Бассейн своими руками без бетона

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Прохладная вода построенного бассейна спасет от зноя.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Первый шаг возведения бассейна — его планировка и выбор формы.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Для декоративного обустройства бассейна используют мозаику.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Источник

Все о строительстве бассейна из блоков своими руками: от подбора материала до финишной отделки

Приобрести готовый бассейн дорого, особенно, если это стационарная чаша большого размера. Однако, можно изготовить его самостоятельно, использовав в качестве материала штучные строительные элементы.

Удобнее и быстрее всего построить бассейн из блоков, так как их размер способствует ускорению кладки и уменьшению количества швов.

Рассмотрим варианты и способы изготовления такого бассейна.

Преимущества и недостатки такой самоделки

Достоинствами следует считать:

• размеры и форму чаши можно выбрать произвольно, исходя из особенностей участка;
• можно изготовить каскад из нескольких чаш для людей разной возрастной категории;
• тип блоков выбирается по своему усмотрению;
• стоимость постройки будет гораздо ниже, чем при покупке (или заказе) готовой чаши;
• возможность производить работы в удобное время;
• свобода в выборе типа отделки, материалов, элементов оснастки и циркуляционной обвязки бассейна.

Недостатки такой самоделки:

• планируя постройку, необходимо учесть, что предстоит обширный фронт работ, основная часть которого должна быть выполнена вручную;
• помимо строительства самой чаши придется выполнять подведение коммуникаций и электропитания, решать массу проблем с размещением оборудования;
• стоимость такого бассейна гораздо ниже, чем у готовой модели, но, все рано достаточно высока.

Виды конструкций

Перед началом составления проекта необходимо выбрать вид бассейна. Это непростая задача, поскольку вариантов несколько:

• Уличный бассейн. Это чаша, расположенная под открытым небом. Удобна для летнего отдыха, но, с наступлением холодов, подлежит консервации. Требует подключения полноценной циркуляционной обвязки, часто приходится очищать от пыли и мелкого мусора.
• Бассейн в помещении. Для такой чаши необходим павильон или пристрой. Есть возможность круглогодичного пользования с высоким комфортом, но придется полностью обустраивать помещение.
• Чаша, установленная на поверхности. Как правило, этот вариант используют для уличных бассейнов, чтобы не выполнять большой объем земляных работ. Обходную дорожку и площадку выполняют в виде подиума, установленного на уровне верхнего края бортиков. Можно выбрать этот вариант и для павильона, но его высоту придется увеличивать. Преимущество состоит в возможности разместить оборудование для фильтрации под площадкой (подиумом).
• Полу- или целиком погруженная в грунт чаша. Этот вариант требует производства полномасштабных земляных работ с последующей засыпкой пазух, а также качественной гидроизоляции внешней поверхности чаши.

Выбор материала для строительства

В продаже есть разные виды блоков, которые могут быть использованы для постройки бассейна. Рассмотрим их внимательнее.

Шлакоблок

Брикет из песчано-цементного раствора с наполнителем из доменного шлака.

Достоинства:

• сравнительно низкая цена;
• есть варианты по составу наполнителя;
• относительно ровная геометрия блоков.

Недостатки:

• высокая гигроскопичность;
• требуется качественная гидроизоляция и комплексная отсечка с обеих сторон.

Шлакоблоки — наиболее прочные и доступные из всех вариантов, поэтому их выбирают чаще всего.

Пеноблок

Пористый строительный материал из семейства ячеистых бетонов.

Достоинства:

• малый вес;
• ровная геометрия блоков практически без отклонений;
• хорошо удерживает тепло;
• относительно низкая стоимость.

Недостатки:

• низкая прочность и несущая способность;
• гигроскопичность.

Пенобетон легок, его можно класть без затруднений и использования подъемной техники. Гидроизоляция для этого материала нужна весьма качественная, а нагрузки — строго дозированными.

Газоблок

Газобетон — ближайший родственник пенобетона, также принадлежит к ячеистым бетонам.

Его достоинства:

• малый вес;
• низкая теплопроводность;
• легкость укладки и обработки;
• ровная и точная геометрия брикета.

Недостатки:

• низкая прочность, несущая способность;
• гигроскопичность.

Набор качеств газобетона практически идентичен пенобетону. Разница в большей прочности, устойчивости к нагрузкам.

Керамзитобетон

Керамзитные блоки — близкие родственники шлакоблоков.

В роли наполнителя здесь выступает керамзит, придающий блокам положительные качества:

• сравнительно небольшой вес;
• высокая теплосберегающая способность;
• относительно ровная геометрия.

Недостатки керамзитоблоков:

• практически все блоки полнотелые, что увеличивает их вес и стоимость;
• высокая гигроскопичность.

Керамзитобетон хорошо впитывает воду, но очень долго сохнет. Если из этого материала построить бассейн, протечек допустить ни в коем случае нельзя.

Пенополистирол

Это брикеты из песчано-цементного раствора с наполнителем из гранул пенополистирола (пенопластовой крошкой).

Их достоинства:

• малый вес;
• низкая теплопроводность;
• легко обрабатываются;
• низкая впитываемость влаги.

Недостатки:

• низкая устойчивость к нагрузкам на сжатие;
• способность к горению;
• плохо держат крепежные элементы;
• пенополистирол отличается слабой адгезией к отделочным материалам, что вынуждает использовать дорогие контактные грунтовки.

Как сделать чашу своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим порядок самостоятельного строительства бассейна из блоков.

Проектирование

Составление рабочего чертежа и расчет всех параметров помогут избежать ошибок при выполнении строительных работ.

1. Расчет строительных конструкций. Определяют вес воды, нагрузку на стенки чаши, вычисляют количество материала.
2. Составление рабочего чертежа. Выполняют эскиз или полноценный чертеж по ГОСТу в масштабе. На нем указывают не только саму чашу, но и выполняют трассировку каналов для прокладки коммуникаций, а также наносят эскиз камеры для циркуляционного оборудования.
3. Составляют спецификацию (полный перечень материалов, крепежных элементов и т.п.).

Рытье котлована

Второй этап — проведение земляных работ.

Порядок действий:

1. Подготовка площадки, удаление всех посторонних предметов и растений.
2. Разметка с помощью колышков, определение линий самого котлована и траншей для подведения и отведения воды.
3. Выемка грунта вручную или с использованием землеройной техники.
4. Выравнивание днища, планировка, проверка и подгонка горизонтали.

Качество земляных работ зависит от типа грунта и гидрогеологической обстановки на участке.

Создание основания и установка в грунт

Следующий этап — создание основания:

Укладка слоя песчаной подушки толщиной 15-20 см (если в регионе наблюдается морозное пучение грунта, толщину подушки увеличивают по ситуации).

Тщательная трамбовка с помощью специализированных механизмов (вручную качественно утрамбовать не получится).

Проверка и выравнивание подушки по горизонтали (отклонение не более 2 см на 10 м длины).

Укладка полотна геотекстиля, выравнивание и устранение складок. Полотно заворачивают на стенки котлована не менее 30 см.

Укладка слоя теплоизоляции (пеноплекс) толщиной не менее 5 см. Поверх кладут еще один слой геотекстиля и заливают бетонную выравнивающую стяжку 5 см.

Укладка днища из блоков (если это не предусмотрено проектом, стяжку делают толще, от 10 до 15 см).

Выкладка стен

Укладка стен начинается после полной кристаллизации стяжки на дне чаши.

Порядок действий:

1. Разметка и укладка первого ряда блоков. Их укладывают на слой гидроизоляции и выравнивают по осям и по горизонтали с помощью изменения толщины цементного слоя.
2. Укладка дальнейших рядов блоков. Рекомендуется делать непрерывные ряды с перевязкой, чтобы обеспечивалась максимальная прочность кладки.
3. После завершения верхнего ряда делают еще одну выравнивающую и герметизирующую стяжку (рекомендуется в регионах с зимним морозным пучением грунта).

Стенки выдерживают несколько дней для усадки и набора конструкционной прочности швов.

Обеспечение гидроизоляции и внутренняя отделка

Гидроизоляцию наносят на внешнюю поверхность стенок чаши.

Ход работы:

1. На поверхность стенок снаружи наносят двойной слой битумной мастики (можно горячий гудрон, но он опасен и неудобен в работе). Между слоями делается выдержка 1 сутки для впитывания.
2. Внутренняя отделка выполняется по заранее запланированному дизайнерскому решению. Используются разные материалы. Как правило, наносят слой штукатурки, на который укладывают кафель (или, чаще, мозаику). В последнее время часто используют отделочную пленку ПВХ (лайнер).
3. В процессе отделки сразу устанавливают лестницы и наружные элементы закладных деталей для присоединения трубопроводов и приемных элементов циркуляционной системы.

Утепление

Утепление — это заключительный этап перед засыпкой пазух.

Порядок установки изоляции:

1. Установка плит из пеноплекса толщиной от 5 см. Для крепления используют специальные дюбеля с широкими пластиковыми шайбами.
2. Когда все стенки будут покрыты изолятором, их внимательно осматривают и заполняют все стыки, зазоры и щели монтажной пеной.

Как альтернативный вариант, можно использовать жидкий пенополиуретан. Он наносится напылением и создает сплошной герметичный слой теплоизоляции.

Отзывы

Мнения пользователей о бассейнах, построенных из блоков, разделились. Одни считают, что строительство подобных конструкций вполне возможно, надо только обратить серьезное внимание на усиление кладки.

Другие уверены, что кладка в полблока не сможет выдержать давление грунта, особенно, если есть опасность притока почвенных вод.

Встречаются свидетельства о существовании бассейнов из кирпича, уложенных в один кирпич. Однако, внутрь чаши установлен пластиковый вкладыш, т.е. это, по сути, композитный бассейн с кирпичным усилением по внешним стенкам.

Большинство пользователей относятся к бассейнам из блоков с сомнением, рекомендуя лучше купить обычную каркасную или надувную чашу.

Отзывы можно почитать по ссылке.

Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация бассейнов из блоков не имеет никаких специфических особенностей.

Основное наблюдение ведется за циркуляционным оборудованием, а чашу только периодически очищают от мусора.

Во время замены воды производят генеральную уборку с очисткой всех поверхностей.

Заключение

Самодельный бассейн из блоков — стационарное сооружение, которое требует к себе серьезного и внимательного отношения. Строительные работы следует производить в соответствии с требованиями действующих правил и нормативов, действовать не спеша, вдумчиво и аккуратно. Если никаких ошибок не допущено, чаша будет служить долго, бассейн будет радовать владельца, его семью и друзей.

Источник