Башмак для опоки своими руками
Пользователь
Регистрация: 16.12.2010
Откуда: СССР
Сообщений: 1889
В друзьях у: 4
Голосов: 189 / 48
Пользователь
Регистрация: 26.06.2010
Откуда: Украина, днепропетровская обл.
Сообщений: 2405
В друзьях у: 3
Голосов: 92 / 4
Пользователь
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 140
В друзьях у: 1
Голосов: 9 / 1
Пользователь
Регистрация: 04.11.2012
Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ
Сообщений: 2154
В друзьях у: 5
Голосов: 492 / 16
| Цитата |
|---|
| (Juvik 28.05.2013 22:35:40) (последовательно с просыханием). |
Пользователь
Регистрация: 26.06.2010
Откуда: Украина, днепропетровская обл.
Сообщений: 2405
В друзьях у: 3
Голосов: 92 / 4
Пользователь
Регистрация: 12.10.2008
Сообщений: 1683
В друзьях у: 5
Голосов: 123 / 3
Целиком и полностью согласен с Далыниным — если любишь запах жареной картошки или хлебушка и если не боишься риска — с этого можно начать. Но корнеров, к слову сказать, здесь все же меньше бывает, чем облоя. Именно из-за просушки слоев. Хотя и тут навык кое-какой нужен. Или хотя бы знание инфы, на которую указал absent.
Пользователь
Регистрация: 16.12.2010
Откуда: СССР
Сообщений: 1889
В друзьях у: 4
Голосов: 189 / 48
| Цитата |
|---|
| (tof71 28.05.2013 23:07:51) И вАще зачем такой допотопный метод |
Пользователь
Регистрация: 19.08.2008
Откуда: ВКЛ
Сообщений: 710
В друзьях у: 1
Голосов: 67 / 16
Пользователь
Регистрация: 29.08.2011
Откуда: Пятигорск
Сообщений: 1050
В друзьях у: 6
Голосов: 71 / 6
Пользователь
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 44
В друзьях у: 0
Голосов: 1 / 0
| Цитата |
|---|
| (Juvik 28.05.2013 23:03:27) далынин, В том-то и дело, что нет возможности вкладываться в литейку. Вопрос решаю через знакомого, отдал восковку + металл + 50р\гр и собирай конструктор. Но думал попробывать самому по-студентчески, а то может оно того и не стоит?  absent, Спасибо, буду зачитывать до дыр, трехтомники  |
Пользователь
Регистрация: 26.06.2010
Откуда: Украина, днепропетровская обл.
Сообщений: 2405
В друзьях у: 3
Голосов: 92 / 4
Пользователь
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 44
В друзьях у: 0
Голосов: 1 / 0
Пользователь
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая
Сообщений: 8628
В друзьях у: 21
Голосов: 803 / 33
Пользователь
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 140
В друзьях у: 1
Голосов: 9 / 1
Пользователь
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая
Сообщений: 8628
В друзьях у: 21
Голосов: 803 / 33
Пользователь
Регистрация: 26.06.2010
Откуда: Украина, днепропетровская обл.
Сообщений: 2405
В друзьях у: 3
Голосов: 92 / 4
Juvik,
обжигают горшки, а опоки прокаливают, для того чтобы форммасса набрала твердость и стала газопроницаемой, чтобы про зпдпвливании в нее метала возжух из полости уходил в поры.
в духовке просушить получится, я в ней и досушиваю опоки после вытопки воска, на час ставлю при температуре 140, чтобы дома воском не воняло, и потом опоки калю горелкой на работе в домике из шамотных кирпичей, чтобы теплопотерь было меньше.
читать лучше уже написанное, а написано много, а потом уже спрашивать, а то получается что по много раз одно и тоже. тут люди приветливые спрашивайте, но почитать на перед стоит.
Источник
Башмак для опоки своими руками
Пользователь
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 646
В друзьях у: 2
Голосов: 34 / 2
Коллеги, такой вопрос.
У CombiCast штатные размеры под опоки и резинки 70, 80, 90 и 100 мм — сам стакан без вкладыша.
70, 80, 90 имеют переходные вкладыши.
Как приловчиться отливаться на более мелких диаметрах опок 60, 50, 40?
Больше не нужны, если мастер модель льёшь, или единичный экземпляр изделия.
Делать под каждый размер переходной вкладыш и уплотняющую резинку? Накладно и дороговато будет.
Или есть какие хитрости?
Поделитесь пож. может тема уже обсуждалась? Киньте пож. линк.
И по ходу вопрос: может на этих диаметрах и перфорированные опоки и не нужны?
От чего зависит необходимость наличия перфорации на опоке?
Пользователь
Регистрация: 24.02.2015
Откуда: Украина
Сообщений: 1085
В друзьях у: 1
Голосов: 115 / 6
Пользователь
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 790
В друзьях у: 1
Голосов: 78 / 5
Пользователь
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 1557
В друзьях у: 9
Голосов: 38 / 7
Пользователь
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 646
В друзьях у: 2
Голосов: 34 / 2
| Цитата |
|---|
| (pavelyuvelir 09.11.2016 20:20:07) . Был переходник под глухую опоку, расточил под 60. Влезают две — 50 и 60. Прокладки под каждый диаметр свои. Разница не большая в принципе , но с высотой опоки можно подобрать разные под свои нужды. |
Пользователь
Регистрация: 24.02.2015
Откуда: Украина
Сообщений: 1085
В друзьях у: 1
Голосов: 115 / 6
| Цитата |
|---|
| (Olorin 10.11.2016 13:28:25) |
| Цитата |
|---|
| (pavelyuvelir 09.11.2016 20:20:07) . Был переходник под глухую опоку, расточил под 60. Влезают две — 50 и 60. Прокладки под каждый диаметр свои. Разница не большая в принципе , но с высотой опоки можно подобрать разные под свои нужды.  |
pavelyuvelir , правильно ли понимаю, что диаметры 50 и 60 мм. это уже диаметры для неперфорированных опок?
Какая при этом высота опок?
Или это ещё зависит от производительности вакуумного насоса? У меня 17 кубов в час (283 л. в минуту)
Именно перфорированные http://vtk.com.ua/index.html . Поискать можно разной высоты. Ну а если самому делать то . Насос у меня, если не ошибаюсь, 60 л.
По ссылке в литье даже 40 есть.
Пользователь
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 646
В друзьях у: 2
Голосов: 34 / 2
Коллеги, такой вариант.
Беру (покупаю) перфорированную опоку, например Ф 50 мм. с фланцем, или без.
Далее прошу токаря проточить фланец
— внутренний диаметр Ф50 мм.+0.2 если опока без фланца, внешний диаметр как диаметр у опоки Ф70 мм
— если опока Ф50 мм. с фланцем, то соответственно, внутренний Ф= Ф фланца+0.2, внешний как диаметр у опоки Ф70 мм
В обоих случаях провариваю стык, можно без сварки с прессовой или горячей посадкой.
Получается опока Ф50 мм., которая ложиться фланцем на переходной вкладыш под опоки Ф70 мм. КомбиКаста
По ходу дополнительный фланец можно делать более высокий, а значит более тяжёлый, чтобы утяжелить опоку для улучшения присасывания.
Аналогично для Ф40,60 и т.п.
Что скажут мэтры?
Пользователь
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 1435
В друзьях у: 5
Голосов: 448 / 5
| Цитата |
|---|
| (Olorin 13.11.2016 20:37:07) Коллеги, такой вариант. Беру (покупаю) перфорированную опоку, например Ф 50 мм. с фланцем, или без. Далее прошу токаря проточить фланец — внутренний диаметр Ф50 мм.+0.2 если опока без фланца, внешний диаметр как диаметр у опоки Ф70 мм — если опока Ф50 мм. с фланцем, то соответственно, внутренний Ф= Ф фланца+0.2, внешний как диаметр у опоки Ф70 мм |
В обоих случаях провариваю стык, можно без сварки с прессовой или горячей посадкой.
Получается опока Ф50 мм., которая ложиться фланцем на переходной вкладыш под опоки Ф70 мм. КомбиКаста
По ходу дополнительный фланец можно делать более высокий, а значит более тяжёлый, чтобы утяжелить опоку для улучшения присасывания.
Аналогично для Ф40,60 и т.п.
Что скажут мэтры?
Пользователь
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 646
В друзьях у: 2
Голосов: 34 / 2
Пользователь
Регистрация: 04.11.2012
Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ
Сообщений: 2154
В друзьях у: 5
Голосов: 492 / 16
Пользователь
Регистрация: 04.11.2012
Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ
Сообщений: 2154
В друзьях у: 5
Голосов: 492 / 16
| Цитата |
|---|
| (Olorin 13.11.2016 21:51:42) У Комбикаста всего три переходных фланца под Ф 90, 80, 70 и сам стакан на Ф 100 |
Пользователь
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 646
В друзьях у: 2
Голосов: 34 / 2
tof71, спасибо за подробный ответ и рекомендации.
Сам начал приходить к выводу, что можно ограничиться Ф50 опоками, как Вы писали: 50, 70, 80, 90, 1000
В Сапфире продают пятидесятые с разными башмаками, узкий и широкий.
В этом месте вопрос: какие башмаки предпочтительнее и для чего?
И вот ещё в толк не возьму, Вы, и ранее коллеги писали про переходные фланцы под маленькие опоки:
1. имеется ввиду переходной фланец под опоку Ф50, который ложиться на переходной фланец под опоку Ф70?
2. или всё таки переходной фланец под опоку Ф50, который ложиться сразу на края стакана Ф140?
Вообще допустимо иметь промежуточный переходной фланец, иными словами, на стакан ложатся
1. резинка-прокладка Ф140
2. переходной фланец для опоки Ф70
3. резинка-прокладка Ф70
4. переходной фланец для опоки Ф50
5. резинка-прокладка Ф50
6. и наконец сама опока Ф50
Такой бутерброд допустим?
Или лучше иметь опоку на Ф50 с широким фланцем, которая ляжет на переходной фланец Ф70?
Такая опока на Ф50 с широким фланцем на Ф70 (приваренным) будет существенно тяжелее исходной, а это плюс (лучше присосётся) и промежуточного переходного фланца не надо, пункты 4 и 5 выпадают из перечисления выше!?
И последнее, про китайские опоки, их Вы почему не хотите отливать на Комбикасте и делать соответствующую оснастку?
Пользователь
Регистрация: 04.11.2012
Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ
Сообщений: 2154
В друзьях у: 5
Голосов: 492 / 16
Пользователь
Регистрация: 04.11.2012
Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ
Сообщений: 2154
В друзьях у: 5
Голосов: 492 / 16
| Цитата |
|---|
| (Olorin 21.11.2016 12:36:41) И вот ещё в толк не возьму, Вы, и ранее коллеги писали про переходные фланцы под маленькие опоки: |
не не ты путаешься коллега ( пардонте что на ты , так более дружественно ). Фланец это кольцо\юбка на трубе и фланец приварен к трубе являясь не отъемлемой деталью опоки. Опока с фланцем и дырявая называется перфорированной и такую опоку при литье используют при постановке в вакуумный стакан через переходные кольца . Каждое переходное кольцо с внутренним диаметром под размер опоки и соответственно прокладки разные по диаметру под каждую опоку. Так-же в литье используют НЕ перфорированные опоки ( без дырок) и такие опоки чаще вообще без фланца — короче просто труба без дырок и юбки и используется чаще не при вакуумном литье а на центробежном разливе . Хотя такую трубу можно использовать и при вакуумном литье но тогда такая опока не погружается в вакуумный стакан а ставиться по верх переходного кольца на прокладку и есть в таком случае заморочка которая заключается в том что в не перфорированную опоку при вакуумном разливе желательно к стенкам опоки внутри припаять восковую сетку = потом как обычно башмак с ёлкой и формуют. Далее вытопка воска и вытекает ёлка и сетка которая даёт больше шансов на пролив ёлки = сетка вытекла и вакуум тянет не только саму ёлку но и по дыркам от сетки тоже сосёт \\ сетка заменяет дырки\перфорацию.
Источник
Башмак для опоки своими руками
| Цитата |
|---|
| (Леонид 25.09.2014 07:00:45) вопрос а почему основной литник такой длинный? |
Расходного металла хватает и не стал жмотничить и лил не с ложки а плавил в плавилке чтоб точнее попасть по температуре и мыслил так чтоб прососалось лучше вакуумом — у меня опоки с фланцем( трубами не пользуюсь)и самая маленькая диаметр\высота = 70\100мм — вот и загнал кольцо в центр опоки. Кстати два дня назад получил посылку с РУТЫ где прислали поменьше опоки 50\100 т.к их не было в м-г Сапфир в котором обычно затариваюсь но 
вчера был и в Сапфире и там они появились такие опоки ,стеночки толстые только нет на выходе перемычки и башмаки там-же , теперь надо к токарю точить переходное кольцо для опоки с фланцем+ рамку чтоб прокладок напечь и так теперь будет ловчее лить единичные варианты.
Кстати хотелось-бы попутный вопрос не отходя от кассы. Я льюсь сам и не часто т.к. преобладает рукопашка а литьё мне в помощь. Лью на КОМБИКАСТ и несколько раз на форуме пролетало такое что некоторые коллеги используют безфланцевые опоки-трубы ( опоки без боковых отверстий) на такой и подобных утановках . То что при литье используют опоки-трубя я знал давно и что давят их кто картохой а кто асбестом или хлебом но вопрос в другом , как установить такую опоку на литейную установку типа моей КОМБИКАСТ или на ПРОКРАФТ, КАЙКАСТ и им подобные . Могу догадываться что такая опока так-же ставиться на переходное кольцо через прокладку над вакуумным ведром и включается вакуум и бултых металл и всё типа пролито НО в голове не укладывается другое а именно как безфланцевая опока присасывается над вакуумным ведром в таких установках . ведь мои опоки в нутро ведра вставляются и присасываются за счёт фланца а как присосать трубу- растолкуйте кому не лень.
| Цитата |
|---|
| (absent 29.09.2014 14:02:46) Вячеслав С., А как делали калоши? |
Резиновые башмаки для опок (они же калоши) не сложная токарная работа для выточки формы, но с учётом на усадку резины. Вулканизируется как обычная пресс-форма(резинка). Резина подойдёт любая, какая вам понравится. В данном случае кастальдо:
Заливочный конус считаю правильным на чёрном сапфировском башмаке.
| Цитата |
|---|
| (Вячеслав С. 30.09.2014) Заливочный конус считаю правильным на чёрном сапфировском башмаке. |
я тоже когда башмаки начинал покупать то умом только и смог сообразить чтоб воронка от башмака оставалась большего диаметра и поострее чтоб металл точнее вливать и от остроты конуса чтоб расплав лился не по стенкам воронки а как можно быстрее в стояк — а потом ещё сообразил в чём разница у сапфировских башмаков. У них с узким конусом и широким и разный диаметр под стояк. Так вот на сегодня считаю лучшим из их вариантов это башмак с широким конусом и не от того что шире и в него легче попасть а от того что в ФМ остаётся воронка по глубине ниже фланца = на уровне первых(верхних дырок к фланцу) и именно там начинает сосать вакуум а с узким конусом можно из-за экономии или по запарке или . наляпать восковок так низко что в опоке они окажутся выше первых отверстий ,т.е. восковки ближе к фланцу где уже нет отверстий и там по моему мнению вакуум конечно сосёт но нет как желательно, а широкий конус по своей глубине исключит такую ошибку — мнение только личное и на истину не настаиваю . На фото сапфировский башмак именно с широким конусом. Воронка на башмаке из эконосил тоже может пригодится тем и в таком варианте если кто льёт не с ложки и не из плавилки а плавит именно в воронке — у меня дружок есть так вот он до сих пор практикует такие башмаки = пока опока остывает в муфеле он отвешенный металл сплавляет в булю( плямбу) потом пока буля горячая он быстро достаёт опоку и ставит в вакуумный стакан но вакуум не включает а ложит булу в такую заливную воронку ( принцип китайских опок) доплавляет и вкл. вакуум — подобрал он себе температурный режим т.е. у него опока в муфеле остывает час при 650* а не как у большинства при 550 для585* — имеет положительные результаты и не желает менять метод. 
| Цитата |
|---|
| (drakula 30.01.2015 22:18:37) 480-750. |
почему 750 а не 730 ?
| Цитата |
|---|
| (drakula 30.01.2015 22:18:37) 1) Загружаем опоку в холодную печь и вытопка на 150 в течении 2-3 часов. Оставляем опоку в печи до следующего дня (обеспечивая равномерное и постепенное остывание). |
когда только начинал отливать то тоже шёл таким путём пытаясь попасть в режим прокалки особенно больших опок ( диаметром 90-100) . Действительно если ёлка плотная-большая то надо дольше времени ( пока разогреется внутри \пока вытопится) — вообщем принаровился так что в обед начинал формовать / 2 часа сохли \\ и на вытопку до конца рабочего дня и остывали вместе с духовым шкафом за ночь ( вытапливаю в духовке как на кухне дома)) ну а утром на прокалку с режимом 8-10 часов = был доволен но понимал что «НЕ ТАК»= правильно.
Это НЕ ТАК потом начало выливаться в брак который не сразу понял = с восковками после инжектора всё ок а вот ёлка или одна единственная моделька из модельного воска не проливалась правильно — было и осыпание ФМ и не проливы\сажа и прочая хрень,, даже не сразу смог сообразить почему одни опоки проливаются «класс» а другие «фик» . Заметил когда надо было отлить две опоки(70) в каждой по одной модельки-кольца из «модельного воска»после станка. = как обычно в обед заформовал и к концу дня поставил на вытопку на пару часов ( по идее должно хватить) и остывать на ночь равномерно. А вот он где этот «ФИК» , вытапливаем при 150* и этих градусов хватает именно для инжекторного воска но не для модельного = МОДЕЛЬНЫЙ ВОСК за эти пару часов только с краёв начинает «»сопливиться» и впитываться в стенки ФМ и общая масса модельки даже и не пыталась начать вытекать из опоки // вытекал только стояк из легкоплавкого воска а сама моделька оплавившись чютка с краёв и впитавшись в стенки за ночь при остывании меняла свой размер( усадку при остывании) и ломала\осыпание стенки ФМ внутри которые я(мы) не видим через вытекший стояки ясно что брак в виде ваших трещин прочей лабуды(у меня такие трещины были когда опока при остывании «беспокоилась»-это заметил сам после перестановки не выжав и 30 минут на затвердевание)
Выводы сделал себе сам и тут советовался и всё-таки результат достиг. Теперь я как и прежде танцую два дня с опоками но танец иной. К вечеру формую и на устойчивый от колебаний\покачиваний стол\верстак даже учёл что полы в цехе где формую деревянные из досок =верстак шатается при ходьбе . Вообщем формую вечером и на устойчивое место и туда где нет сквозняков и перепадов температур. На опоку сразу пока не схватилась одеваю пакет и на пакет резинку канцелярскую или типа резинку для волос чтоб плотнее прижала пакет возле флаца. Утром наблюдаю на стенках пакета чуть влагу-мини капельки водыиз ФМ = ФМ ещё влажная и без трещин от усыхания . Снимаю пакеты, снимаю башмаки и на вытопку воска _ понятно что литником вниз при вытопке и потом уже переворот вверх воронкой чтоб воск и сажа ловчее испарялись . НО . если ёлка с инжекторного воска то её переворачиваю литником-воронкой вверх на второй полке после 150* на 370* а вот . если в опоке моделька с модельного воска то её кувыркаю литником ввверх когда температура опоки примерно 350-370* = считаю что именно при такой температуре более-менее вытекает модельный воск и меньше оставит внутри остатков которые дадут сажу или то что не выгорит при 730*. Речь вёл про модельный воск на вкладыше в пакет у которого написано 
типа Ферисс (может и правда не Чина) — воск зелёный. синий. фиолетовый — и именно фиолетовый больше нравиться при ручном моделировании .
| Цитата |
|---|
| (ame50 09.12.2015 19:26:30) Ваши слова меня обнадеживают. |
Еще пара вопросов.
1. Мне придется заказывать переходные кольца под мои опоки.
К примеру, опока диаметром 76мм, какой должен бы внутренний диаметр переходного кольца под нее?
Между ними (опокой и кольцом) должен быть зазор?
я делал плюс 4 мм, чтобы в круговую по 2 мм от стенки опоки было. то есть, если опока 76 мм, внутренний диаметр переходного кольца 80 мм
насчет неперфорируемых опок, не понял, зачем они вам ? перфорация для того и сделана, чтобы тянуло металл со всех сторон. неперфорируемыми пользуюсь, но там не стакан, а вакуумный башмак, то есть донная присоска. совсем другая это установка. вам нужны перфорированые опоки с фланцем. и резиновые башмаки соответствующего опоке диаметра
tof71, спасибо за подробный ответ и рекомендации.
Сам начал приходить к выводу, что можно ограничиться Ф50 опоками, как Вы писали: 50, 70, 80, 90, 1000
В Сапфире продают пятидесятые с разными башмаками, узкий и широкий.
В этом месте вопрос: какие башмаки предпочтительнее и для чего?
И вот ещё в толк не возьму, Вы, и ранее коллеги писали про переходные фланцы под маленькие опоки:
1. имеется ввиду переходной фланец под опоку Ф50, который ложиться на переходной фланец под опоку Ф70?
2. или всё таки переходной фланец под опоку Ф50, который ложиться сразу на края стакана Ф140?
Вообще допустимо иметь промежуточный переходной фланец, иными словами, на стакан ложатся
1. резинка-прокладка Ф140
2. переходной фланец для опоки Ф70
3. резинка-прокладка Ф70
4. переходной фланец для опоки Ф50
5. резинка-прокладка Ф50
6. и наконец сама опока Ф50
Такой бутерброд допустим?
Или лучше иметь опоку на Ф50 с широким фланцем, которая ляжет на переходной фланец Ф70?
Такая опока на Ф50 с широким фланцем на Ф70 (приваренным) будет существенно тяжелее исходной, а это плюс (лучше присосётся) и промежуточного переходного фланца не надо, пункты 4 и 5 выпадают из перечисления выше!?
И последнее, про китайские опоки, их Вы почему не хотите отливать на Комбикасте и делать соответствующую оснастку?
Спасибо.
С уважением,
Olorin
| Цитата |
|---|
| (Olorin 21.11.2016) В Сапфире продают пятидесятые с разными башмаками, узкий и широкий. В этом месте вопрос: какие башмаки предпочтительнее и для чего? |
Тут толковать долго и поэтому поясню коротко. Личный опыт показал что широкий конус предпочтительнее мне — причины таковы 1) в широкий конус ловчее попасть\выплеснуть металл 2) широкий конус не на всех башмаках но есть в продаже когда этот конус не в уровень башмака а чуть выше т.е . он как-бы чуть заглубляется в опоку и именно высота ( не ширина\диаметр а именно высота конуса) не позволяет приляпать модельки на центральный стояк очень низко под корень и соответственно нижние модельки на стояке получаются как раз напротив нижней перфорации и проливаются и их вакуум сосёт (( лично у меня если модельки наляпаю под самый корень к башмаку на стояке и потом они ниже дырок на опоке то хрен они проливаются , только одни питатели нижние потом торчат как «Хатынь» и при том что буля \припас на стояке всегда приличный. Короче на будущее = не ляпай под самый корень и не лепи всё на одну ёлку с разными размерами и по разным весам.
На фото башмаки с широким конусом и тот который был в продаже и его нельзя назвать узким. Узкий конус он и есть узкий а тут широкий и чашечкой\тиглем.
Поясняю для чего такой конус чашечкой\тиглем. Такой конус на китайках т.е. в таком конусе и с такой мелкой дыркой под центральный стояк можно плавить металл \\ металл плавить не в стороне а сразу в этом конусе = точнее так. Для того чтоб использовать как на китайках такой конус то тебе потребуется ещё рессивер к Комбикасту т.е. опока прокалилась , ты набрал вакуум в рессивер, достал опоку из муфеля и в вакуумный стакан , быстро и не теряя времени чтоб опока не сильно изменила темпратуру начинаешь плавить металл в этом конусе , металл расплавил и опаньки открываем вакуум с рессивера и металл всосало в опоку из этого конуса ( п.с. боязнь что при плавке металл начнёт без вакуума капать в нутро опоки напрасна , плотность металла не даст капать по капле через отверстие 2.4 мм и металл как обычно будет собираться в этом конусе в большую каплю)
Ну собственно частично ответил почему не гоняют китайки на таких установках типа Комбикаст, Кайкаст и т.д. Китайку надо ещё приляпать как-то на переходное кольцо в то время когда она горячая — в китайки наверно ловчее впихивать металл картохой, асбестом, мякишем хлеба и т.д.
Ранее когда только начинал закупать оборудование под литьё то у меня тоже были мысли какой башмак\конус выбрать . В теме Карена ( литьё начинающих) один молодой коллега дал совет что узкий кону лучше и даже не поленился схему нарисовать мол в узком конусе металл меньше бьётся о борта конуса и я повёлся , итогом стало то что один хрен мне потом пришлось докупить вторые башмаки с широким конусом в замен узким. Для чего узкий конус до сих пор не знаю — возможно на других установках узкий конус ловчее где металл вливается автоматически.
Выбирая башмаки обрати на диаметр отверстия под стояк . Если диаметр будет больше чем у тебя стояки то это не страшно — вставишь стояк а пустоту забъёшь воском и чуть шпателем \\ а может ты вообще будешь использовать стояк из металла покрытый воском ( решать тебе)
Саша кузнец,
а не проще опоку после формовки прокалить , как положено, медленно остудить, а затем ее можно будет использовать по необходимости.
А так получается вначале вначале сушим, затем отмачиваем.
batanic,
вам по любому необходимо будет покупать муфельную печь, как ни крути, без нее вы все равно не обойдетесь.
Без нормальной прокалки вы не добьетесь сколь нибудь приличного результата, не зависимо от того чем и как будете лить. Где то в инете видел объявление о продаже муфеля 22-25 тыс.руб, по моему турецкий, для эмали, камера у них была не большая.
Не забывайте, скупой платит дважды, я сам не раз спотыкался , забывая эту пословицу.
По поводу спора на чем лить.
У меня лежит китайский центробег, но для него нужно жесткое основание, защитный экран,
ее нужно настраивать, Вальтман когда то схему показывал, как правильно ее центрировать.
Для нее нужны тигли специальные.
Опоки нужно тщательно центрировать. иначе металл полетит по комнате.
Вообщем с ней мороки тоже хватает.
Вакк. литейка. ее поставил на любой стол , включил в сеть и она готова к работе.
Конечно , перфорированные опоки стоят не дешево, нужны переходные фланцы, прокладки, башмаки.
Прокладки для нее я напек сам, у Вальтмана подглядел пресс формы для запекания и напек.
Переходные кольца для 50 мм и 76 мм опок, заказал токарю.
Опоки сразу много покупать не стоит, докупите по мере необходимости.
У меня к примеру есть опоки от 50х70мм, до 100х100 мм. и 90-150мм.
Сергей Вальтман,
что то я не пойму, отчего это бахает. прямо ужасы какие то !
Я прокаливаю опоки, при открытой заглушке, она у меня сверху.
После вытопки, через 3 часа, открываю дверцу муфеля, вынимаю поддон, переворачиваю опоку и. ложусь спать. Ничего не бахает, тьфу, тьфу, тьфу, что б не сглазить!
Ну и наконец, подниму вам всем строение. Позавчера я опять лил, да простит меня ваш друг за мою орфографию.
Лью я пока каждый день. Ну так вот, заформовал я позавчера две опоки, одну под серебро, другою под золото.Просушил , как обычно 90 минут, и . за 2 минуты до начала программы «Время», подбегаю к муфелю, хватаю обе опоки, быстренько ставлю их в муфель, быстренько закрываю дверцу муфеля и бегу смотреть новости. ну очень я люблю смотреть новости.
Через три часа, открываю муфель, беру щипцами первую опоку, переворачиваю ее и с ужасом начинаю понимать, что башмаки то я не снял.
Ёлы — палы, пропадать не жить. Что делать, перевернул опоки, закрыл дверцу муфеля, понюхал воздух. немного пахнет паленой резиной,
беру в руки горячий башмак, на вид , вроде бы не рассыпается, второй тоже, но пахнут.
Сказать, что у меня испортилось настроение, ничего не сказать.
Сижу на шезлонге и думаю, ну почему я такой неудалый, все у меня не слава Богу!
Короче, лег спать в растрепанных чувствах.
Утром встал, пора идти лить, а ноги не идут, думаю ну какой смысл лить, если шансов , как говорится фифти-фифти, в лучшем случае.
С другой стороны, стало жалко сожженных киловаттов, да и потраченное время тоже.
Вообщем отлился я. Как ни странно, но все пролилось, практически нормально.
В серебре отлил два замка — коробочки, в золоте маленькие звенья для браслета.
Самой интересно, оба башмака остались практически целыми, выдержали температуру в 230 градусов.
Ну может немного потеряли эластичность.
Вчера башмак с маленьким литником, опять использовал.
Сегодня утром опять лил, на этот раз , все прошло штатно, без эксцессов.
С другой стороны, даже как то скучно, без выброса адреналина. никаких впечатлений!
Сергей Вальтман,
ну так вы вначале наверное вытапливаете воск, затем убираете поддон , а уже затем прокаливаете, или как ?
И потом, по моему, вы же, когда то писали, что при прокалке нужно обеспечить доступ кислорода к опоке, для того чтобы воск хорошо выгорал.
Лично я так и делаю.
У меня верхняя заглушка, постоянно снята.
То есть, получается, опока греется, воск выгорает, а без кислорода он как может выгореть ?
Тогда не понятно, отчего происходят ваши хлопки?
От притока большого кол-ва кислорода при открывании дверцы муфеля, так что ли ?
И последнее.У меня в последнем «опыте», воск вытопился и выгорел при не снятом башмаке, черт побери, а как же он выгорал, получается что газы при сгорании воска, выходили через саму опоку?
Когда я наконец снял башмаки, воска башмаках уже не было, им и не пахло, пахло паленой резиной.
Странно как то все получилось!
Добрый день, коллеги. В связи с расширением производства и невыгодностью литься на стороне, решили заиметь свою литейку. Лить предполагается серебро, изделия от 3 до 30 грамм. Объем в месяц на данный момент около 4-5 кг. С каждым годом оборот в месяц увеличивается на 1 кг, к ноябрю думаю выйдем уже на 6 кг/месяц, а дальше думаю больше. Литься на аутсорсе по 20р/гр (работаем в Москве) уже совсем не выгодно при таких объемах, поэтому и стал вопрос оборудования литейки. Бюджет на оборудование и мелочи всякие +-300000 рублёф. По форуму устал лазить в поиске информации и как то ее систематизировать, тем более актуальность ее тоже теряется со временем, поэтому хотелось бы аккумулировать все ваши знания в одной теме. Итак, поехали.
Список рассматриваемого оборудования:
1. Муфельная печь: рассматриваю 3 варианта и непонятно какой объем брать 25-27 или сразу 50? Сам склоняюсь к 25.
а) ПК 25 (в ЮВИНе) http://www.juvin.ru/index.php?productID=857 65000 руб или ПК 50 за 80000 http://www.juvin.ru/index.php?productID=858
б)М-50л за 89700 в сапфире https://www.sapphire.ru/vcd-412-1-11830/goodsinfo.html
в) Митерм-27 у производителя за 60000 https://www.jeweler-tool.com/pech-miterm-27
Открытая спираль я так понял живет совсем недолго, но и ремонтируется быстрее, проще и дешевле.. воск попить думаю в муфеле(вытяжка в помещении есть принудительная) опоки будут 180 высотой и 80 в диаметре больше мне и не нужны. в 25 литров влезет же штук 6 за раз? 50 литров рассматриваю на работу в перспективе, но чет мне подсказывает, что лучше обойтись 25-27л..
2. Литейная установка.
а) ЯСАМоский Вектор-003 за 80000 + 12000 за платиновую термопару. http://www.jasam.ru/oborudovanie/litplav.html Я уже ездил к Виктору, общался, смотрел и тд.. Он меня отговаривает брать вектор, потому что мне якобы его будет много и предлагает ЛПУ-500, но она на мелкую опоку, в которую влезет 300 грамм металла максимум.. Я просто боюсь загонять литейщика этим ЛПУ-500.. Хотя может я и не прав. Про ЯСАМы наслышан, что они врут по температуре, но в смету закладываю пирометр лазерный для контроля. Еще проблема с тигелями для них (покупать у Виктора дорого и горят они быстро, но кто то заказывает в других местах их на заказ) Но она блин, правда очень удобная. У меня был уже опыт литья на оборудовании ЯСАМ и «в кружку», поэтому я склоняюсь к ясамовскому перевертышу. вопрос только какой?
б)Литейная установка по принципу «в кружку» https://www.sapphire.ru/vcd-406-1-4116/goodsinfo.html понимаю, что можно и самому ее заколхозить, привел как пример. около 100000 + печка плавилка около 50000 https://www.sapphire.ru/vcd-488-1-5734/goodsinfo.html
в) Что может быть еще для примера влезающего в бюджет?
3. Насос вакуумный:
а) Value двухступенчатый роторный производительностью 283л 22350 руб. Достаточно ли его будет и немного ли?
б)Вакуумный насос 2нвр 5дм на авито за 20000 находил.
4. Вибростол тут скорее всего без раздумий ЯСАМовский с колпаком 230мм 20000
5. Ну и всякая расходка: опоки, башмаки к ним, формомасса, тигли, клещи для опок, миксер, весы излоницы для стояков и тд.. 40000 руб
6. Магнитная галтовка ROBIN 30C KT-205 25000 https://www.sapphire.ru/vcd-503-1-3372/goodsinfo.html
7. Оборудование вытяжки 30000 рублей с работой.
Подскажите пожалуйста, где и в чем я не прав? Один владелец мастерской меня отговаривает вообще связываться со своей литейкой. Якобы это совсем не рентабельно на таком оборудовании и с такими объемами. Предполагаю, что у него есть корыстный мотив, чтобы я лился у него, но с другой стороны, ему то какая разница?) Вот кстати еще очень интересует вопрос сколько времени прослужит мне данный набор до первой поломки? Если литься раз 3-5 в месяц по килограмму? Через года 2 надеюсь выйти на 10 кг в месяц. Будет ли мне хватать подобного оборудования или есть смысл сразу на индутерм откладывать?) Заранее всем очень благодарен за отзыв.
Источник