Баклер, советы как сделать
#1 Van
Изготовление цельнометаллического баклера.
Понадобятся:
Материал:
Листовое железо 2 мм (при меньшей толщине поля баклера сильно мнутся). Лучше брать горячекатаный лист (хотя будет масса веселья при зачистке лицевой стороны от окалины).
Полоса железа шириной 2-3 см, толщиной 4-5 мм, длиной около 30 см.
Заклёпки 4 мм. 10 шт.
Инструмент:
Болгарка и/или электроножницы, электролобзик с пилкой по металлу (без него вырезать внутренний круг страшная морока), молоток весом от 800 гр., молоток со сферическим бойком, зубило острое, зубило узкое скругленное, наковальня (лучше две) или железная плита, мощные тиски, набор оправок для ковки умбона (либо 1 или несколько обрезков труб разного диаметра), по возможности газовая горелка, дрель (или сверлильный станок) и сверло 4мм, набор шлифовальных насадок (абразивных и проволочных). А также: линейка, циркуль по металлу, бумажные шаблоны, маркеры и мел (последний нужен для разметки нагреваемых деталей).
Средства безопасности при работе:
Кожаные перчатки-краги (при работе с нагретым металлом), обычные рабочие перчатки, защитные очки, защитные наушники (последнее обязательно, слух страдает сильно. Заодно не так будут беспокоить вопли соседей ).
Примечание.
Стрелочками на фотографиях показано направление ударов.
Также предполагается, что вы уже владеете основными приемами слесарной работы. Умеете рихтовать листовой металл, сверлить его и соединять детали заклёпками.
1. Делаем заготовку. Из листового металла вырезаем круг диаметром 30 — 40 см. (распространенный турнирный стандарт). Обозначаем на нем границу центрального отверстия (обычно это круг диаметром 12 см) и сверлим дважды заготовку, чуть сместив сверло внутрь центрального отверстия (но впритык к линии). Так чтобы отверстия накладывались друг на друга. В это овальное отверстие пройдет пилка лобзика. Далее с помощью электробзика вырезаем отверстие под кулак. Это будет поле баклера. Вырезанный кружок металла не выбрасывайте. Когда их накопится несколько штук, из них можно будет сделать несколько отличных пришивных налокотников/наплечников.
Делаем заготовку для умбона – вырезаем круг диаметром не менее 16 см. В ней сразу сверлим 6 отверстий под заклепки.
Если у вас горячекатаный лист, то вырезав заготовку поля, ее лицевую сторону надо зачистить (болгарка + грубо абразивный лепестковый круг). Заготовку под умбон лучше зачищать ДО того как вы её вырежете из основного листа.
В итоге должно выйти как на фото 1 (с той лишь разницей, что поля еще не вальцованные):
2. Теперь предстоит очень важная и весьма непростая операция – вальцовка внешнего края. Без нее край очень быстро пойдет волнами и трещинами.
Обратите внимание, край баклера при вальцовке надо загибать наружу, как на фото 2:
Собственно процесс таков:
Сначала по краю баклера, циркулем по металлу отчерчиваем линию сгиба (5 — 6 мм от края) см. фото 3:
Далее узким зубилом со скругленной кромкой пробиваем по этой линии желобок (под заготовку надо положить доску или жесткую резину). В принципе, если есть возможность греть заготовку при загибании, то можно обойтись и без этого. Но вот загибать край на холодную будет без этого весьма проблематично. См. фото 4:
Далее зажимаем в тиски обычное зубило (фото 5), сами тиски советую привернуть к верстаку парой мощных струбцин. Это будет оправка для первичного подгибания.
После чего накладываем заготовку желобком на зубило и слегка отгибаем край ударами молотка (фото 6 и 7). ВНИМАНИЕ! На всех этапах вальцовки не спешите сразу загнуть край до предела. Отгибайте его постепенно, вращая заготовку, так чтобы бортик загибался равномерно. Медленно, но аккуратно.
После чего догибаем край окончательно, насколько позволяет оснастка (фото 8).
Получается вот такой бортик (фото 9)
Ставим заготовку ребром на наковальню или плиту и подгибаем край уже без оправки (фото 10)
Следующий этап – окончательное загибание края. Сначала кладем заготовку плашмя, уперев ее во что-нибудь, и направленными вперед ударами гнем бортик (фото 11). В какой- то момент станет ясно, что такие удары уже бесполезны и тогда переходите на удары вертикальные, которыми догнёте край окончательно (фото 2).
Умбон настоятельно советую делать горячей ковкой. Если нет горна – ничего страшного, греть заготовку до белого свечения не обязательно. Можно использовать для нагрева паяльную лампу или газовую горелку. Последнюю (в варианте горелка с пьезоподжигом + баллон) советую прикупить не жадничая, очень пригодится при других работах и быстро себя окупит. ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОМНИТЬ! Работа с паяльной лампой или газовой горелкой опасна! Работать надо на улице или в приспособленном помещении, с хорошей вентиляцией, вдали от горючих веществ, газовых баллонов и т.п. + иметь поблизости средства пожаротушения. Желательно делать эту работу с помощником, который бы возился с горелкой, освобождая вам руки для прочей работы.
Как ковать.
В данном случае я использовал обрезок трубы, на котором, как на ямке в пеньке выбил в нагретой заготовке несколько углублений (см. фото 12). Удобнее всего использовать несколько обрезков разного диаметра, так чтобы выбивать одно углубление от центра к краям, без создания «цветков» как на фото 12 и 13.
Время от времени, упирая заготовку краем на скругленный угол плиты, отгибайте и выравнивайте край умбона.
После чего на той же трубе убрал перемычки между углублениями (фото 13) и окончательно выровнял умбон на гладкой плите.
Умбон доводится до кондиции путем стачивания выбоин от края трубы абразивной насадкой и дальнейшей шлифовкой насадкой проволочной (см. самую первую фотографию).
Монтаж умбона.
Сделав умбон, еще раз пройдите дырки в его полях сверлом (т.к. при ковке их поведет).
Важно! Не сверлите баклер сразу под все заклёпки! Вы не сможете точно совместить отверстия в умбоне с отверстиями в поле баклера!
Выставьте умбон над центральным отверстием баклера, так что бы край умбона со всех сторон равномерно перекрывал отверстие. Т.е. центр умбона должен встать над центром баклера. Обведите по кругу маркером. Затем, через дырку в полях умбона наметьте 1 отверстие на баклере. Просверлите баклер и приклепайте умбон. Далее (не смещая умбон) просверлите баклер через противоположное заклёпке отверстие умбона. Поставьте заклёпку. Теперь можно спокойно ставить остальные заклёпки.
В данном случае я сделал простую, железную ручку. На фото 14 показаны заранее просверленные заготовки и их разметка. Длина заготовки на фото 26 см. Расстояние между отметками смотрите по линейке.
Примечание.
Если центральное отверстие в баклере диаметром более 12 см, длину ручки надо увеличить.
Ручка будет гораздо удобнее, если вы сможете ее «развернуть», так чтобы боковое ребро (выделено прямыми линиями) встало вертикально относительно плоскости баклера. Но для этого ручку надо нагревать в отмеченных крестиками точках до ярко-красного цвета, что требует нормального горна или мощной горелки. Моя баллонная горелка с этим не справилась.
Дале гнем заготовку по отмеченным линиям, как показано на фото 15 и 16. Заготовку зажимаем в тисках по отмеченным линиям и ударами тяжелого молотка сгибаем. Следите за тем чтобы заготовка не перекашивалась. Сгибать надо строго по линии, иначе ручка будет перекручена и вы намучаетесь с ее подгонкой к баклеру.
Монтаж ручки.
Не сверлите сразу все отверстия под заклёпки! Даже очень аккуратно выставив ручку и наметив отверстия, вы не сможете просверлить их с абсолютной точностью. Следовательно, не сможете нормально приклепать ручку.
Сначала, выставив ручку симметрично относительно заклепок умбона и краёв внутреннего отверстия, намечаем 1 отверстие. Сверлим и приклёпываем ручку одной заклёпкой. Потом сверлим второе отверстие рядом с уже установленной заклёпкой. Ставим вторую. Также, по месту, ставим заклёпки с другой стороны.
Приклепав ручку, плотно обматываем ее полосой ватина и обшиваем прочной таканью. Как вариант, можно обмотать в несколько слоев плотным сукном. Фото 17.
Обратите внимание! Перед приклепыванием ручки, отогните край внутреннего отверстия внутрь умбона как показано стрелочкой. Это создаст дополнительное ребро жесткости и при этом обезопасит кулак от ссадин.
Вроде бы всё. Успешной работы!
Изменено: Van, 08 Июнь 2009 — 17:58
Заявить, что все, например, эльфы — толчки и . (нетрадиционной ориентации), легко. Вот сделать свои слова реальностью… тут сил может и не хватить.
— Дяденька директор! Дайте пожалуйста денежек для кружка — ребятишки к фестивалю себе рубашечки пошьют и штанишки.
— Вот возьмете конкурсы доспеха и костюма, и абсолютку на БЗ, тогда и поговорим об усилении финансирования.
#2 Raidho
Отбортовку в данном случае лучше делать не на зубилах, а на торце любой цилиндрической болванки. Никаких желобков пробивать не надо, даже если ковать на холодную — это ослабит лист. На откованном бортике не должно быть волн. Отбортовка не должна быть плоской, как на фото, а должна быть цилиндрической в сечении.
Подобная техника ковки умбона и вообще любых сферических поверхнотей — способствет расятгиванию металла и потере прочности. Дишинг на трубах способствует порче поверхности и потере толщины при зачистке.
Инструменты типа молотка должны иметь зачищенную поверхность и плавный переход от рабочей поверхности к боковинам бойка.
Баклер без закалки = выброшенный металл. Проверено на людях.
На йух политику! Просто помогите материально!
Бригантина должна быть с килем и бизанью. При чём тут раребрасы?
#3 Van
Заявить, что все, например, эльфы — толчки и . (нетрадиционной ориентации), легко. Вот сделать свои слова реальностью… тут сил может и не хватить.
— Дяденька директор! Дайте пожалуйста денежек для кружка — ребятишки к фестивалю себе рубашечки пошьют и штанишки.
— Вот возьмете конкурсы доспеха и костюма, и абсолютку на БЗ, тогда и поговорим об усилении финансирования.
Источник
Технические особенности изготовления кулачного щита «Баклер»
Что же такое баклер и зачем он был нужен?
Баклер — малый щит, 20−40 см в диаметре, чаще всего металлический круглый щит с округлым выступом (умбоном) в центре. Главным образом это было вспомогательное оружие, которое носили вместе с мечом или шпагой. Основное отличие баклера заключается в том, что если обычный щит крепился на предплечье ременными петлями, то баклер удерживался за специальную рукоять кулачным хватом, отчего и получил прозвище «кулачный щит». В бою он использовался как для защиты, так и для нанесения ударов.
Этапы изготовления щита:
Изготовление умбона(выпуклой части) баклера.
Берется стальной лист ст3 (2мм) вырезается небольшой квадрат, который обеспечит нам необходимый запас и удобство работы. В центре этого квадрата размещаем круг необходимого размера, которому мы в последствии предадим выпуклую форму. Далее, для изготовления умбона нам понадобится отправка (труба нужного размера или подшипник) кладём наш квадрат на оправку и строго по контурам кругу начинаем бить молотком с круглым бойком по краям и постепенно сдвигаясь к центру, здесь важно бить равномерно, чтобы не перетянуть слишком сильно один из участков. Когда мы получили выпуклую форму начинается рихтовка (убираем неровности), кладём нашу заготовку выпуклостью на наковальню и аккуратно пробиваем неровные участки так, чтобы звук от удара был приглушен (стенки умбона должны касаться наковальни при ударе, чтобы не перетянуть лишнего при рихтовке). После рихтовки выпуклой части рихтуем края нашего квадрата, чтобы он хорошо прилегал к плоскости наковальни и «не качался». Далее вырезам умбон по нужному размеру из нашего квадрата под сборку.
Этап 2
Работа с основным полотном и вальцовка.
Берём сталь 1,2-1,5 мм, размечаем циркулем нужный размер окружности и берём запас на вальцовку (я брал 2,5 см). Вырезаем окружность, стачиваем острые края. А теперь начинается самое «веселое» так как нам нужна вальцовка выступающая наружу, то нам нужно наш край, который мы взяли под вальцовку выгнуть вверх. Для этого нам нужно разместить край нашей заготовки под углом к наковальне, чтобы край нашей разметки прикасался к углу наковальне строго в месте, куда приходится удар. Самое сложное здесь то, что придется бить «вслепую» именно в эту линию, ориентируясь только на свои ощущения, иначе пробьет не там и придется править, главное пробивать равномерно и постепенно по всей длине окружности. Удары должны быть одинаковой силы. Далее корректируем контуры нашего заворота. На плоском шпераке. Дальше берём выпуклый острый шперак и начинаем равномерно подгибать края по всей длине. У нас должна в итоге получится выступающая полуокружность, с выступающими бортами над плоскостью во внутренней части примерно на 1см, чтобы мы могли их потом подогнуть. Теперь нужно выронить все неровности перед загибанием вальцовки, потом может быть уже поздно. После выравнивания загибаем аккуратно края, по всей длине. Чтобы вальцовка в сечении была максимально округлой. Далее берём зубило с закругленным остриём и пробиваем линии по вальцовке на «искосок», с равным расстоянием между линиями. Если вы все сделали правильно, то у вас получится округлый орнамент.
Этап 3
Нарезка верхней пластины. Берём сталь 1,2 мм, вырезаем окружность нужного диаметра, делаем разметку и вырезаем зубцы. Прикладываем к нашей основе, чтобы она максимально прилегала, убираем облой.
Шлифуем и полируем все элементы, готовя их к сборке.
Этап 4
Сборка и рукоять.
Намечаем места под клёпки, сверлим и собираем. Расклеп идёт на шпераке. Рукоять делаем из полосы 4 мм, загибаем под углом в 90°, ставим деревянные накладки, крепким к щиту на 4 клёпки.
Получилось дофига текста, что поделать. Самое главное здесь: геометрически ровные разметки, равномерные деформации и сноровка в выколотке «вслепую».
Надеюсь, вам было интересно.
Источник