Баня утепление парной своими руками

Разбираем подробно: как утеплить парилку в бане

В каких случаях парная нуждается в утеплении? Разумеется, когда ее стены, потолок, пол, окна и двери становятся проводниками тепла, передавая его улице или соседним помещениям, или подвалу. В этом случае нужно поставить препятствие — теплоизолятор, который будет удерживать жар внутри парилки.

Однако об утеплении можно позаботиться и на стадии строительства, не дожидаясь, пока возникнет дискомфорт от быстро стынущей парной или большой расход дров наведет на мысль, что тепло тратится впустую.

На нашем сайте вы найдете несколько разделов, посвященных утеплению бани в целом, ее полу, потолку и стенам. Здесь мы будем одновременно рассказывать основные принципы утепления парилки бани, и давать ссылки на соответствующие статьи.

Материал постройки

Первым делом давайте рассмотрим парилки, стены которых выполнены из разных материалов, с разной теплоемкостью и теплопроводностью.

Из кирпича

Кирпич — не самый подходящий материал для банного строительства, однако он не горит, поэтому такие бани стоят дольше.

В сущности, кирпич — это искусственный камень с правильной геометрией. Поэтому относитесь к бане из него как каменной постройке, и просто прикиньте, сколько дров нужно, чтобы нагреть такую «пещеру».

Принцип пирога одинаковый, с небольшими нюансами в зависимости от материалов. Так как речь идет о теплоизоляции для бани в парилке, то будем исходить из того, что конечная обшивка будет вагонкой.

Если так, то кратенько сделать нужно следующее:

1. Первым делом позаботиться о гидроизоляции стен — для этого годятся пленки, мембраны, рубероид, мастики.
2. Следом делается обрешетка на стену — это бруски 5х5 см обычно, прибитые к стене вертикально, от пола до потолка, с шагом по ширине утеплителя (все-таки чаще делают минвату, поэтому ее ширина минус 1 см, чтобы не выпадала).
3. Вот между брусьями обрешетки и закладывается утеплитель, причем там, где зимы холодные, стоит класть в два слоя и так, чтобы стыки не совпадали и не образовывали «мостики холода».
4. Все закрывается пароизолятором — либо пленкой, либо фольгой.
5. Поверх пароизолятора набивается контробрешетка — это опять брусья, но можно потоньше, достаточно 2,5 см для вентиляции.
6. Уже на контробрешетку крепится вагонка. Причем: если ее крепить вертикально, то контробрешетка должна быть горизонтальной, и наоборот. (Как лучше, горизонтально или вертикально, смотрите тут).

А вот в этой статье вы найдете еще несколько способов, как утеплить парилку в бане из кирпича.

Из блоков

Кирпич, конечно, тоже блочный материал, но в наше время под блоками имеют в виду в основном шлакоблоки, пеноблоки, газоблоки. А они весьма существенно отличаются от кирпича — обычно за счет воздуха они лучше хранят тепло, но эта же пористость делает их менее стойкими перед влагой.

Утепление парилки в бане из блоков, равно как теплоизоляция всех прочих помещений в ней также является обязательным, как и в предыдущем случае.

Сама схема теплоизоляционного пирога в точности та же самая, что была описана выше для кирпичной стенки. Единственно, что стоит посоветовать — это пользоваться дюбелями для крепления обрешетки. Впрочем, вполне можно обойтись и саморезами по дереву, но дюбели все-таки надежнее.

Так как парная — помещение влажное, мы не станем говорить, что в качестве обрешетки стоит применять металлические профили, даже оцинкованные. Делайте по старинке: из дерева. Если пропитаете его антисептиком и защитой от влаги, такие бруски простоят долго (при наличии качественной гидроизоляции, конечно).

И у нас, конечно, есть статья, посвященная утеплению бань из блоков в целом.

Из газобетона

В качестве примера рассмотрим отличия газобетона от других видов блоков. Как вы знаете, это пористый бетон, поры в котором образованы пузырьками водорода, образовавшегося в ходе реакции между алюминием и щелочным бетоном. Отсюда высокая гигроскопичность. Газобетоны делятся на конструкционные, то есть более прочные, но с меньшей пористостью, и теплоизоляционные — легкие, очень пористые, очень гигроскопичные. Стены делают из первых, а после утепляют вторыми.

Отличается в лучшую сторону от шлакоблоков, но намного более гигроскопичен, чем пенобетон. В то же время, при промышленном автоклавном изготовлении отличается более высоким качеством, если сравнивать с пенобетоном, изготовленным в кустарных условиях.

Утепление парилки в бане из газобетона не предполагает отличий от описанного выше способа для кирпича.

В каркасной бане

Каркасное строение само по себе является конструкцией из деревянных «ячеек», в которые уложены пласты термоизолятора (минваты, к примеру). А после это все гидроизолируется и просто зашивается досками с обеих сторон. Возникает вопрос: а надо ли утеплять утеплитель в таком случае?

Если все рассчитано правильно, то дополнительная защита вам не понадобится. Однако когда речь заходит об утеплении парилки в каркасной бане, вы можете внутри поставить в качестве пароизолятора фольгу. Однако вам придется следить за тем, чтобы конденсат не выпадал и не попадал на утеплитель. Поэтому его неплохо было бы изолировать пленкой или пенофолом.

Предлагаем вам посмотреть ролик, снятый человеком, который самостоятельно проделал все работы по утеплению каркасной бани, ему есть, что рассказать тем, кто хотел бы построить аналогичную баньку.

Про утепление каркасной бани у нас есть статья и есть подробный раздел про этот тип бань.

В деревянной бане

Деревянные бани возводятся либо из цилиндрического бревна, либо из квадратного в сечении бруса. Такие баньки строились веками, когда еще никаких термоизоляторов в помине не было. И без них прекрасно обходились. Однако это, все-таки, искусство, отчасти утраченное.

Поэтому не стоит удивляться, когда в срубе или строении из бруса мы вдруг встречаем вагонку, под которой пирог изоляции. Да и условия в России везде разные, где-то дополнительная защита очень нужна, где-то — не очень.

Утепление парилки в бане из бревна

Ну, обычной проблемой таких строений являются щели, которые возникают постоянно, особенно в первые годы жизни баньки. Поэтому нужна регулярная работа по законопачиванию этих щелей либо народными средствами, типа мха, либо джутом. Швы между бревнами также заливают современными герметикам для дерева, которые обладают повышенной эластичностью. Одно это способно снизить теплопотери.

Про утепление парилки в бане из бревна можно почитать еще вот в этой статье.

Если с щелями разобрались, а все равно холодно, можно утеплить парилку в бане из бревна по тому же самому способу, который описывался выше — гидроизоляция, обрешетка, утеплитель, пароизоляция, контробрешетка и финишная отделка вагонкой.

Из бруса

Брус (если профилированный) имеет разнообразные шипы-пазы, что увеличивает сцепление при креплении, поэтому, при закладке утеплителя еще во время строительства (например, джута), щели не появятся или не будут такими, как у цельного бревна. Однако и он может рассыхаться, образовывать трещины и щели со временем. Поэтому ремонтировать его придется так же, как сруб.

Если толщины бруса не хватает (бывает, что строят из 150х150, не учитывая климат своего региона), то придется утеплять изнутри. Схема все та же, ничего нового. Варьироваться могут только толщина утеплителя, материал его (ниже о возможных вариантах), разновидность гидро- и пароизолятора. А принцип пирога одинаков везде, и с его помощью можно правильно утеплить парилку в деревянной бане.

Виды поверхностей

Выше мы говорили о материале стен, поэтому без внимания остались полы и потолки. Исправим это упущение.

Как правильно утеплить пол

У нас есть большая, интересная, очень подробная статья о том, какие полы вообще бывают и как утеплить пол в парилке бани — сухой/непроливной, мокрый/проливной, бетонный, деревянный, в общем, все варианты, какие есть.

Здесь же скажем, что принцип утепления полов сводится к тому, чтобы положить слой утеплителя (минваты, пенопласта, пеноплекса, керамзита и др.) между слоями других материалов, например, между гидроизоляцией, положенной на песчаную подушку, и слоем бетонной стяжки можно положить термоизолятор. А можно сделать настил из досок, положить теплоизолятор на него и закрыть черновым и беловым полом.

На самом деле все определяет конструкция бани и выбор того, каким образом парилка будет избавляться от излишков воды на полу. Если у вас проливной пол, что означает щели между досками и уход воды в пространство под ними, то внизу либо бетонная стяжка (которую утепляют еще на стадии строительства), либо дренаж, либо глиняный замок и слив (это аналог бетонной стяжки). В случае бетона и глины вы отводите воду либо в канализацию, либо в дренаж за пределами бани, иначе вода уходит под строение.

Утеплить проливной пол с уходом воды под строение не представляется возможным, но этот вариант исключительно для летних банек.

В остальных случаях утеплитель кладется ниже уровня стяжки или глины. (Подробности в указанной статье.)

Если пол сухой, то в нем организован слив через трапик и в канализацию/дренаж за пределами бани. В этом случае утепление можно сделать между балками по настилу из досок (инструкция там же, в главке о винтовом фундаменте, но это общий случай для утепления пола в парилке бани на балках).

Утепление потолка изнутри

Конечно, утеплить потолок в парилке бани изнутри проще на стадии строительства. Однако есть нюансы, связанные с типом потолка — сделать потолок в парилке бани можно либо настильным, либо подшивным.

В первом случае от холодного чердака вас отделяет только слой настила, закрепленный на стенах (порой даже без промежуточных балок, если расстояние между стенами не слишком велико). Ходить по чердаку с настильным потолком не стоит.

Подшивной потолок обычно утепляют сразу. Этот способ монтажа используется в тех случаях, когда предполагается теплый чердак или мансарда.

Грамотный расклад по видам утеплителей, годных для потолков, и отличия в схемах термоизолирующего пирога для подшивных и настильных потолков читайте здесь.

Утепление стен

Выше мы говорили как раз о стенах, когда описывали вариации, связанные с тем или иным стеновым материалом. Так что, в принципе, задача выполнена, но можно посоветовать вам заглянуть еще вот в эту статью.

Виды утеплителей для стен бани изнутри

Так как мы говорим в данной статье исключительно о парном помещении, стоит сказать и о том, что выбор термоизоляторов для него не так уж и велик, что связано с высокой температурой в парной и низкой термостойкостью некоторых видов термоизоляторов.

В частности, как уже говорилось, пенопласт лучше не использовать вовсе (ну или только для пола, который, как известно, не перегревается никогда). Хотя у него есть два полезных свойства — легкость и непромокаемость.

Экструдированный пенополистирол годится тоже только для пола парилки.

Керамзит хорош для пола и потолка.

Годный утеплитель для парной — пеностекло, он негорючий, сочетает свойства минваты и пенопласта.

А вот минвата, хоть и используется чаще всего, нужна специфическая — не содержащая фенольных и формальдегидных связующих, которые выделяются при нагреве. Такой бывает только минвата с пометкой «для саун и бань».

Есть у нее и неисправимый недостаток — она склонна впитывать влагу и при этом терять свои теплоизоляционные свойства. Защитить ее можно только правильно организованной вентиляцией и слоями гидро- и пароизоляции. Со временем минвата превращается в минпыль 🙁

Эковата — еще один годный утеплитель, не горит, не боится плесени, влагостойкий и паропроницаемый.

Вообще, стоило бы, наверное, привести критерии отбора:

1. не должен поддерживать горение;
2. не должен выделять при нагреве вредные химические соединения;
3. должен быть устойчивым к плесени, насекомым, грызунам;
4. не должен портиться от воды.

Если будут предлагать новые изоляционные материалы, проверяйте их по этим критериям. Первые два — наиболее важные. А самое главное — всегда спрашивайте сертификаты.

Пароизоляция: какая лучше?

Начнем с того, что в качестве пароизолятора можно использовать мембраны, фольгу и фольгированные материалы, пленки. В принципе, если бы не было нужды защищать слой термоизолятора, то и нужда в пароизоляции пропала бы — дело бы ограничивалось вентиляцией и все.

Основные баталии, конечно, ведутся из-за фольги. Рекомендуем прочитать нашу статью, в которой приводятся аргументы относительно того, какая лучше пароизоляция для парилки в бане.

А вообще, необходимость в фольге, равно как и вред от нее, нельзя считать утверждениями однозначными. Потому что уж очень много зависит от того, какой банный режим человек предпочитает. И получается: что одному хорошо, то другому — во вред.

Если же говорить исключительно о пароизоляции, без отражения ИФ-излучения, то фольга — прекрасный изолятор, она пар стопроцентно не пропускает. Правда, конденсат выпадает на ее поверхности и скатывается вниз, но мы вентзазор для того и оставляем, чтобы проветривать вагонку и не давать ей загнить от этой влаги.

Мембраны бывают разными: одно- и мнослойными, одно- и двусторонние, многофункциональные… Суть их действия в том, чтобы не пропускать пар к термоизолятору, а в обратную сторону пропускать, позволяя ему отдавать откуда-то еще впитанные водные испарения.

Многофункциональные мембраны выполняют роль одновременно еще и тепло-, и гидроизолятора, поэтому стоят дорого. В многослойных влага аккумулируется между слоями, а потом постепенно испаряется.

Пленки тоже бывают разными, поэтому лучше всего интересоваться у продавцов, на какую температуру они рассчитаны. Вам нужны те, что выдержат 100 градусов и выше.

Теплоизоляция бани и парилки: видео

Напоследок предлагаем вам посмотреть ролик о новом утеплителе для стен бани изнутри парилки, не имеющем недостатков минваты и экономящем пространство парной:

Мы поинтересовались у всевидящего Гугла, правду ли говорят в этом видео, и вроде бы — да. Посмотрите сами свойства полиизоцианурата.

Тем же, кто хотел бы более конкретных инструкций по теплоизоляции бани и парилки — видео с такими инструкциями:

Не стесняйтесь искать нужные материалы на сайте сами — вот эта ссылка на карту сайта вам поможет!

Источник