Басовый комбоусилитель своими руками

Начну с предисловия – зачем я всё это затеял. Ну во-первых, меня не устраивает звук дешёвой акустики, а дорогую я не в состоянии купить, ну а во-вторых умею много чего делать руками и самое главное получаю от этого огромное удовольствие. Конечно я не претендую на то что качество звука у меня будет на уровне продукции именитых фирм, но качество изготовления думаю лучше некоторых…

За основу был взят динамик 12” Celestion TF 1225мощностью 250 Ватт, стоимостью в районе 3000 руб. Хотел сначала купить китайский Jensen — он дешевле Селешена в 2 раза, выглядит очень солидно, большущий магнит, корзина вроде литая, но потом почитал отзывы на Вегалабе и отказался. Все-таки практически вся более-менее приличная акустика изготавливается на Селешенах.

Объём корпуса рассчитывал в программе JBL Speaker Shop. Объём получился 98 литров в варианте ФИ (фазоинвертор). После нехитрых вычислений учитывая толщину стенки ящика, наружный размер подогнал под 600х600х400 мм.

Самую толстую фанеру, которую нашел в магазинах — 18 мм. Параллельно с басовым кабинетом решил сделать защитный корпус для своего рэкового усилителя, так называемый Sleeve (рукав англ.). поэтому пришлось покупать 2 листа фанеры (1 лист 1500х1500 мм – 900 руб), конечно немного переплатил, после распиловки осталось пол-листа.

Фурнитура – ручки, клемная коробка, разъёмы Спикон, уголки продаются в магазине и не является дефицитом.

При склейке временно пришлось выровнять диагональ вот таким способом :-), и чтоб короб не развалился, но потом завернул в торцы временные саморезы… Забыл сказать – клеил эпоксидной смолой, думаю и столярный клей будет не хуже.

Да, тут меня Alex оторвал от работы сообщением – пришлось ответить. -) Корпус и слив склеены – следующий этап закругление рёбер. Так как это мой 2-й изготовляемый кабинет, кое какие недоработки я учел – в первый раз у меня под рукой была фреза с диаметром закругления 15 мм и защитные уголки не совсем подошли – есть небольшой зазор. В этот раз пришлось купить фрезу с закруглением 10 мм – в самый раз!

Брусок в продаже был 20х30, хотел применить квадратного сечения, да ладно – разницы в принципе нет. )))

Временные саморезы – потом вывернул потому как фреза не пройдёт и зацепит шуруп, отверстия замазал. Кожух (Sleeve) для басовой головы.

Бруски для прочности вклеил и засаморезил…

Наметил отверстия для вентиляции – решётка металлическая, продается в отделах сантехники. Проверяем угол 90 градусов – идеально.

За фрезер взялся мой младший брат – опыта работы с этим инструментом у него больше. Вручную рашпилем выполнять эту работу не рекомендую – долго, муторно, ровности добиться трудно, хотя если потом обклеивать карпетом, то и все косяки не будут видны, поскольку он толстый, я вот карпет не люблю и обклеиваю автомобильным кожзаменителем.

Выпиливаю отверстия под ручки для переноски. Заехал в гараж отец – посмотрел, спрашивает – инкубатор делаете, цыплят будете выращивать. Ну поржали конечно… )))

Рёбра скруглены, получилось быстро и достаточно аккуратно, после фрезы прошёлся крупной шкуркой. Конечно местами фреза задирает фанеру, но это не страшно – все косяки затираются шпаклёвкой или клеем «жидкие гвозди» – его густая консистенция идеально подходит для этих целей.

Примерил уголки – подходят отлично! Если бы фанера была толще – уголки пришлось бы подтачивать, что я и делал собирая свой первый кабинет – он у меня из ДСП – 26 мм…

Ну вот, ящики готовы – дальше обтяжка кожзаменителем. Использую для обтяжки кожзам средней толщины и клей для склеивания резины – именно его мне и посоветовали в авто ателье. Дальше опущу комментарии, по фото всё, надеюсь понятно.

08 января 2013
Поляков Юрий

Источник

Усилитель для бас-гитары своими руками

Усилитель для бас-гитары своими руками — гибридный

Усилитель для бас-гитары своими руками можно изготовить если у вас есть необходимые знания и опыт для этого. В данной публикации рассматривается устройство не очень сложной конструкции, но обладающее замечательным звуком. Представленная здесь схема усилителя мощности для бас-гитары, в частности выходной каскад выполнен на мощных биполярных транзисторах, а предварительный каскад усиления реализован на электровакуумных лампах.

Усилитель для бас-гитары своими руками и его конструкция включает в себя три модуля: предварительный усилитель на триодах, оконечный усилитель, а также источник питания. Разумеется — любому из этих модулей при необходимости можно найти отдельное применение в других устройствах. В представленном варианте усилитель совмещен с комбинированной аудио колонкой, что позволило создать компактную и удобную модель, следовательно, сам усилитель мощности не имеет отдельного корпуса, а встроен в дополнительный бокс акустического кабинета, расположенным немного выше динамика. Характерной оригинальностью отличается блок предварительного усиления звука, а оконечный каскад и источник питания выполнены по стандартной схеме.

Модуль преампа

Усилитель мощности для бас-гитары своими руками обладает прекрасным звучанием, в основном благодаря каскаду предварительного усиления, который выполнен на электровакуумных триодах, обеспечивающих чистый, прозрачный звук, помимо этого лампы обладают значительно меньшими шумами, чем транзисторы. Элементарная конструкция аппарата создает условия для удобства в сборке и снижает стоимость всех комплектующих компонентов. Также одним из немаловажных факторов является то, что в схемах выполненных на лампах, отсутствует отрицательная обратная связь, а это существенно увеличивает качество звучания. Еще одно неоспоримое достоинство лампового тракта — это способность плавного вхождения в перегрузку, особенно это значимо для устройств усиления звука работающих в составе с бас-гитарами.

Фактически предварительный усилитель выполнен на одной сдвоенной лампе (VL1). Первая его часть это стандартная схема с общим катодом, не имеющая каких либо особенностей. Без дополнительной нагрузки и с установленной например лампой 12АХ7, коэффициент усиления этого каскада будет находиться в пределах 68. Поэтому лимитирование сигнала по входу не происходит, даже если напряжение питания составляет порядка 200v и подается мощный сигнал гитары. Когда первый каскад нагружен тембро-блоком, усиленный сигнал проходящий через него несколько снижается, происходит это, в следствии большого сопротивления на выходе.

Усилитель для бас-гитары своими руками в оригинальном варианте исполнения была применена лампа 6Н2П-ЕВ. Также прошел тестирование с отличными показателями в особенности при сниженным напряжении питания до 140v двойной триод 6Н23П, в случае если возникнет необходимость установить другие лампы, то изменение схемы делать не нужно. Для нахождения определенного звучания можно использовать лампы 12АХ7 различных версий. Кстати 12АХ7, точно так же как и двойной триода ЕСС83, для которых в канал накала 6.3v напряжение направляется на 9 вывод ламповой панели, а другой провод подается на 4-5 выводы соединенных между собой. В оригинальной схеме ламповый тракт получал питание от 150v, а уже в последствии был усовершенствован и напряжение питания стало 250v. Однако даже на 150v звучание имело высокое качество.

Усилитель мощности звука

Усилитель для бас-гитары собранный своими руками имеет стандартную топологию, чего-то особенного в нем нет. Есть несколько встроенных защит, в частности схема защиты усилителя от превышения входного напряжения. Оригинальная конструкция аппарата была собрана без использования печатной платы, все мощные выходные транзисторы установлены на радиаторе охлаждения, кроме транзисторов дифференциального каскада. VT4 выполняет функцию контролера температуры, поэтому установлен в непосредственной близости от выходных ключей, которые кстати крепятся на теплоотвод через изоляционные прокладки с использованием теплопроводящей пасты КПТ-8.

Остальные электронные элементы входного каскада скомпонованы на беспаечной макетной плате и соединены между собой методом навесного монтажа. Усилитель для бас-гитары своими руками имеет в своей схеме незначительное количество задействованных компонентов, то и сам их монтаж является достаточно легким. Сама монтажная плата крепится на стойках к радиатору в районе выходных ключей. Принцип налаживания усилителя происходит в таком порядке: — подать напряжение питания на схему, но при этом не подключая выходных транзисторов. В случае если все собранно правильно, аппарат без нагрузки будет поднимать звуковой сигнал без каких либо искажений. Затем нужно установить при помощи подстроечного резистора R14 минимальное напряжение смещения в эмитерной цепи предвыходных транзисторов VT5 и VT6 ( в пределах 1v), все это нужно делать без нагрузки.

После этого необходимо подключить выходной каскад и опять же подстроечным резистором R14 установить ток покоя 28-30мА, высокое значение тока давать для работы бас-гитары нет необходимости. При подключенном эквиваленте акустики на небольшом усилении сигнала смотрим, что показывает осциллограф — на синусе не должны наблюдаться искажения типа «ступенька», если все же такое искажение присутствует, то тогда нужно добавить немного значение тока покоя до исчезновения «ступеньки». Представленный здесь усилитель можно свободно заменить на другой, возможно имеющейся у вас или хотите купить в магазине.

Не полярные емкости установленные в схеме — пленочные, рассчитанные на напряжение 100v, а С8 и С12 на 250v выполнены из керамики. Если предполагается использовать аппарат на мощности меньше 100 Вт, то тогда можно уменьшить напряжение питания до ± 35v, а в выходном тракте оставить только два мощных комплементарных транзистора.

Нужно иметь в виду, что данная конструкция выполнена по варианту встроенного усилителя в аудио колонку, а поэтому наружнее коммутационные элементы для акустики отсутствуют, вследствие этого нет и устройства защиты от КЗ в нагрузке. При использовании дополнительной колонки, то нужно будет позаботиться об установки в усилитель модуль защиты. Принцип подачи напряжение питания такой же как и на ламповых усилителях, то есть нажимается клавиша «Power», а когда полностью прогреются лампы, то клавишей «Standby» подсоединяется нагрузка и вся мощность на источник питания.

Трансформаторный блок питания

Силовой трансформатор здесь задействован ТС-180, естественно вторичная его обмотка немного была изменена. В оригинальной схеме, для обеспечения напряжением нити накала лампы имеется отвод на вторичной обмотке. Конечно было бы эффективнее для таких целей намотать специальную обмотку, ну а чтобы вообще все было на профессиональном уровне, то тогда еще нужно встроить выпрямитель, обеспечивающий цепь накала постоянным током. Значение переменного напряжения во вторичной обмотке без нагрузки должно быть 34v, а после выпрямителя ± 50v. Если нужно получить выходную мощность в пределах 200 Вт, то тогда нужно будет подбирать трансформатор мощнее, например: ТС-250 или тороидальный с такой же мощностью.

Динамический излучатель для кабинета был применен низкочастотный динамик размером 380 мм от компании CELESTION. В первоначальном варианте печатные платы не создавались по одной простой причине — аппарат должен быть собран в короткий срок, да и то для личных нужд, а на разработку плат ушло бы больше времени и денежных затрат. Хотя такая конструкция может показаться достаточно примитивной, но звучание произвело хорошее впечатление. Кстати на этом аппарате играли приезжавшие на гастроли знаменитые группы «Аракс» и «Ex-Smokie», это те, у которых гитарист Аллан Силсон.

Вот на фотографии виден корпус с динамиком – это и есть усилитель для бас-гитары сделанный собственными руками, а с гитарой в руках – басист из группы «Ex-Smokie».

Источник

Простой гитарный комбик в корпусе старого «PEAVEY». Схема, печатка, сэмплы (восстановлено)

Содержание / Contents

Ещё до меня внутри собирал усилилитель какой-то самодельщик. Но результат был настолько отвратительным, что его принесли мне. Огромное спасибо этому неизвестному паяльщику за хороший трансформатор, который очень пригодился для питания моего пятидесятиваттного варианта УМЗЧ!

↑ Схема предварительного усилителя комбика

Канал «Guitar»: переключение режимов «Clean/Drive» (чистый/перегруз), регулятор усиления «Gain» и регулятор громкости «Drive Volume» в режиме «Drive».

Канал «Bass»: регулятор громкости/усиления «Volume». Общие для обоих каналов регуляторы тембра «Bass», «Middle», «Treble».
Общий регулятор громкости на выходе преампа «Master».

По схеме скажу только о самом главном. RC-цепочки C4R4, C5R7, C6R8, C7R10 корректируют АЧХ так, как нам нужно: подчеркивая и формируя самые вкусные частоты гитарного диапазона. Без них звук был бы слишком «плоским», неярким и невыразительным.

Диоды служат для ограничения амплитуды на пиках, опять таки формируя «тот самый звук».

Сопротивление потенциометра P7 вместо 100К можно поставить 470К — 1М, тогда драйва в режиме «Drive» будет намного больше и можно будет играть более тяжелые вещи.

↑ О деталях преда

Конденсаторы C1, C3, C8, C10, C11, C19, C18 — керамические многослойные. C12, C13, C16, C17 — электролитические, Jamicon. Все остальные — плёночные отечественные типа К73-17.
Резисторы мощностью 0.125-0,25 Вт.
ОУ KA4558 или аналоги других фирм, например BA4558, NJM4558.

↑ Оконечный усилитель комбика, он же УМЗЧ

Схема — класика жанра, добавлено лишь токовое зеркало на транзисторах VT4, VT5.

Резисторы R12, R13 мощностью 2-5 Ватт.

Транзистор VT7 устанавливаем на теплоотвод одного из выходных транзисторов.

Выходные транзисторы устанавливаются на теплоотводы с площадью не менее 400 см кв каждый.

Конденсаторы C6, C7 МБМ, запаиваются в непосредственной близости к корпусам выходных транзисторов, соединяя второй вывод с шасси.

↑ Налаживание УМЗЧ

Включим в положительную и отрицательную ветви питания по лампе, напряжение которой не меньше питающего, можно взять лампы 230V на 60W. Защитная способность лампы накаливания основана на том свойстве, что между её сопротивлением в холодном и горячем состоянии существует большая разница.

Если усилитель работает хорошо, ток покоя составляет около 30-40 мА. При таком токе лампа накаливания за счёт малого «холодного сопротивления» эквивалентна проводнику (короткому замыканию), как если бы её и не было в цепи. Другими словами, когда лампа не горит — всё в порядке.

Если лампа горит, это свидетельствует о большом токе потребления и о наличии какой-то неисправности в схеме. Однако катастрофы не произойдёт, т.к. возросшее сопротивление разогретой нити накала лампы ограничило ток, что понизило вероятность повреждения деталей усилителя (как правило, выходных транзисторов).

Ток покоя 30-40 мА выставляется подстроечным резистором R7. Если его регулировки не хватает, нужно уменьшить сопротивление резистора R8.

Опыт показывает, что большой ток покоя возникает из-за неправильной установки резисторов, дефектов на плате, плохой пайки, высокочастотного самовозбуждения и, гораздо реже, вследствие плохих деталей.

↑ Схема блока питания

На обмотке для питания усилителя должно быть напряжение 2×26 V при токе не менее 2 A.

Резисторы R1, R2 нужны что бы ограничить входное напряжение стабилизаторов 7815/7915.

Все общие провода должны быть сведены в одной точке, это залог чистого звука и устойчивой бесперебойной работы устройства в целом.

Конденсаторы у меня все Jamicon. C1, C2 должны быть на напряжение не менее 50 Вольт, а C3, C4 — не менее 25 Вольт.

↑ Файлы и сэмплы

Ах да, чуть не забыл. Вот пара семплов. Канал «Guitar», режим «Drive», «Gain» на максимум. Звук писался на микрофон + магнитофон. Отсюда и шипение.

Вот и всё. Будут вопросы — пишите в комменты.
Удачи!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник