Тюнинг мотоцикла Урал
История мотоцикла Урал
97% всех отечественных мотоциклов Урал экспортируются во многие страны мира. И только три процента продаются на территории России.
Время неумолимо движется вперед. И с его течением все в нашей жизни меняется. Но уже более семидесяти лет неизменным остается мотоцикл Урал. Вы не сможете почувствовать всю гордость за отечественный завод мотоциклов Ирбитский, если не сидели за рулем этого мотоцикла. С 1957 года завод выпускает мотоциклы и радует своих клиентов их отменным качеством.
Модельный ряд мотоциклов Урал постоянно пополняется. И лучше этого мотоцикла среди отечественной мототехники сегодня нет. Не только на территории бывшего Советского Союза популярны эти мотоциклы. Наш мотоцикл знают в странах Америки и Европы, Австралии и Африки. Любят Урал жители Ирака и Ирана.
С 1960 года завод занимается тюнингом своих мотоциклов. Большая часть деталей модернизирована. Тюнинговая модель мотоциклов Урал подняла планку качества этой продукции. Вместе с иностранными партнерами модельный ряд мотоциклов постоянно совершенствуется.
Тюнинг мотоцикла Урал сделал эту технику очень дорогой, и только истинные фанаты могут себе позволить ее купить. С люлькой выпускается восемьдесят процентов мотоциклов. Заводом выпускаются не только дорожные модели. Есть модели, предназначенные для кроссовых и шоссейно-кольцевых соревнований. Еще в советские времена были модернизированы модели, которые предназначались для патрулирования. Они вместо люлек оснащены пулеметом и носителем пусковой установки.
История мотоцикла Урал очень богатая. Этот мотоцикл стал классикой. Большое уважение тем людям, которые собирают эту технику, и гордость за нашу промышленность.
Тюнинг мотоцикла Урал своими руками
Если вы обладаете мотоциклом Урал, а внешний вид его вас не устраивает, и вы постоянно заглядываетесь на иностранных красавцев, не отчаивайтесь. Можно усовершенствовать ваше транспортное средство. Чаще всего покупают отечественный мотоцикл только ради оболочки, а все остальное переделывается.
Тюнинг Урал займет у вас много времени, но это очень увлекательный процесс, а результат превзойдет все ваши ожидания.
Прежде, чем приступать к работе, познакомьтесь в интернете со всеми предлагаемыми модернизациями и фотографиями мотоциклов.
Определившись, можно начинать работу. Вначале переделываем заднюю часть рамы.
- Нужно расширить маятник.
- Срезать подседельные трубы.
- Привариваем изогнутые трубы диаметром 28 мм, не меньше. Это не только красивый декор, это еще и усилитель-косынка.
- Чтобы подвеска стала мягче, задние амортизаторы нужно устанавливать под наклоном.
- Когда заднее колесо широкое поставите на место, проследите, чтобы резиновая муфта работала без перекоса.
- Подножки нужно выносить вперед, вашим ногам будет удобнее.
- Раму нужно удлинить на десять сантиметров.
- Двигатель сдвигается назад.
Может быть, в этом случае посадка будет неправильной. Но для каждого мотолюбителя она своя, индивидуальная.
Выполнив все работы, подбирайте заготовку, можно от коляски, для заднего крыла. Если вы хотите, чтобы оно было глубже, можно вырезать из него же пластины и приварить к крылу встык.
Начинаем работы с баком:
- С помощью болгарки удаляете бардачок.
- Также удаляете горловину и туннель.
- Клином разрезается сверху бак.
- В задней части свариваются две половины. И ввариваются горловина и туннель.
- Чтобы все было герметично закрыто, используйте эпоксидную смолу.
Теперь работаем с сиденьем:
- Нужно вырезать основание из двухмиллиметровой стали.
- Под нее подложить тонкий поролон.
- Готовую конструкцию можно обтянуть или замшей, или кожей.
Руль нужно сделать простым. Все выпиливается из цельного куска металла. Это рукоятка, рычаг сцепления, тормоза. Для стойки зеркала вырезайте заготовки из восьмимиллиметровой стали. Корпус для зеркала можно купить в магазине или сделать их самим в виде сферы.
Глушители выводятся на правую сторону.
- Левую выпускную трубу, не сгибая, сварите.
- Правая труба остается штатной, но ее немного нужно укоротить в верхней части, чтобы не плавилась нога.
- Швы зачищаются, полируются и хромируются.
- Чтобы получился чопперный звук, в глушители можно вставить клапанные пружины от авто.
Двигатели на Урале можно форсировать. При правильной работе его мощность увеличивается до сорока двух лошадиных сил.
Видео тюнинга Урал
Чоппер из Урала
Чопперы стали популярными в Америке послевоенных лет. Чтобы чем-то выделиться среди безликой массы, мобилизованные американцы придумали следующее. Они решили удалить со своих мотоциклов все лишнее.
Все началось с массивных крыльев. Большинство мотолюбителей полностью расставались с этими деталями. Бак для уменьшения веса мотоцикла сделали минимально вместительным. Отказались также от двухместного сиденья. На мотоциклах оставляли одноместное сиденье на пружинах. Руль для чопперов делали высокими.
Чоппер из Урала можно сделать. Для этого нужно найти спицованное и неширокое заднее колесо. Резина должна быть размером 130-150. Крупнее не нужно. Размер колеса определит, в чем нужно менять заднюю часть рамы. Две приваренные v-образные конструкции заменят стандартный маятник.
Для сиденья отлично будет смотреться стандартная «лягушка» от модели-раритета, например, К-750. Обязательно нужно поднять «хребетную» часть рамы. Часть рамы, спускающаяся к двигателю от рулевой колонки, дополняется проставками, чтобы выглядели они длиннее.
При телескопической вилке перья можно доварить, чтобы они стали длиннее, или полностью сделать их заново. Удлиненные перья потребуют установить дополнительную траверсу. Это придаст конструкции необходимую жесткость. Переднее колесо обязательно должно быть больше стандартного, но тонкое. Передние тормоза не нужны.
Убираются зеркала и поворотники – они в чопперах не применяются. Глушитель – только с прямотоком. Подножки нужно вынести вперед – это не обсуждается. Таким образом, выполнив все необходимые работы, вы превратите свой Урал в сногсшибательный чоппер.
Системы зажигания для мотоциклов предназначены для того, чтобы воспламенить рабочую смесь в цилиндрах двигателя. На мотоцикла Урал система постоянно модернизируется. Механическое зажигание имеет свои недостатки и существенные. Екатеринбургская компания предложила электронное зажигание на мотоцикл Урал, которое принято заводом-изготовителем.
Источник
КАЖДОМУ ПО «КАПЛЕ»
(мото 06/2К стр 69)
Чоппер не столь стыдлив, как шоссейник, он не прячет тело под пластиковыми облицовками. Наоборот, нарочито
все выставляет напоказ. В центре фигуры красуется каплевидный бензобак. Даже японцы не смеют ни на йоту
отклониться от такой формы. У отечественных кастомайзеров всегда в почете оставались баки от «Иж-49», М-72,
К-750 и даже «Паннонии». Но это лишь отправная точка к эксклюзивной «капле». Например, иные на нее
устанавливают спидометр и панель контрольных лампочек, переносят заправочную горловину.
Прежде чем браться за инструмент, подготовьте бензобак — несколько раз прополощите его горячей водой. Или на
несколько минут наденьте горловиной на выхлопную трубу автомобиля с работающим двигателем. Дождитесь, когда
в баке от выхлопных газов образуется конденсат, и только тогда приступайте к работе.
1. Используя обычную линейку и чертилку (сойдет и острый гвоздь), разметьте на поверхности бака линии разрезов.
Обычно бак расчленяют вдоль по бокам, а также вырезают центральную верхнюю часть вместе с заправочной горловиной.
2. Вооружитесь угловой шлифмашиной («болгаркой»), разрежьте бак по нанесенным линиям. Кромки всех деталей
обработайте той же «болгаркой» от заусенцев и остатков старой краски (чтобы не было в дальнейшем проблем с герметичностью швов).
3. Теперь приступайте к созданию формы вашего бака. С помощью сварки зафиксируйте боковые части относительно центральной.
Проволоку «прихватывайте» к внутренним поверхностям — когда работы будут завершены, она навсегда останется внутри.
4. Чтобы придать изделию законченную форму, заварите пустоты полосками листового металла, сгибая и вырезая их по месту.
Сварные швы делайте как можно аккуратнее, дабы облегчить себе до минимума неизбежную борьбу с негерметичностью.
5. Представьте на минуту, что сидите на чоппере своей мечты. Опустите взгляд с линии воображаемого горизонта на бак. Что
вам хотелось бы на нем увидеть? Спидометр, лампочки? Ответив себе на этот вопрос, представьте размеры и форму будущей
панели приборов. Под нее разметьте периметр «ямы», вырежьте окно и вварите пенал, размерами повторяющий «окно», но
не достающий до седловины бака.
6. Хотите, чтобы спидометр был реально действующим, а не декоративным элементом?
Тогда, будьте любезны, просверлите (ли прожгите горелкой) отверстие в пенале и седловине бака и вварите трубку.
Через нее пропустите трос привода спидометра и электропроводку. Можно вварить две трубки — и для троса, и
проводки. Приварите «уши» или гайки для крепления панели приборов.
7. Заткните или соедините шлангом перепускные трубки и закрепите пластины с отверстиями на штатных точках крепления
бака к раме. Делается это для того, чтобы во время теста на герметичность половинки бака не разошлись в стороны. Теперь
вкрутите в сливное отверстие штуцер для шланга, создайте в баке давление воздуха порядка 0,5 кГ/см2 и опустите его в емкость
с водой. Точки, через которые выходит воздух, заварите или запаяйте.
8. Последний штрих — изготовление и вваривание одной или двух горловин. Количество, размеры и форма — дело вкуса.
Равно как и панель приборов. Боковину вырежьте из стали толщиной 1,5 мм, верхнюю — из двухмиллиметровой.
Не станем советовать, как шпатлевать и красить бак. Скажем лишь, что по торцу панели приборов (для сохранности лакокра-
сочного покрытия) хорошо бы проложить полоску кожи или резины. Можно насверлить отверстия по кромке панели и изящно
переплести кожаным шнурком.
Впрочем, творите — придумывайте сами. Творческих вам успехов, бакопроизводители!
текст: Александр Горев
фото: Олег Воеводов
Источник
Как переделать Урал: бензобак
Бензобак на мотоцикле -деталь бесспорно необходимая, но бензобак стандартного Днепра – вещь весьма унылая и не украшающая. А бензобак кастома должен соответствовать канонам стиля и полностью вписываться в общую компоновку мотоцикла. Существует множество разновидностей баков и, необходимо отметить, что самые красивые, стильные и необычные баки делаются не заводской штамповкой, а вручную.
Конечно, изготовление бака из листового металла требует совершенного владения мастерством жестянщика и сварщика, а также, массу специальных инструментов и приспособлений, среди которых прокатный станок «Английское колесо», работа с которым очень сложна. Поэтому, для начинающих самодельщиков рекомендую метод изготовления оригинальных баков с использованием частей и фрагментов баков стандартных мотоциклов.
Очень хорошие результаты получаются при использовании каплеобразных баков от мотоциклов К-750, ИЖ-49, стандартных ЯВ и аналогичных баков. Достаточно пойти на рынок, торгующий запчастями б/у (в Харькове это Благовещенский базар) и удача обязательно Вам улыбнется.
Работа со старым баком имеет ряд особенностей. Прежде всего, нельзя доверять прочности старого, тонкого металла. Обычно старые баки начинают гнить снизу в районе бензокрана а также в районе резиновых накладок сбоку (нигрипсов). Но все можно поправить. Рассмотрим приемы работы на примере расширения бака. Прежде всего необходимо очистить бак снаружи. Это можно сделать болгаркой и тонким отрезным кругом.
Сначала необходимо удалить наслоение старой краски, стараясь не снять «лишнего» металла. Затем безжалостно срезать фрагменты бака с малейшей коррозией, даже с гнутых частей. Их затем придется заменить соответствующими фрагментами из листового металла толщиной 1 мм. Ремонтировать коррозионные повреждения пайкой нельзя, т.к. участки с коррозией не залуживаются оловом. Затем бак разрезается болгаркой согласно схеме расширения (либо по центру, либо с бортов).
Фрагменты бака тщательно очищаются изнутри. Причем некоторые баки изнутри покрыты цинком и качественно заварить такой металл невозможно. В таком случае болгаркой снимают цинковое покрытие в зоне сварного шва.
Затем бак расширяют до необходимого размера и надежно фиксируют в таком положении с помощью резьбовых шпилек или стержней, приваренных непосредственно к баку. Все накладки, закрывающие полости, делаются из листового металла толщиной 1 мм. Затем все сваривается. Варить необходимо короткими прихватами, обязательно в разных местах, иначе не избежать сильнейшего коробления изделия. После этого изготавливаются из листового металла различные полости и туннели в баке. Накладку на бак для приборов изготавливают из металла толщиной 1,5-2мм.
Перед герметизацией и шпаклевкой все работы по сварке должны быть полностью закончены!
Самый тонкий момент – герметизация готового бака. Варить конечно необходимо максимально аккуратно. Но даже самый идеальный шов со временем даст течь. Это связано с потерей механических свойств стали в районе шва с образованием микротрещин.
Мною были опробованы различные варианты герметизации. Лужение, например, очень трудоемкий и долгий процесс. Самый простой и надежный способ – герметизация специальными герметами. Хорошие результаты дает обмазывание сварных швов эпоксидным клеем с алюминиевой пудрой. Состав необходимо наносить на чистый и хорошо обезжиренный сварной шов жесткой кистью, втирая его в поверхность шва.
Необходимо следить, чтобы при дальнейшей шпаклевке бака слой гермета не был поврежден.
Источник