Балюстрада мебельная своими руками

Как правильно крепить пилястры на короб

Здравствуйте дорогие друзья.

В этой статье мы рассмотрим несколько способов установки пилястры на модули кухонного гарнитура.

Скажу сразу, способов сделать это – много, но, на мой взгляд, есть два, наиболее оптимальных, о котором мы сегодня с вами и поговорим.

Пилястра – это декоративный элемент, украшающий кухонные гарнитуры, сделанные, например, в классическом стиле (для многих людей, изготовление таких кухонь считается признаком запредельного мастерства….).

Обычно, подобные декоративные элементы являются составной частью ассортимента мебельных фасадов, как правило, из натуральной древесины.

То есть, существует товарная «линейка» такой продукции, с определенным размерным рядом (об этом уже была статья, под названием «стандартные размеры фасадов для кухни»).

Как правило (если говорить о фасадах), то их размеры по ширине одинаковы у всех производителей (под ширину коробов, соответствующую стандартному размерному ряду встраиваемой фурнитуры). А размеры по высоте могут быть разными.

Естественно, к размерному ряду фасадов, привязаны размеры дополнительных декоративных элементов (таких, как та же пилястра).

Итак, давайте сегодня рассмотрим способы проектировки верхних модулей под пилястры, и варианты крепления этих самых пилястр на эти самые верхние кухонные модули.

Как и фасады, пилястры бывают разными по высоте и ширине.

По высоте они одинаковы с основными размерами фасадов для верхней и нижней кухонных баз, а по ширине могут быть разными.

Мы рассмотрим два варианта их крепления.

Итак, в первом варианте, мы рассмотрим, как можно закрепить пилястру, шириной 50мм на верхний короб с его левой стороны.

В данном случае, ширина фасада (рассматриваемого короба) – 446мм, под короб, шириной 450мм (кстати, в данном примере, короб сделан из ЛДСП толщиной 18 мм).

Соответственно, зазоры между фасадом и краями короба – 2 мм. Естественно, при такой планировке, расстояние между смежными фасадами уже будет 4 мм.

Для крепления пилястры, нужно увеличить размер короба на такую величину, чтобы между пилястрой и соседними фасадами были определенные зазоры.

В данном варианте, между горизонтами короба, должна быть перегородка, которая будет выдерживать стандартный размер короба (по ширине) для устанавливаемого на него фасада (имеется ввиду размер короба по этой перегородке).

Пилястра устанавливается таким образом, чтобы ее правая грань и левая грань этой перегородки, были на одной линии (во избежание зазора между ней и перегородкой, который будет виден).

Хотя, дело даже не в этом зазоре.

Если сместить эту перегородку немного влево, то зазора, естественно, уже не будет, но изменится ширина короба (в данном случае, она стандартная), и уже, например, в подобном примере, с коробом, шириной 500мм, сушилку на 500 мм установить будет нельзя.

Итак, увеличив размер короба на 52мм (чтобы зазор между левой гранью пилястры и коробом был так же 2 мм), получим, что зазор между этой пилястрой и фасадом слева (короба, который будет находиться левее от нее) будет стандартным, то есть, равным 4мм, а между ней и соседним фасадом этого же короба – 2мм.

Крепится же пилястра на обычные нигеля (шканты) к левому боку короба и к его горизонтам (верхнему и нижнему).

Учитывая точность ее установки, отверстия под нигеля нужно делать предельно точно (как в плане разметки, так и в плане сверления самих отверстий).

Лучше всего, это делать не вручную, а на соответствующем оборудовании.

Таким же образом, можно спроектировать короб, у которого по краям будет две пилястры, или, например, короб на два фасада, на котором будет установлено три пилястры (две по краям, и одна по центру).

Теперь рассмотрим второй пример.

На мой взгляд, он не так хорош как первый (хотя, в этом случае, зазоры между пилястрой и соседними фасадами будут одинаковым, по 4 мм), хотя бы потому, что требует больших трудозатрат на реализацию, и большего расхода листового материала.

Хотя, этот вариант так же имеет право «на жизнь»…

Вся его суть в том, что под пилястру собирается отдельный короб, который будет располагаться отдельным звеном в общей цепи верхних коробов.

Данный метод подходит для пилястр большей (чем, например, в первом случае) ширины.

В данном примере, ширина пилястры – 76 мм, а ширина короба под нее – 80 мм.

Как видите, ничего сложного в рассматриваемом нами вопросе нет.

Так что, я думаю, вы теперь понимаете, что очень красивые кухонные гарнитуры в классическом стиле, делаются так же просто, как и все остальные.

Главное – знать дополнительные (декоративные) элементы и понимать способы проектировки модулей для их установки.

На этой позитивной ноте я буду «закругляться».

Источник

Создавайте шикарные подставки и этажерки — своими руками, из деревянных балясин или фигурных ножек для стола! Идеи декора!

Мебель созданная своими руками, не сравнится по виду и качеству с промышленной!

Тем более, что при том огромном выборе материалов, которые предлагаются на наших строительных рынках или магазинах, можно творить или вытворять изумительные вещи, для своего интерьера!

Опять в моду возвращаются предметы мебели из дерева, так называемый — эко стиль, правда цена на такие предметы просто астрономическая. Но, наши руки не для скуки, мы прекрасно справимся сами!

Первым делом потребуется доска 30-ка, 40-ка или мебельный щит, по стоимости в магазине одна доска 3 метра длиной получится, что-то около 600-800 руб. и из одной доски можно будет сделать верх и низ декоративной подставки.

Мебельный щит же наверное более предпочтительнее , потому что его ширина позволяет сделать полноценную столешницу, шириной не менее 30 см, по стоимости такой щит длиной 2,5 метра, шириной 30 см и толщиной 18 мм, можно купить в пределах 1500 руб.

Далее идут фигурные ножки для стола, тут ценовой разбег большой, можно найти ножки от 1000 рублей до 7500 за одну штуку, все будет зависеть от размера, толщины, высоты и сорта дерева.

Хотя если купить вот такой столб для лестничного марша из сосны, размером 90 х 90 х 1200 мм, по стоимости 1050-1100 руб. и отпилить ту высоту которая Вам потребуется, можно здорово сэкономить!

И что остается — только покраска или тонировка дерева, но тут уже надо смотреть на Ваш интерьер.

Можно просто пропитать подставку мебельным воском или покрасить с эффектом состаривания.

Источник

Инструкция по технологии изготовления балясин и балюстрад

Балюстрады – одна из самых эстетичных конструкций, которую можно отлить из бетона. Её история уходит далеко в века, но до сих пор ограждения из балюстрад пользуются на рынке строительных материалов особой популярностью за счёт своей внешней привлекательности, которую создаёт её главный силовой элемент – балясина. Производственная компания ЛОБАС предлагает формы для заливки бетона и рекомендации по монтажу балясин в балюстрады.

1. Подготовка форм для заливки элементов балюстрады

Перед началом работ проверьте комплектность форм для заливки элементов конструкции балюстрады. Они изготовлены из АБС-пластика и комплектуются следующим образом:

• формы балясины, по две половинки на каждом элементе — 5 шт.;
• формы стаканов (постаментов) под балясины — 5 пар, размерами: 150х150х50 миллиметров;
• Форма общего постамента для балясин (тетива) — 1 шт., размерами: 1650х200х100 миллиметров;
• форма поручня — 1 шт., размерами: 1750х200х70 миллиметров;
• форма колонны – 1 шт., размерами 800х300х150 миллиметров;
• формы крышки колонны – два элемента в комплекте, размерами: 300х300 миллиметров;
• форма постамента колонны — 1 шт., размерами: 280х280х100 миллиметров.

После проверки комплектации подготовьте формы к заливке. На той части форм для заливки балясин, где вы будете затапливать крепёжный штырь, срежьте строительным ножом рёбра жёсткости, чтобы они не вызывали отклонений выступающей арматуре.

2. Заливка форм элементов балюстрады

Используемое оборудование, которое желательно применять по технологии вибролитья Мрамор из бетона при выполнении работ по изготовлению балюстрады:

• для очистки от посторонних примесей составляющих бетонной смеси, применяется вибросито или сепаратор;
• в бетоносмесителе вы подготавливаете раствор для заливки элементов балюстрады;
• на вибростоле горизонтальной или вертикальной вибрации производите непосредственную заливку бетонной смеси в пластиковые формы;
• понадобятся стеллажи, где будет происходить затвердевание раствора в формах;
• нужен будет и вспомогательный инструмент.

При создании раствора рекомендуется применять пластификатор. Составьте бетонную смесь следующим образом, взяв на одну часть цемента две-три части песка с гранитным отсевом и около двух литров воды в зависимости от влажности минерального наполнителя. Пластификатор изначально разведите в воде в расчёте 100 граммов вещества на 10 килограммов цемента.

2.1 Технология отливки бетонных элементов балюстрады

Схематично технология вибролитья, согласно которой вы будете проводить работы по заливке, выглядит следующим образом:

• проведите очистку минерального наполнителя – песка и гранитного отсева (минерального наполнителя) от инородных примесей, в перспективе они могут нанести изделию повреждения.
• в бетоносмесителе приготовьте раствор из цемента, минерального наполнителя, если необходим цвет, то добавьте красящего пигмента и перемешивайте в течение двух-трёх минут, далее, добавьте разбавленный пластификатор и воду – перемешивайте всё до получения однородной массы;
• разложите на вибростоле необходимые формы для заливки элементов балюстрады и аккуратно поместите в них раствор (пошаговые действия показаны ниже);
• расформовку изделия рекомендуем проводить не ранее, чем через 18 часов.

Так должны выглядеть ваши работы по заливке бетонных элементов балюстрады.

2.2 Рекомендации по отливке балясин

Пошаговые действия осуществляйте строго по указанной ниже схеме:

Перед изготовлением балясин, подготовьте их формы для заливки бетона.

• Обрежьте рёбра жёсткости у формы по краям, и в одной из половинок будущей балясины сделайте отверстия под арматуру.

• После подготовки формы, начинайте заливать первую половину, притапливая арматуру (это нужно для лучшей усадки двух половин друг в друге). Оставьте половину сушиться на сутки.

• На следующем этапе, подготовьте вторую половину формы. Во время заливки утопите прут арматуры, оставив его части с двух сторон наружи (штырь понадобится для установки балясины в тетиве или стакане, а также для крепления к ним перил). Затем, накройте вторую половину балясины уже готовой половиной и оставьте сушится на сутки.

• На следующий день проведите расформовку. Получится изделие следующего вида.

• После расформовки у вас есть от 1 до 3 дней чтобы аккуратно, без нанесения повреждений на поверхности, сгладить все неровности шва полукруглым рашпилем, т.к. в этот период бетон не ещё набрал прочность. Если будете делать это позже, используйте болгарку. При необходимости, шов дополнительно обработайте цементным раствором чтобы окончательно избавиться от неровностей и сгладить поверхность.

• Перед изготовлением стакана для балясины точно определитесь, как вы будете устанавливать балясины в будущем и будете ли использовать тетиву. Для изготовления стакана под тетиву, рекомендуется использовать небольшой стакан, т.к. если залить самый большой, балясина станет высокой, в следствие чего перила поднимутся выше колонны, что будет неправильно.

• Для заливки стакана под углом, наклоните форму и подложите брусок, заполните раствором форму до определённого уровня, после чего оставьте на сутки набирать прочность в таком положении.

• Для изготовления стакана под тетиву, залейте верхушку формы и оставьте сушиться на сутки.

• Заливка большого стакана осуществляется по аналогии, но в данном случаи раствор доливайте до краев формы. Балясина увеличит свои размеры в высоту, что даст ей возможность устанавливаться без тетивы.

• Колонны изготавливается из двух половин, сначала заливайте первую половину вместе с армированной сеткой и отправляйте на сушку на сутки. Аналогично залейте вторую половину и накройте уже готовой.

• При другом способе, отдельно залейте две половины, а затем соедините их раствором — получатся одинаковые изделия.
• Во время заливки формы тетивы не забудьте утопить прутья арматуры

• После чего отправьте заготовку для набора прочности, аналогично поступите с поручнем, но при заливке его раствором, не нужна арматура.

Если вы сделали всё по правилам, то должны получить бетонные элементы, которые способны прослужить до 50 лет.

3. Сборка элементов и всей конструкции балюстрады

После того, как у вас готовы все элементы, которые составят будущую конструкцию балюстрады, начинайте монтажные работы. Примите во внимание, что сборка всей балюстрады должна производиться не раньше шести суток после расформовки последнего элемента конструкции.

3.1. Сборка балясин

• Для сборки балясины, в стаканах просверлите отверстия под арматуру.

• После того как отверстие сделано, заполните полость стакан пенополиуретановым герметиком (монтажной пеной), оставив отверстие нетронутым.

• Затем, пропустите прут арматуры балясины в отверстие стакана и сожмите два изделия.

• Оставьте конструкцию в таком виде примерно на 4 часа, после чего аккуратно переместите. (полное схватывание пены наступает через сутки). Для лучшей фиксации, наверх заготовки следует положить утяжеление.

У вас должно получиться внешне привлекательного вида изделие из бетона.

3.2. Непосредственный монтаж балюстрады

С тем, где и каким способом вы станете проводить монтаж непосредственно балюстрады нужно определиться заранее. Пошагово схема монтажа выглядит следующим образом:

• Просчитайте и уточните нужное для вашей конструкции количество опорных элементов — балясин.
• Внимательно сделайте разметку по месту каждого отдельного элемента, отмечая их местоположения. Для этого на бетонном основании или тетиве в нужных точках отметьте квадрат по периметру опоры и перечеркните его крест-накрест.
• На месте пересечения линий будет располагаться отверстие для металлического штыря от балясины, но оно должно быть довольно большим в диаметре, если учесть, что при заливке крепёжный штырь немного смещается от центральной оси балясины.
• При помощи перфоратора в отмеченных местах просверлите отверстия под штыри балясин, следите, чтобы их диаметр точно соответствовал сечению самого штыря, и он плотно входил в данное отверстие, поэтому уделяйте внимание выбору сверла.
• Чтобы не засорять отверстия и держать площадку или тетиву чистой, сметите засорения щеткой со специальной жёсткой щетиной.
• Установите в каждое из просверленных отверстий по балясине при помощи штыря.
• Наметьте и проделайте отверстия в поручне для крепления к балясинам.
• Отметьте для себя, что поручни состоят из верхней и нижней частей и отверстия должны находиться только в нижней.
• Поставьте поручни на балясины посредством штырей и выровняйте конструкцию.
• В поручне располагалась усилительная сетка, которая прочно связывает все элементы конструкции.
• Закрепите внизу элементы конструкции плиточным клеем, а наверху — монтажной пеной.

На этом сборка заканчивается. Тумбы присоединяются при помощи штырей по такому же принципу, что и балясины. Используйте при соединении элементов специальный монтажный клей.

4. Преимущества балюстрады и свойства элементов

Бетонное ограждение из бетонной балюстрады имеет целый ряд преимуществ. Здесь главная составляющая – материал, из которого ограждение изготовлено. Если отливка проходила по всем правилам, которые диктует технология вибролитья Мрамор из бетона, то вы получите замечательную конструкцию:

• Долговечную, по сравнению с деревянной.
• Выдерживающую высокие механические нагрузки.
• Инертную к агрессивным химическим средам.
• Имеющую доступную цену по сравнению с натуральным камнем и деревом.
• Не требующую специального ухода.
• Выдерживают открытое пламя
• Экологически безопасную по сравнению с натуральным камнем.

При условии, что вы всё сделаете согласно данной инструкции, сможете воспользоваться всеми преимуществами и эстетическими свойствами балюстрад из искусственного камня отлитого из бетона.

Источник