lentyay
Начинающему пилоту — балансировка пропеллеров
Оценить эту запись
Сегодня расскажу о балансировке пропеллеров. Занятие это важное и совершенно не стоит им пренебрегать. Отбалансированные «пропы» сильно снижают вибрации при полёте, а от этого шум и нагрузка на моторы снижаются (фактически, во время полёта масса всего аппарата со всеми нагрузками «вешается» на 4 мотора) и качество снимаемого с борта видео становится лучше (пропадает «желе»).
Для облегчения балансировки есть специальные станочки. Один из лучших — Du-Bro Tru-Spin. Есть и более дешёвые варианты родом из Китая, по 5-6 евро. Именно такой я и купил. Кстати, перед началом его использования проверьте, не надо ли балансировать его резьбовые зажимы, а также покатайте ось по зеркалу — это покажет искривлена она или нет.
Перед началом балансировки очень рекомендую посмотреть данное видео, оно полностью описывает этот процесс. Ниже я всего лишь перескажу его содержание по-русски.
Так же есть очень хорошая статья, содержащая много теоретической информации по балансировке. Весь процесс можно разделить на 2 этапа: балансировка лопастей и балансировка центральной части (ступицы). В обоих случаях принцип один: выставляем пропеллер на оси, смотрим в какое положение он сам придёт, а затем либо облегчаем ту часть, которая ушла вниз, либо утяжеляем ту, которая оказалась сверху. Так же важно не забыть, что и поверхность, где будет проводиться всё это действо должна быть строго горизонтальной без уклонов.
Балансировка лопастей (она же балансировка «горизонта»). Тут можно либо облегчать лопасть, стачивая её поверхность, либо утяжелять, наклеивая кусочки скотча. Второй вариант видится мне менее привлекательным, так как скотч может отклеиться, а заметите вы это очень не сразу. В любом случае, независимо от того, что именно вы будете делать, делать это надо на нижней стороне пропеллера. Если будете стачивать, то делать это надо равномерно по всей поверхности лопасти. Китайский станочек на данном этапе очень поможет.
Балансировка ступицы (она же балансировка «вертикали»). Здесь станочек вроде как не помощник, так как вертикально в него ни один пропеллер не влезет. Но мы же люди с фантазией и ничто не помешает нам положить его боком на край стола и прижать чем-то тяжёлым, главное, опять же, сохранить строго горизонтальное положение. Учитывая, что ступица испытывает самые большие нагрузки во время полёта, не стоит ослаблять её стачиванием. Значит тут вариант только один — утяжелять. Для этого отлично подойдут клеи типа Super Attack, но только не обычные, а гели. Для утяжеления надо капать клей на более лёгкую часть ступицы и густой клей-гель в данном случае самое то. Если, как вам кажется, вы уже достаточно сильно нагрузили одну из сторон ступицы, а баланса всё равно нет, имеет смысл проверить, возможно пропеллер кривой. Для этого кладёте пропеллер на лист бумаги и обрисовываете его контур. После этого разверните пропеллер на 180 градусов, чтобы лопасти поменялись местами. Если в этом случае контуры на бумаге совпадут в контурами пропеллера — всё в порядке. Если нет — дело плохо. Пластиковый пропеллер можно попробовать нагреть в горячей воде и распрямить, а вот с карбоновым такое не выйдет.
В завершении, не лишним будет поместить пропеллер на оси между двух чашек и провести контроль качества, как в видео выше.
Отдельная благодарность oleg0230 за его материалы, использовавшиеся при написании этой статьи, а так же всем кто дал полезную информацию в комментариях.
Обновлено 05.05.2014 в 13:00 [ARG:5 UNDEFINED]
Источник
Балансир для пропеллера своими руками
Погода нынче не особо лётная стоит, самолеты собраны и настроены а в поле не выйдешь, то дождь, то ветер. И вот, что-то скучно стало сидеть без дела, и решил Я, запилить себе настольный балансир, да такой, что бы не хуже заводского был!
Добрый день Уважаемые моделисты!
На сайте Паркфлаера достаточно большой выбор уже готовых балансиров, но, с весьма не гуманнами ценниками.
Так как у меня приступ «рукожопия», то буду делать сам.
Чего хочу добиться и доказать ?
1) сделать не хуже заводского.
2) сделать дешевле. (в идеале дешевле в два раза)
3) сделать всё по возможности из подручных или легко покупаемых материалов.
За основу был взят вот этот балансир стоимостью почти 700 рублей.
Как всегда начинаю с чертежа. Чертил в Компасе, много времени это не заняло, программа очень удобная, за что огромное спасибо компании «аскон». И качать его пиратскую версию совсем не обязательно, для не коммерческого использования дают полную версию на один год бесплатно.
Теперь материал, вполне подойдёт фанера 6-8мм, полистирол, акрил, или любой листовой материал на ваш выбор, хоть из алюминия. Я, делал из акрила 6мм.
Нужна будет упаковка от отечественных таблеток (я взял от парацетамола).
Краска желтая для струйных принтеров.
Два неодимовых магнита.
Гвоздь 80 х 3мм
Кусочек цветной самоклеющийся плёнки, двухсторонний скотч, клей-гель «секунда».
Вырезал детали (в чертежах которые будут в конце статьи не указанны диаметры отверстий, каждый кто захочет повторить моё рукожопство сам выберет какой диаметр сверлить).
Наклеил плёнку для эстетики, в плёнке по середине прорезаем отверстие.
Теперь очередь упаковки из под таблеток. Из неё будем делать уровень!
Аккуратно извлекаем таблетку из упаковки, снимаем фольгу (там где фольга не снимается оставляем как есть).
Берём кусочек листового ПВХ толщиной 1мм, можно использовать ненужную кредитку или любой другой пластик. Сверлим в нем отверстие 1мм. После склеиваем нашу таблетку и пластик эпоксидной смолой 5-ти мунуткой.
После высыхания клея подрезаем, ровняем. По бокам приклеиваем двухсторонний скотч.
Крепим уровень к основанию на этот двухсторонний скотч.
Теперь очередь вклейке магнитов, делал так, с одной стороны наклеил обычный скотч (что бы магнит не выпал), магнит вставил в отверстие и с обратной стороны пролил супер клеим и дал высохнуть, потом скотч удалил.
Пришла очередь всё это хозяйство склеить, тут всё просто, под линейку, выдерживая угол 90 градусов, боковинки приклеиваем к основанию.
Время заправлять наш уровень, взял жёлтые чернила для струйника и шприц инсулиновый, теперь через отверстие в уровне потихоньку заливаем чернила, делать это надо медленно и аккуратно (при попадании на что либо отмыть эту краску почти не возможно). При заправке нужно оставить внутри маленький пузырек воздуха. После заправки отверстие заклеил супер клеим.
Вся основная работа выполнена.
Дело за оськой для балансира, заводской балансир от НК за 50 рублей сделан из нержавейки и совершенно не магнитится, пришлось делать новую ось из гвоздя 80х3мм. Обрезал и заточил бор машинкой.
Всё готово! Первые испытания.
То чего хотел, то и получил! Думаю, свои задачи Я, выполнил.
Было сделано три таких балансира, один ушёл в брак (при склейке акрила использовал активатор цианакрилата , в результате мгновенной реакции акрил повело и он на моих глазах весь пошёл трещинами, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКТИВАТОР ПРИ СКЛЕЙКЕ АКРИЛА). Второй подарю другу моделисту, который в своё время очень помогал в моих первых шагах, в знак благодарности так сказать.
Теперь о затратах
1) Акрил- самое дорогое, лист 300х500х6мм -300руб. мне хватило на три балансира.
2) Плёнка, куплен кусок в остатках в хозмаге за 60 руб. куска на 15 таких балансиров хватит.
3) Магниты, диаметр 10 и толщиной 4мм на разрыв 2,4кг, покупал в midora.ru по 10 руб.
4) Гвоздь, пожалуй 1 руб он стоит.
5) Клей, скотч, считать не буду, ибо специально для этого проекта не покупались.
Итого : на один балансир потрачено примерно 130 руб.
Тут можно скачать чертежи в разных форматах.
У меня всё! Всем спасибо.
Пинайте, критикуйте.
Источник
Балансир воздушных винтов — важный инструмент в арсенале авиамоделиста.
Что то можно купить, а что то можно сделать самому. Именно так я поступил с балансиром для винтов. Hand made propeller balance.
Каждый моделист должен иметь в своем арсенале такой инструмент. О бычно он стоит не дорого и его можно купить через интернет. Но вот беда, порой цена доставки составляет больше цены самого инструмента. Я же давно хотел сделать подобный инструмент своими руками. И теперь делюсь этим с вами.
Конструкцию балансира я подсмотрел у китайского балансира простой конструкции. Где две половинки скреплены направляющими, а по краям установлены магниты.
Конструкция балансира:
Свои половинки балансира я вырезал из 3 мм. фанеры, и склеил их между собой третьем элементом. На фотографиях видно, что все довольно просто.
Довольно сильные магниты установлены в жестком диске компьютера, поэтому магнит я снял со старого жесткого диска и разрезал на 2 части. Приклеил их к половинкам балансира.
Штырь на который одевается винт я сделал из велосипедной спицы. Отрезал по размеру и сделал концы острыми. Проверил, что все работает и магниты держат. Затем нарезал резьбу М 2.5 по всей длине штыря.
Дело осталось за малым выточить конусные винты. В домашних условиях я пошел другим путем. Я взял две шариковых ручки, конусная часть которых больше мне подходила. Отрезал лишнее оставив лишь 7-8 мм кусочек в виде конуса. Теперь нужно было сделать так что бы его можно было накручивать на вал. Я нашел простое решение. Использовать головки от велосипедной спицы. Сама головка под длине больше чем нужно, поэтому я ее отрезал. Затем навернул на вал, нагрел и вдавил в конус из ручки.
Зафиксировав конус на валу, установил его в аккумуляторую дрель и обработал до нужного вида.
Полученный результат превзошел мои ожидания, теперь винты моих кордовых пилотажных моделей будут сбалансированы.
P.S в процессе балансировки для точного баланса загружайте легкую лопасть промазывая его лаком.
Источник
Балансировка моторов с пропеллерами на стенде. Делаем сами.
Вознаграждение автору
| Рейтинг | Вознаграждение за каждый плюс | Начислено |
|---|---|---|
| 1 — 95 | 1,00 ₽ | 95,00 ₽ |
| 96 — 124 | 3,00 ₽ | 87,00 ₽ |
| 125 — 153 | 5,00 ₽ | 145,00 ₽ |
| 154 — 191 | 10,00 ₽ | 380,00 ₽ |
| 192 — ∞ | 20,00 ₽ | 1 040,00 ₽ |
| Итого: | 1 747,00 ₽ |
Ура. Собрал электронику. Спасибо автору. Есть вопрос. С датчика скорости должен идти резистор на вход ардуино? Вроде как он питается от 5вольт. Вопрос второй. По прошивке. Их две. Менять датчики и прошивку?
Сам на свой вопрос ответил. С выхода датчика идет почти 4,5 в.
Спасибо автору за такой проект!
Ребята, подскажите, а будет работать с модулем MPU-6050 ? От подвеса есть пара, хотел обойтись на пробу, чтобы не ждать месяц описываемый здесь.
схему подключения датчика скорости нашел ниже в комментах.
Вот и готов мой вариант стенда.
В качестве регулятора оборотов — одна из двух ардуинок. Подшипники — от блоков головок жестких дисков. Датчик оборотов — с прорезью, нормально заставить работать его удалось, только изготовив кружок с черно-белыми секторами из картона. Результатом балансировки вполне доволен (на нижнем фото судите сами, какой грузик пришлось клеить на рцтайтмер 5010/360)
Огромное спасибо Никите!
Где-то в коммантариях я читал что точка подвеса должна быть жесткой, поэтому решил что транспорматора от микроволновки будет достаточно. Потом в качестве обоймы для подшипников, был использован шаговый двигатель, далее в подшипники воткнута шпилька на 6, на которую посажена алюминиевая квадратная труба 15*15мм, длина труба 170 мм. Также от шаговиков использовался ротор без оси, их видно по бокам алюминиевой трубы. Все это дело законтрено, и болтается в общем то ничего. Хотя роторы от шаговиков заменить бы на что-нибудь полегче, для уменьшения момента инерции. Да и хрен пока с ним. Электроника все как у Никиты. Датчик почему-то лучше работает тот что на фото, хотя первый был такой, с ним у меня почему-то гемора возникло больше.
Первый двигатель что попался под руку, это какой-то дешевый EMP на 1250 kV. Точный размер не знаю, габариты видно на фото.
При первом включении процветал пофигизм. Провода от ESC валялись прям свисая с мотора (что нехило гасило колебания). Пружина изначально была задумана просто быть вставленной между станиной (трансформатором) и алюминиевой трубой. Но резонанса добиться я никак не мог. Потому что чем ближе пружина расположена к точке подвеса, тема меньше колебания, и тем ниже частота вращения двигателя для резонанса. Моэтому пришлось закрепить провода от мотора, и сместить место крепления пружины в самое крайнее положение подвеса (ближе к двигателю), правда к тому моменту заканчивается пространство станины, и пришлось воспользоваться еще одной тяжелой железякой (шунт на 1200 А, давно валялся без дела, и тут нашлось применение), к нему я закрепил нижний конец пружины. Все четко, пружина жестко закреплена с обеих концов. Теперь если двигателю придать механический импульс в виде щелбана, то система очень хорошо дрожит, и видны собственные колебания. И частота колебаний видна на нижнем правом графике софтины, и в моем случае составляет около 23,5 Гц. Если перевести это на обороты в минуту, то получим 23.5*60=1410, я подозреваю что на эти обороты необходимо выводить двигатель, для достижения резонанса. 
У меня почему-то резонанс наступает на 1511 оборотах. Может быть я не точно определил свои 23.5 Гц. 1511/60=25Гц. Между 25 и 23,5 в принципе разница на графике видна, особенно если его отмасштабировать.
Но ладно, теперь наконец-то к делу, к проблеме.
Дело в том, что я никак не могу добиться равномерного вращения двигателя. Это пожалуй все чего мне не хватает (за исключением ума конечно). Использую регуль plush 40А. Прошитый прошивкой Blheli. Шил в него уже и multi и tail и main, с разными настройками не могу заставить двигатель равномерно вращаться на низких оборотах. Низкими считаю наши обороты, и считаю что они лежат в пределах от 500 до 1500 об/мин. Ниже заставить вращаться двигатель -проблема, а выше — с пропеллером сдует нафиг все. Есть конечно и другие регули, но они тоеж plush другой амперности. Ведут себя тоже также плохо. При регулировке с сервотестера, замечаю что регуль вообще не может делать плавную регулировку, она почему-то ступенчатая, это видно на глаз, и на слух, и чтобы избежать этих ступенек, я уже начал просто использовать лабораторный блок питания, с помщью которого изменяю напряжение, тем самым плавно изменяю частоту вращения. Но один хрен вращение получается дерганым, и по гадографу, нельзя даже примерно определить где дисбаланс, все крутится и плывет.
Варианта два. Либо ошибается датчик (что вряд ли), либо не равномерно крутится мотор.
Если бы я залил не ту прошивку, (касаемо датчика), то полагаю изменились бы только показания гадографоф, но я же не могу поймать стойкой картинки, и вероятность что использую софт не для того датчика исключаю.
В общем, прошу момощи в виде рекомендаций, как добиться равномерности вращения.
И не было ли у кого, такой же проблемы.
Источник