Band pass своими руками

Характеристики и расчет порядков бандпасса

Многие автомобилисты интересуются процессом выбора качественной акустической системы, при этом параллельно уточняют, как возможно сделать бандпасс своими руками. Чаще всего акустическую систему подключают по нескольким схемам, а именно, при помощи закрытого короба, фазоинвертора, бандпассов различных порядков.

При этом возможно уточнить, что вполне реально изготовить качественную акустику собственноручно по чертежам специалистов, в том числе, их можно изготовить не только 2 порядка, но и максимального 12 порядка.

Стоит отметить, что правильный расчет порядков собственноручно изготовленного бандпасса, а также, оснащение его сабвуфером позволяет существенно снизить шумность автотранспортного средства, а параллельно наслаждаться качественным и кристально чистым звуком.

Что такое порядки бандпасса?

Стоит уточнить, что бандпасс представляет собой громкоговоритель низкочастотного типа, который способен качественно воспроизвести даже максимально низкие басы. Как правило, такие гаджеты делятся на 2 порядок или же 12 порядок, они же способны воспроизводить такие басы, которые не попадают в частоты работающих в тандеме с ними акустических систем широкополосного характера.

При этом порядки бандпасса представляет собой сигнал, неискаженный никакими фильтрами, при этом чертежи и расчеты профессионалов позволяют изготовить короб данной конструкции собственноручно.

Кстати, наличие в бандпассе акустической системы различного порядка качественного сабвуфера позволяет воспроизводить басы, которые не поддаются колонкам классическим.

В том случае, если порядки позволяют воспроизводить мелодии на низких частотах, то владелец автотранспортного средства может обойтись без установки сабов.

Низкие частоты, которые корректирует сабвуфер, идеально подходят для:

• просмотра кинофильмов и видео со спецэффектами;
• прослушивания музыки в электронном стиле;
• при видео играх;
• использования не только в автотранспортном средстве, но и дома.

Для того, чтобы использовать его за пределами авто, следует приобрести несколько переходников и кабели разной длинны. При этом можно проконсультироваться с сотрудниками проверенной компании Прайд, а также, выбрать именно ее продукцию для качественного звука.

Характеристика бандпасс 4 порядка

Стоит сразу же уточнить, что бандпасс 4 порядка (Qts≈0,4) является самым эффективным среди подобных бандпассов. В том случае, если устройство заключает в себе 4 порядок, то оно способно применять сабвуфер, который имеет расширенную пропускную полосу. Однако даже в этом случае, согласно многочисленным чертежам можно понять, что отдача будет слегка ограниченной, поскольку сама полоса будет узкой и характеризоваться повышенным КПД, а вот колокол будет обладать низкими тонами.

Сабвуфер трёхкамерный БП-4

При этом бандпасс 4 порядка – это необычная штука, поскольку произвести точный расчет практически нереально без соответствующих профессиональных навыков. Кстати, изготовление собственноручно акустической системы, порядки которой ограничены четверкой, будет трудоемким и капризным.

Качественный короб позволяет спрятать в нем динамик, как можно глубже, поэтому нереально этот объект повредить и полностью отсутствует необходимость в установке фильтров.

Преимущества и недостатки бандпасса 6 порядка

Фирменный бандпасс 6 порядка, заключенный в качественный и надежный короб, обладает рядом основных преимуществ:

• отменное воспроизведение максимально низких частот;
• снижение нагрузок механического типа;
• происходит демпфирование диффузорных колебаний;
• повышенная отдача в верхних басах и снижение искажений;
• способность качественного охлаждения магнитной системы;
• легкий монтаж;
• простейшая конструкция бандпасса акустической системы;
• способность надежной защиты диффузора бандпасса 6 порядка от любых внешних повреждений.

Бандпасс 6 порядка

При этом у бандпасса 6 порядка тоже существует несколько недостатков:

• увеличенные размеры;
• сложность проектирования, поскольку при неправильной установке моментально возникает некачественный и слегка неприятный звук;
• сложность и трудоемкость при изготовлении, которое не по силам новичкам;
• наличие фильтрующих свойств позволяет замаскировать все искажения, в случае, если прибор ограничивает сигнал;
• нельзя вовремя заметить перегрузку усилителя и понять, что бандпасс шестого порядка полностью вышел из строя;
• необходимость замены одного из звеньев средних басов;
• все технические характеристики будут зависеть от характера настроек.

Бандпасс 6 порядка

Как сделать бандпассы собственными руками

Вполне реально не тратить финансовые средства на то, чтобы приобрести качественный, надежный и фирменный сабвуфер бандпасс. При этом на просторах интернета реально отыскать качественные чертежи бандпассов, которые ни в чем не будут уступать самым дорогим гаджетам, которые выпускаются компанией Прайд.

Чертеж сабвуфера бандпасс 6-го порядка

При собственноручном изготовлении бандпасса стоит обратить внимание на качественные чертежи, которые уже были опробованы на практике настоящими профессионалами.

Стоит отметить, что вся конструкция бандпасса, изготовленного своими руками, зависит от того, какой именно был выбран громкоговоритель. Дело в том, что корпус надежен, однако, он довольно чувствителен, поскольку узость частотной полосы напрямую зависит от такого показателя, как Qts.

Конструкция корпуса бандпасса

Чем ниже будет данный показатель, тем шире будет частотная полоса, однако, иные характеристики будут невероятно нестабильными. Именно, поэтому все расчеты должны производиться как можно тщательнее и в идеале при помощи профессионалов.

При этом коэффициент деформирования громкоговорителя не сможет оказать какое-либо влияние на полную конструкцию бандпасса.

Источник

Сабвуфер BaundPass 6 порядка

Предлагаю всем любителям хорошего, добротного баса конструкцию сабвуфера закрытого типа.

В наше время всем аудиофилам не хватает обычного стереозвука, хотят минимум систему 2.1. А для такой системы помимо левой и правой колонки нужна третья – сабвуфер.

По нормальному, конструирование сабвуфера надо начинать с выбора низкочастотного динамика (размер, мощность), затем имея параметры динамика и воспользовавшись одной из ряда известных программ по расчёту сабвуферов получить чертёж короба.

Низкочастотная головка, размером 8 дюймов у меня имелась. По конструкции было принято решение исполнения – BaundPass 6 порядка. В данном конструктивном исполнении наибольший КПД по низкочастотному звуку, плюс динамик полностью защищён от механических повреждений из вне.

Я рискнул, взял за основу чертёж короба от 10 дюймового динамика и пропорционально уменьшил его под свои 8 дюймов. Параллельно всё отрисовал в программе SPlan 7.0, со всеми размерами.

Материал для изготовления корпуса сабвуфера лучше использовать МДФ или ДСП, не менее 16-18мм. Мне повезло, у меня оказался старый, двух тумбовый письменный стол. Толщина материала – 17мм. Если кто будет повторять конструкцию, то в чертеже учтите вашу толщину материала.

Для изготовления мне понадобился инструмент:
– Электрический лобзик и пилочки к нему для чистого реза;
– Ручной электрический фрезер и набор фрез;
– Электродрель, шуруповёрт, свёрла по дереву;
– Напильники, шлифовальная бумага;
– Чертилка или маркер для дисков (тонкий);
– Струбцины широкие;

Материалы:
– Герметик;
– Клей для резины №88;
– Резина листовая, 2мм толщиной;
– Жидкие гвозди или аналогичный материал;
– Войлок или сходный по структуре материал, 15-20мм толщиной;
– Эпоксидный клей;

Крепёжные и установочные элементы:
– Шурупы по дереву, потайные;
– Метизы, для крепления динамика, клемной колодки;
– Клемная колодка, ПВХ трубы нужного диаметра (фазоинверторы);

Ну что ж проверяя наличие всего необходимого, я приступил к разметке частей корпуса и вырезки отверстия под клемную колодку.

В завершении скажу, что звучание мне очень понравилось, бас глубокий, чёткий и в тоже время мягкий.

Источник

Саб от Flab. Малогабаритный сабвуфер бандпасс 4-го порядка

Чертёж такого саба я нашёл в каком-то компьютерном журнале. Обсудили с товарищем…«Фигня какая-то» — сказал товарищ. Товарищу я доверяю. С товарищем было немало построено разных ящиков. К тому же я и сам с самого начала думал что фигня.

Ну, подумаешь, фазоинвертор… Смущало только то, что как было изложено, ящик этот был рассчитан на компе со всем серьёзом (учитывали всё, от отражённой волны и скорости потоков в фазоинверторе до нагрева проводов).
Кроме того, это был один из не прошедших технологические условия проект Flab (ну, в смысле, не технологично его делать в промышленных масштабах).

Спасло проект то, что в то время я подрабатывал электриком в колледже по соседству. Как пионеры к партам относятся — все представляют? Вот и там этих парт поломанных несчитано. К тому же масштабы у нас не промышленные, а на ящике и посидеть в мастерской можно будет, если не получится. Да и руки чесались что-то новенькое попробовать…

Содержание / Contents

Выпилил я его за один день. Собрано всё было на саморезах, промазано пластилином, в рабочую ёмкость — подушку-думку. Динамик (20ГДН-2) в магазине — под заказ, доставка три дня минимум…

Если кто-то думает что я три дня спокойно сидел на нём в мастерской , глубоко ошибается. Раньше руки просто чесались, а теперь я места не находил. Стоит себе готовый саб, что за зверь — не известно и вообще стоила ли игра свеч? С пониманием того что фазоинвертор играет своим объёмом на частоте резонанса и ни куда ему особо от этой частоты не деться, ставим первый подходящий по диаметру.

Первым оказался телевизионный от 3-УСЦТ-61. Радовало и то что являясь по сути среднечастотным, он всё-таки захватывает приличный кусок низа, а следовательно для проверки подойдёт. Душим его кондёром, ищем провод потолще (ага, вот он под столом, 1.2 мм), мотаем его поверх стеклянной банки от какой-то консервы и через эту катушку к колонке на стене (иначе саб будет шунтировать колонку, к которой мы воткнулись).

↑ Первое включение…

Первое включение говорит нам о том, что работа проделана не зря. Это — если мягко. Вспомнилось концертное прошлое, когда басы не просто играют, не просто играют хорошо, а переливаются в грудине всеми гармониками, и ощущаются всем телом как нечто само собой разумеющееся и в то же время волшебно-небывалое… В общем, это надо пережить.

Один день был потрачен на балдёж под разный репертуар (мне больше всего понравился джаз, но тут уж индивидуально), два остальных на проклейку корпуса по-взрослому. Поставленный 20ГДН-2 заставил корпус играть в полной красе. То, что было только намёком открылось в полный рост и заиграло ещё лучше. Я не жалел… Не зря ребята считали.

↑ Теперь по технологии

Поскольку от низкочастотного ящика мы требуем максимальной жесткости, я давно уже отказался от брусочков-уголочков при изготовлении такого рода конструкций, к тому же не нравится мне, что они воруют объём у тщательно просчитанной системы. Максимальную жесткость нам обеспечит только сборка в шип. Достаточен шип 10-15 см. Как это происходит понятно из эскизов и фото.

Кроме того используем деревянные штифты, их полно в строительных магазинах разных диаметров, но нам подходит только 6 мм — оптимальное соотношение для стандартного листа ДСП в 16 мм (лучше, естественно, фанерованный).На каждый шип по два штифта минимум, взаимно перпендикулярно. Сверлятся, заливаются в отверстие эпоксидкой, забиваются штифты (надо дать смоле впитаться минут 10 и, ни в коем случае, не греть перед склейкой — слишком быстро будет схватываться). Когда эпоксидка полезет наружу, накрываем полиэтиленом, чтобы потом не оттирать с лица, полиэтилен можно оставить до высыхания чтобы не растекалось. Саморезы не приветствую, можно использовать как временное соединение при сборке, потом выворачиваем и сверлим отверстие под штифт.

↑ По распиловке

если ровно выпилить и подогнать нет возможности (кривые руки, нет нормального электроинструмента, накосячил ит. п.), не беда — лучше если размер будет в минус, потом все швы будем проливать смолой.

↑ Собираем

Собираем, чтобы было ровно — когда сделано красиво, работает ВСЕГДА лучше, проверено не только на колонках. Для этого используем крышку динамика, её надо сделать в ноль в двух экземплярах, зашкурить и подогнать края. Для начала собираем щит головки + боковины + нижнюю панель + рамка. Ставим с двух сторон крышки и фиксируем струбцинами или просто верёвкой (туго).Проверяем что всё ровно, фиксируем по два самореза с каждой стороны, опять проверяем и сверлим под штифты.

Когда подсохнет, можно собирать остальное , кроме верхней панели. Потом все углы оклеиваем скотчем и изнутри проливаем каждый шов смолой. Для этого ставим под углом в 45 — шов получится ровным, а скотч не даст смоле вытекать и пачкать. Если были косяки, смола зальёт всё и исправит, к тому же придаст монолитности. И так каждый шов до высыхания, стремясь чтобы смола пропитала всё как можно глубже (швы щитка головки скотчем закрыть не получится, здесь придётся использовать пластилин, но только не много и чтобы потом можно было отчистить).

Последним ставится верх, также оклеивается скотчем и проливается через отверстие под динамик. Если всё высохло, отдираем скотч, и шкурим углы снаружи. Теперь видно насколько скотч облегчил задачу. Дальше шпатлюем и отделка на свой вкус. Я использую авто шпатлёвку и оклеиваю кожзамом (чёрным), с металлическими углами. Изнутри я ни чем не оклеивал, достаточно набить синтепоном или ватой, хорошо зашить в мешочек из крупной сетки, тогда точно вылезать не будет.

↑ Фазоинвертор

Собственно так его называть не честно, ибо не инвертирует он никакую фазу (я бы называл резонатором), но раз уж так пошло… К нему, понятно, особое внимание: 14 мм надо выдержать по всей длине. Для этого надо профуговать брусочки и вставить их по краям как калибры до высыхания. Фаску на внутренней панели делаем почти под 45 градусов, скругляя края и выдерживая те же 14 мм. После все освобождённые от шпона поверхности промазать смолой и не один раз (ибо впитывает ДСП и это — гуд, чем больше впитает, тем крепче) . Ну и шлифовать не хуже чем кот шлифует.

↑ Рамка

Можно делать двумя способами: целиковую из 10 мм фанеры и уголками.Для этого случая на чертежах детали нарисованы в слое К2. Уголки создают силовой элемент, на них приклеивается рамка из тонкой фанеры. Её задача — обеспечить герметичность, когда всё будет готово мажем на неё любой герметик (авто, строительный) и закрываем крышку на саморезах.

↑ Клеммы

Куда ставить зависит от того как будем пользоваться и личных пристрастий. Я выводил на заднюю стенку, в этом случае сверлим отверстие в щитке головки и герметизируем, можно на крышку. Был вариант с активным сабом, тогда провода можно вывести наверх, и соорудить наверху пристройку под усилитель с органами управления на лицевой панели. Логично было бы боковые стенки сразу сделать выше.

Лет шесть уже он меня радует, и не на радует всё никак. Прилагаю чертежи, проверил, вроде всё правильно. Чертёж печатать и тупо клеить на ДСП — специально переработал чтоб не думали. Все детали из ДСП, кроме рамки, она из фанеры толщиной 10 мм.

Источник