Чистка струн
Струны, струны… Постоянная статья расходов и головная боль для любого басиста. Конечно, я имею в виду “простых смертных” музыкантов, которые не могут позволить себе роскошь смены струн после каждого выступления или репетиции, ведь средняя цена комплекта качественных басовых струн – от 30 у.е.
Между тем, даже самый дорогой комплект начинает терять своё первоначальное звучание уже через пару недель. Почему так происходит? Самые очевидные причины: грязные руки и усталость металла. Пот, грязь и пыль с ваших рук попадает на струну и забивает пространство между витками, а металл, из которого сделана струна, со временем растягивается, коррозирует и теряет свои качества. В результате – глухой звук, малый сустэйн (длительность звучания ноты), лишние призвуки, постоянная расстройка инструмента, а иногда и обрыв струны. Но всего этого можно благополучно избежать.
Вот несколько элементарных, но на 100% действенных советов:
1. Мойте руки не только перед едой, но и перед тем, как взять в них бас. Ничто не продлит жизнь ваших струн так, как чистые и сухие руки.
2. После игры протирайте струны чистой, не ворсистой тряпочкой (можно смочить её в спирте).
3. При установке струны не перетягивайте её и следите, чтобы она ни в коем случае не скручивалась спиралью.
Иначе вам предстоит ещё один поход в музыкальный магазин за новым комплектом и грустные мысли о том, что от некоторых радостей жизни придётся на время отказаться. Сцепление между витками оплётки и сердечником в неправильно установленной струне может ухудшиться, а для струн это — верная смерть; дребезг оплётки и полная потеря сустэйна гарантированы.
4. Внимательно осмотрите струнодержатель, порожек и прижим на пере грифа. Острые углы на них могут повредить и порвать струну.
5. Если вы долго не играете, то ослабьте натяжение струн и спрячьте бас в непыльное и сухое место (лучше в кейс или чехол).
Но, к сожалению, даже если вы будете трепетно сдувать пылинки со своего баса и мыть руки по 20 раз в день, всё равно, рано или поздно настанет момент, когда звук вашей гитары перестанет вас радовать. Вы станете замечать, что бельевая веревка на балконе звучит гораздо музыкальнее, чем струна “Ми” на вашем инструменте, а регуляторы высоких частот на комбике находятся в положении “max”, но, похоже, эквалайзер просто сгорел… Не вешать нос, ведь из каждой безвыходной ситуации есть, по крайней мере, два выхода! А у нас их – целых четыре!
1. А не сварить ли нам.
В стародавние времена хорошие бас-гитарные струны были огромным дефицитом, впрочем, как и многие другие предметы первой необходимости. С трудом добытый забугорный комплект варился до полной усталости металла. Струны кипятили в кастрюльке с водой, добавляя в неё соль или соду (по вкусу J). До сих пор тема “Как варить струны” остаётся одной из самых популярных в басовых форумах. И до сих пор, несчастные басисты на кухнях нашей необъятной Родины, вываривают в кастрюльках струны, не ведая, что есть более эффективные способы. Но об этих способах я расскажу ниже. А сейчас рассмотрим плюсы и минусы варки струн.
++ Дёшево. ОЧЕНЬ дёшево. Соль стоит копейки.
+ Результат не нулевой.
— Результат не намного выше нуля. Жир со струны счищается, однако, грязь, забившаяся в зазоры между витками обмотки, удаляется плохо.
+ Быстро. Минут 15.
— После варки необходимо как следует высушить струны. На это уйдёт несколько часов. Сушить можно на прищепке в сухом помещении или в коробочке на батарее отопления, если дело происходит в период отопительного сезона.
— Металл не любит воду, особенно солёную, особенно ТАКУЮ горячую. В таких условиях не спасёт и надпись “Stainless steel” на упаковке струн.
— Есть способы получше.
2. Осторожно, токсично!
Нам понадобится стеклянная банка (трехлитровая или меньшего объема) и бутылка ацетона (растворителя). Струны аккуратно скручиваются в тугие колечки, помещаются на дно банки и заливаются ацетоном. Банку необходимо плотно закрыть и оставить на ночь. Результат будет лучше, если банку периодически взбалтывать.
++ Дёшево. Ацетон стоит около 15-20 рублей, и его ещё можно будет использовать.
+ Хороший результат. От жира не остаётся и следа.
— Но грязь удаляется не полностью.
+ Струны готовы к установке сразу после извлечения из банки.
— Сильно загрязненные струны придётся замачивать не менее суток.
+ Слабозагрязненные струны можно очистить и за час.
— Ацетон – достаточно агрессивная химическая среда, и держать в нем струны слишком долго (дольше недели) я бы не советовал. Да и незачем… Вместо ацетона лучше использовать чистый спирт, но окружающие могут неверно истолковать ваши благие намерения :).
3. …и микробов убивает…
…Интересно, а подозревал ли Мойдодыр о существовании бас-гитары? А знал ли он, что доведённые до отчаяния музыканты будут чистить средством для мытья посуды не только посуду? Увы, мне это не ведомо…
Зато я знаю, что различные новомодные Фэйри и Кометы превосходно “оживляют” струны. Всего лишь нужно помыть струну с помощью этого средства, после чего, как следует прополоскать её под напором тёплой воды.
+ Достаточно дёшево, даже если вы купите целый флакон этого средства исключительно в целях очистки струн. Как там в рекламе говорят? “Достаточно капли?”. Верно подмечено.
++ Отличный результат. Можете рассмотреть струну под лупой – никакой грязи! Ай да Мойдодыр!
++ Можно стирать струны хоть раз в неделю.
— Но, не забывая как следует их сушить.
— Всё-таки, вода – не лучший друг металла.
Хочется добавить, что восстановлению подлежат струны, не имеющие повреждений оплётки и центральной жилы. Струну, которая вместо звука издаёт душераздирающий дребезг и наотрез отказывается настраиваться, реанимировать бесполезно. Она уже в своём никелево-стальном раю.
4. Вы не подскажете, где находится ближайший магазин?
Всё гениальное просто. Вы отправляетесь в музыкальный магазин. Отдаёте свои деньги тому хитрому дядьке за прилавком и забираете струны. Всё. Эти струны теперь ваши!
+++ Самый эффективный способ. Вы получаете струны, которые звучат как НОВЫЕ.
+++ Нет, вы получаете НОВЫЕ СТРУНЫ!
— Но, чёрт возьми, где мои деньги?
+ Если у вас на носу серьёзное выступление, то это, пожалуй, единственно верный выход.
++ Можно купить сразу несколько комплектов и надолго забыть об этой дурацкой проблеме.
—- И забыть о пиве.
++ А потом эти струны можно будет сварить! Или постирать… Несколько раз!
— У вас есть шанс нарваться на “левые” струны. Эти струны изготавливает предприимчивый азиат Цзинь Бом в сыром подвале путём наматывания алюминиевой проволоки на свои пальцы. Многочисленные отпрыски Цзиня пакуют продукцию своего батяни в нарядные пакетики с названиями известных фирм и отправляют почтовыми голубями хитрому дядьке из музыкального магазина. Будьте осторожны!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Сделать бас и не облажаться: чертежи, rhinoceros, форма, голова, шаблоны
Вероятно, вы представляете себе проектирование электрогитары так:
Но на самом деле процесс выглядит скорее так:
Дело в том, что ручное черчение с недавних пор утратило всякий смысл.
В девяностых годах я бы еще понял пристрастие к ватманам и кульманам. Но не сейчас. Сейчас у нас есть замечательные CAD-программы. Помимо очевидного упрощения самой черчёбы, кады позволяют быстро прикинуть общий вид готового инструмента (текстурки там наложить и т.д.), облегчают эскизирование. Но самое главное — чертежи из программы можно с минимальной обработкой использовать в станке с ЧПУ. А это полезнейшая штука.
С ЧПУ пойдет совсем другая жизнь. Даже если делать гитару руками, шаблоны-то под фрезер все равно понадобятся, верно? Как и чертежи, шаблоны давно нет резона изготавливать вручную — это долго, утомительно и неточно.
Я считаю, что освоение чертежной программы — очень важный навык для мастера. Это помогает в возне с гитарами, причем не только по части изготовления шаблонов и приспособлений, но и в более простых вещах. Скажем, нужно вам рассчитать минимальный угол грифа и толщину его головы, чтобы колки поместились, а струны перегибались на порожке. Да, все это достаточно быстро рисуется руками, но потом придется вспоминать тригонометрию и учитывать десяток мелких значений (типа толщины струны). А на компьютере можно быстро накидать нужные линии и попросить программу посчитать углы и расстояние между заданными точками. И все.
Другой хороший пример: есть флойдроуз с радиусом седел 14″, есть накладка с радиусом 10″. Проставки какой толщины надо подложить под седла, чтобы уравнять итоговый радиус с накладочным? Я даже думать не хочу, как это вычисляется на бумажке. А в программе — две минуты. Вон, два белых отрезочка — это искомые величины:
(0,54 под 2 и 5, и 0,8 под 3 и 4)
Как видно, эти программы — еще и отличные геометрические калькуляторы. Так что рекомендую.
Я пошел на сайт автодеска, провозгласил себя студентом бауманки и получил полную версию AutoCAD на халяву.
Вообще-то с компьютерами и чертежами у меня всегда было очень хорошо. И даже в пресловутой бауманке на олимпиаде по автокаду я занял то ли второе, то ли третье место (на судьбу это никак не повлияло: отчертил весь курс инжграфа, ползая по столу с карандашиком, блин). Но после многолетнего отсутствия за пультом управления все эти кнопочки как-то не давались в руки — я забыл абсолютно все. Открыл пару туториалов на ютубе, начал вникать. За этим занятием меня и перехватил прекрасный 
heartcoremitra , профессиональный трехмерщик. Он велел мне срочно извлечь вот это все изо рта и пользоваться программой «Rhinoceros».
Аргументы его были не особо убедительными, но я, ничего не понимая ни в автокаде, ни в риноцеросе, решил попробовать. И неожиданно быстро подружился с риноцеросом. Это удобная, понятная и шустрая программа. Правда, я использовал где-то 1% ее возможностей, но этот процент в рино реализован лучше, чем в автокаде.
Еще одним плюсом Rhinoceros стало то, что в тот момент разработчики как раз адаптировали его под макинтош, и бесплатно раздавали недоделанную версию всем желающим. Так что я даже никого не обманул и ничего не украл. Серьезных глюков в бета-версии тоже не оказалось.
Я начал с того, что обвел корпус «Роба Аллена» по фотке и отмасштабировал контур по мензуре.
Голубая линия — это «база» инструмента, на ней отмечены вещи, имеющие отношение к мензуре: нулевой лад (правая точка), двенадцатый лад, конец мензуры (вертикальная линия слева) и т.д. Это самый фундамент, инструменты всегда чертятся вокруг него.
(кстати, о мензуре. 35 дюймов, на которые мы договаривались с Владимиром — это ровно 889 мм. Но с этим числом жутко неудобно работать, потому что оно не делится на степени двойки. Я убрал один миллиметр и получил 888. Таким образом расстояние от нулевого лада до 12-го стало равно 444 мм, а до 24-го — 666. Можно быстро считать что-то на заготовке, не мучаясь с огрызками миллиметров. Раскаяния за содеянное не испытываю)
Владимир вспоминает, что нужен thumb rest, и предлагает свою идею того, как он может выглядеть — тамбрестом является удлиненный край накладки:
У нашего баса будет 24 лада, а у Аллена — 21. Поэтому глубины алленовского нижнего рога не хватит:
Предлагаю три варианта решения проблемы — резкий перпендикулярный уход рога вниз:
Длинный глубокий рог (такой часто встречается на «фодерах»):
И уменьшенный рог стандартного типа:
(углубление «под ногу» при этом ни в коем случае не сдвигается назад, иначе в сидячем положении бас будет клевать носом)
Владимир выбирает третий вариант.
Другая важная деталь — то, что бридж на «аллене» подобен акустическому, и имеет очень малую длину. Если же мы попробуем поставить на «аллена» наш бридж (DDP Fretless Bridge), то его зад свесится за пределы корпуса. То же самое произошло бы и со стандартным фендеровским бриджем.
Поэтому пришлось удлинять корпус и отодвигать его зад. Примерно так:
На самом деле, это уже совсем финишный контур. Мы с Владимиром к нему долго шли. Двигали туда-сюда датчики (которых, кстати, стало два), шевелили кривыми, экспериментировали с хвостом накладки. Типа:
Голова прикручена временная, от какой-то фодеры, просто чтобы было легче представить общий вид. Итоговое положение датчиков и форма корпуса:
С головой вообще было много разного ада, и итоговую ее форму мы утвердили только через несколько месяцев 🙂
А тут видно не дожившее до финала расположение рукояток (с ними мы тоже тянули до последнего):
Итоговый, наконец-то, вариант:
Его важная особенность — симметричное расположение двух пар колков. На пятиструнных басах такое встречается нечасто. Мы с Владимиром использовали все возможные средства, чтобы облик баса напоминал об акустической гитаре.
Правда, на следующий день после утверждения мне принесли гитару «Стагг».
Ну, раз не колышет, то и черт с ним.
А вот формы полостей корпуса (синие линии):
Я увеличил толщину стенок на торцах, потому что торцы — самое уязвимое место. А в передний еще и крепеж под ремень вкручивать. Черная линия — крышка электроники.
Еще мы долго возились с формой площадки под гриф. Я даже приглашал Владимира в мастерскую и клеил ластики на гриф его «Гекко», чтобы понять, будет ли мешать стенка корпуса при игре в верхних позициях. Оказалось — если и будет, то незначительно. Итоговый вариант места под гриф с крепежом:
Не буду спорить, такое количество винтов там на хрен не сдалось, но если оставлять несколько штук в начале и в конце — некрасиво смотрится. Сдвиг одного из них вниз выглядит странно, но уж очень мне хотелось распределить давление от винтов максимально равномерно.
Когда-то весной 2014-го, только-только переехав на Самокатную, я фантастически удачно сходил попить кофе. Оказалось, что помимо кофейного аппарата на втором этаже нашего здания обретается ЧПУ-фрезер и позитивно настроенный мужик-оператор. То есть мне даже никуда не пришлось ехать.
Алгоритм взаимодействия прост. Чертишь нужные контуры, скидываешь соседу чертеж, отдаешь ему лист фанеры или пластика, на следующий день забираешь:
На этом листе, например, поместилось несколько шаблончиков под датчики и батарейные холдеры, а заодно шаблон под гриф «Колоссуса», разделенный на две части — собираются они по принципу паззла, держатся крепко.
Постепенно я таким способом нарубил себе кучу общегитарных шаблонов и заодно все необходимое для создания баса. Можно было начинать изготовление.
(а маковый «риноцерос» разработчики доделали в середине 2015-го, и вскоре после релиза я его купил. Это одна из самых осмысленных моих покупок за последние годы).
Источник