов. У атмосферника 900-6500. Во вторых полка момента в 280 Нм доступна сразу с 0 оборотов и вплоть до 2700 оборотов и далее идет плавное уменьшение крутящего момента. Связано это с тем, что с ростом оборотов магнитное поле не успевает за скоростью мотора и его влияние на отталкивание ослабевает. Именно поэтому в любом электромобиле типа Теслы, Лифа, да и просто троллейбуса/трамвая вы чувствуете с самого старта пинок а потом плавное ускорение. А вот пик лошадиных сил доступен не сразу, но зато с 2700 и вплоть до 10 тысяч оборотов. Если посчитать площади крутящего момента и мощности, то они будут не менее в чем в 2 раза превышать площади атмосферного двигателя.

электробатарея Nissan leaf

Один из самых дорогих элементов самодельной электробагги это высоковольтная батарея. Мы брали на разборке одну из самых недорогих. Основная задача это покатушки на даче и в деревне, никаких важных поездок по городу или межгороду не предвиделось. Цена батарейки с 6 делениями остатка емкости порядка 100 тысяч рублей. В нашей батареи остаток чуть более 60%, что с весом багги порядка 850 килограмм позволит кататься в районе 80 км по пересеченной местности. Мы хотели оставить именно родной корпус батареи от Ниссан Лиф. Почему? Во первых он герметичен, что позволит испытывать нашу багги и в водных условиях. Во вторых качество исполнения электроники самой батареи и ее защиты на самом высочайшем уровне. В дальнейшем мы можем экспериментировать, меняя ячейки батареи на более современные. Что позволит или значительно уменьшить массу при той же емкости батареи или увеличить емкость при примерно той же массе.

Параметры бaтapeи 24 кВтч; Tип Li-on; Koличecтвo ячeeк192 шт.; Cрок cлyжбы 5 лeт; Macca 270 кг Пoтpeблeниe элeктpoэнepгии нa 100 km 21 кВтч; Врeмя зapядки (220 Вoльт) 9 чacoв; Нoминaльнoe нaпpяжeниe 360 V.

каркас багги сделанной своими руками подвеска самодельной багги

Основные компоненты подвески было принято решение ставить от Нивы, так как это крайне доступно по наличию и проверено десятилетиями. Исключениями явились картриджи стоек и задние пружины. Они от VW и Mercedes.

Но недостаточно, чтобы багги заработал, просто взять соединить батарею мотор и педаль воедино. Для таких задач нужен мозг, который будет все контролировать. Многие оставляют штатный ниссан, вырезая блок за блоком и часто получая ошибки на самых разных уровнях. Мы пошли дальше, вооружившись устройством для считывания команд CAN шины мы разобрались со всеми блоками, которые нам необходимы. Далее центральный контроллер мы сделали свой. На этапе отладки на ардуино. Далее перейдем на более правильные промышленные решения.

Собрав рулевое управление на багги, мы решили сделать наш проект радиоуправляемым и в дальнейшем автономным. Начали копать в сторону работы электромотора усилителя руля. Выяснили, что его принцип рассчитан на работу тензодатчика. Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus — напряжённый) — датчик, преобразующий величину деформации в удобный для измерения сигнал (обычно электрический), основной компонент тензометра (прибора для измерения деформаций). Далее разобрались с командами, которые необходимо присылать на ЭУР в зависимости от скорости движения. Тем самым научились менять усилия ЭУР как нам надо. Изучив тензодатчик, поняли его непростое управление и сымитировать сигналы на ардуино, подключив библиотеки от пульта PS4 PRO.

Кому интересно, проходите по ссылке на этой картинке — она ведет на видео, где подробно показываем все этапы работы. Через неделю расскажем, как поставили на колеса и про первые испытания.

Источник